У меня внезапно встал вопрос по замене электрики в квартире деда. Провода из алюминия, пару раз ломались, выбивало автомат, и вот решили заменить проводку по всей квартире.
У него хрущевка с планировкой "распашонка" (слева зал, справа спальня, и по середине санузел и кухня.
Сложность в том что источник проводов находится по середине, у входной двери, а зал и спальня разделены силовыми элементами в виде толстых балок под потолком и вдоль стен 30х30 примерно, напоминают конструкцию буквой П. Распред коробок сколько не искали, найти так и не смогли.
Как в таких ситуациях меняют проводку? По потолку даже не знаю, можно ли менять, ведь подвесной потолок чтобы делать, надо будет в ригель этот засверливаться установщикам потолка, это вроде запрещено🤔
Единственный вариант что приходит на ум, это вскрывать пол и прокладывать под чистовым полом из досок.
Штробы как я понял делать нельзя (по крайней мере горизонтальные).
В общем не знаю даже как быть и что делать в такой ситуации
Добрый день, проложили кабеля, вмазали подрозетники, собрали распай коробки, осталось дело за малым, собрать щит, если есть дельные советы или замечания, я их приветствую)
земли в доме нет, проложили кабель 3 жильный, землю нигде не подключаем до модернизации.
Нужна помощь с компоновкой щита, рисунок как это вижу я - приложил) сам щит 3 строки по 12 модулей.
Вводной автомат на 50 ампер(в щите на площадке), в квартиру идет трехфазный кабель сечение 10 кв мм. В квартирном щите кабель будет распределяться в кроссмодуле (4 шины) после рубильника и реле напряжения. Вопрос: можно ли от кроссмодуля заузить сечение проводов до 6 кв мм. подходящим к узо. Нагрузка по расчётам не превышает 25 ампер на группу(узо+4 автомата), ну может где-то и выше нагрузка суммарная будет, но вряд ли все эти линии нагрузят по максимуму одновременно.
Решил тут поставить себе 2 проходных 2-х клавишных выключателя на 2 группы светильников, но в интернетах не смог найти нормальной и внятной схемы, поэтому нарисовал сам, вдруг, найдётся такой же специалист как я, кому нужна будет дополнительная схема и не достаточно той схемы, что указана на переключателях
Спасибо всем! Вдруг вспомнил про приятеля который этим занимается, в воскресенье привез его на объект, все показал, рассказал, сейчас он подсчитывает стоимость и думаю, скоро мне все ответит, единственное что, по комментариям и по тому, что вы рассказали, я хотя бы примерно понимал о чем мне говорит он... останется только убедить директора, все таки заплатить спецам, чем пытаться сэкономить и заставлять заниматься этим людей, которые вообще не в курсе, что да как. Еще раз, всем огромное спасибо!
Встал вопрос установки камер на довольно большой территории, камер планируется до 8 штук, отсюда есть некоторые вопросы, если подскажете, буду крайне признателен.
В общем, решили установить камеры наблюдения, требования к камерам в целом стандартные: возможность доступа по сети к регистратору, запись по движению, ночной режим записи, высокое разрешение видео.
Камеры будут располагаться на площади 1000+ м2, некоторые из них висеть будут довольно высоко. Я хотел собирать наблюдение на камерах которые запитываются от витой пары, потом узнал, что витая пара будет работать на длине не более 100 метров, но вроде есть какие то усилители которые можно устанавливать каждые 100 метров. Человек на работе, настаивает на том, что камеры ставить нужно которые работают по антенному проводу, а питание подводить к каждой отдельно.
Вопрос такой: на такую большую площадь, какой вариант будет более целесообразным? Место расположения регистратора- отдельно стоящее здание на расстоянии от самой дальней камеры метров 600, самая ближняя камера к зданию окажется на расстоянии 70-100 м. именно по кабелю, не напрямую. Если, например, вопрос в стоимости- на сколько эти способы по деньгам будут отличаться? Есть ли еще какие то решения?
Здравствуйте, коллеги. Прошу совета. Имеем шуруповерт китайский Wosai 20В. Покупал себе такой, работает три года без нареканий. Подарил отцу такой же, где то через полгода эксплуатации перестал работать. Разобрал батарею и увидел такую картину, при перевороте батареи вверх ногами напряжение нормальное, при нормальном положении первая банка отпадает. Пробовал руками прожимать элементы, думал может что то отходит из за плохой пайки, результатов нет. Причём две батареи и обе ведут себя так. Может кто сталкивался?
У пользователя pikabu в процессе обсуждения возник именно этот вопрос, а что если и что именно делать, если надо? Попробую ответить. (Предупреждаю сразу: "Картинок много, текст и "вода"** присутствует.") С разрешения автора вопроса delyfunya, даю ссылку на пост: Установка диодной ленты в искусственном пруду
Итак дано: Дом, где будет смонтирован блок питания и блок управления (контроллер), траншея 40+метров от дома до пруда, который требуется подсветить. Оборудование: Контроллер - Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W) Светодиодная лента (точные параметры неизвестны) - Smart Electronics rgb 12v ip67 (SMD 2835 120 led - 9W/m??) Блок питания комплектый для RGB ленты 12V.
Для автора вопроса даю картинку приблизительных затрат (чтобы всё заработало), если не годится, то не терять время на прочтение. Для кого стоит вопрос (?) как сделать - читайте далее, этот и другие моменты присутствуют по ходу повествования:
Чтобы управлять и питать 12V оборудование на таком расстоянии (траншея ~40м + укладка в неё ~2-3м + разводка по дому ~10-15м + сама RGB лента 5м/п), приходим к необходимости подбора кабеля нужного сечения для питания оборудования и кабеля для коммутации оборудования, блока усилителя сигнала RGB, блока питания усилителя сигнала RGB (ниже описано почему).
Неоновая светодиодная лента SmartElectronics 5м, 8х16мм, 220В, 120 LED/m, IP 67, гибкий неон, разноцветный + блок питания (аналог или похоже) Заявленная мощность SMD 2835 120 led - 9W/m, но при подсчёте нагрузки использовал среднее значение из всех доступных (в ценовом диапазоне +-) светодиодных лент, так получилось среднее значение в 10,90В/м, т.е. лента длиной 5 метров примерно равна 54,5 ватта потребляемой мощности, что при 12В питания = 4,54А.
Многовато выходит при 12V, почти 50мм2 по меди, но этот расчёт верен для 2-х жильного кабеля и 12 Вольт напряжении, для 4-х и 5-и жильного кабеля питания RGB/RGBW/пр. требуемое сечение меньше, но не сильно, т.е. минимальное 8мм2 (да такие сечения есть в евро-зоне), а рекомендованное не менее 10мм2 на жилу медного кабеля. Это дорого и как потом коммутировать - проблема.
Прихожу к выводу, что надо уменьшать сечение кабеля в разы, а это значит - повышать напряжение, но у нас уже есть оборудование и оно рассчитано на 12 Вольт.? Тогда нужно подобрать такое напряжение, при котором будет компенсировано падение напряжения, за счёт уменьшения сечения кабеля, необходимое и достаточное (безопасное) для питания 12V RGB/RGBW/пр.. А также подобрать оборудование для передачи сигнала, согласования работы и питания этого хозяйства. Напряжение 15V, кабель 4х2,5мм2, лента- 10.9Вт/м:
Напряжение на светодиодной ленте RGB с учетом падения напряжения на соединительных проводах - 15V - 60м - 5м-лента- 10.9Вт/м - 4х1,5мм2
Казалось бы, вот оно решение и можно использовать кабель сечением 1,5мм2, а это экономия около 3000 рублей да и подключать проще. Тем более, что если использовать 12V RGB/RGBW/пр. ленту мощностью 9W/м напряжение будет:
Напряжение на светодиодной ленте RGB с учетом падения напряжения на соединительных проводах - 15V - 60м - 5м-лента- 9Вт/м - 4х1,5мм2
Тем более, что при использовании кабеля 4х2,5мм2 ленты 12V RGB/RGBW/пр. мощностью 9W/м напряжение будет:
Напряжение на светодиодной ленте RGB с учетом падения напряжения на соединительных проводах - 15V - 60м - 5м-лента- 9Вт/м - 4х2,5мм2
Но есть несколько "если": - Это в идеальных условиях, т.е. кабель моножила; - Если использован ПВС или подобный провод, жилы которого ещё не подверглись окислению, что неизбежно в процессе эксплуатации; - Условия хранения, перевозки, монтажа кабелей и/или проводов соблюдены; - Коммутация всех соединений выполнена надёжно и грамотно, герметично; - Тонкие проводники блока(ов), контроллера(ов) и светодиодной ленты переподлючены/перепаяны кабелем/проводом того же сечения, что и питающая линия; - Светодиодная лента подключена с обоих концов (в данном случае под вопросом) и на всей длине светодиодной ленты отсутствует падение напряжения (что исключено); - Стабильное напряжение в сети 50Гц 230V.
Кабель: ВВГ или ПВС какой использовать? - Оба. Оба кабеля будут эксплуатироваться как дома так и на улице, но провод ПВС нужен только для коммутации (из-за простоты и удобства монтажа), для стационарной укладки, а тем более в грунт, даже в закладной трубе - запрещен. Укладка кабеля ВВГ в грунт - допускается (ряд условий..отсыпка, ПЗК, сигнальная лента etc.). Второй момент - это срок службы кабеля: для ВВГнг - 25 лет, а для ПВС - от 5 до 10 лет. А гарантийный срок эксплуатации - это 5 лет ВВГ и 3 года ПВС. Пример: ВВГнг(А)-LS паспорт - Конкорд (.pdf) и ПВСнг(А)-LS паспорт - Конкорд (.pdf)
Срок службы кабеля при соблюдении условий хранения, транспортировки и монтажа - ГОСТ 31996-2012:
ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые - срок службы кабеля
Т.е. нужен ВВГнг(А)-LS 5х2.5 ~55п/м и ПВСнг(А)-LS 5х2.5 ~5п/м.
Для укладки кабеля в траншею потребуется труба, пример: Труба для воды ПЭ100 25x2,0 SDR13,6 ГОСТ 18599-2001 бухта - 50 м. Обязательная герметизация концов закладной трубы, а также коннектора и его соединений (улица), обоих концов RGB ленты (т.к. у ленты и коннектора защита - IP67).
IP67
IP67 IP68 IP69
(Белый или прозрачный для свет. ленты) Компаунд, Герметик или Эпоксидная смола имеющие все свойства: Нейтральность, водостойкость, атмосферостойкость, УФ-стойкость.
Один из способов, главное не перегреть герметик и объект герметизации: "Светодиодная лента в силиконе герметизация колпачков" (видео честно экспроприировано с канала ALEXEY SUPRUN спасибо ему.).
Место установки, траншея (ссылка на .pdf файл высокого качества в конце поста)***
Радиус уверенного сигнала Bluetooth led controller ALS-009, примерно составляет, до 10 метров по месту установки внутри помещения и не более 6 метров снаружи.
Закладная ~L=40 метров одним цельным куском (в данном случае выйдет дешевле и надёжней); Важно: Кабель укладывать без натяжения! Лучше дополнительно протолкнуть в закладную трубу (желательно от 0,5 - 1 метр укладываемого кабеля) для того, чтобы при усадке и пучении (подвижки) грунта был запас кабеля. Закладную трубу не загибать до образования сужений или заломов.
Труба гладкостенная, прочная, внутренний диаметр не менее D>=20 мм.; Не более двух поворотов и углом изгиба не более 60° (необходимо для перетяжки/замены кабеля). Глубина укладки закладной трубы в траншею должна составлять не менее 700 мм. от верхнего уровня траншеи до верхней стенки закладной трубы и располагаться равноудалённо в 1500 мм. от кустарников, и деревьев. В последующем, высадка кустарников и деревьев вдоль траншеи и ближе 1500 мм в обе стороны от неё запрещена.
После монтажа кабеля и проверки исправности системы, произвести герметизацию обоих концов закладной, для предотвращения попадания внутрь: - воды; - мусора; - образования конденсата.
Т.к. рабочее напряжение указанное в рекламе, описании, на самом оборудовании, отличается от фактического рабочего напряжения указанного в ПАСПОРТЕ устройства!
Выбрал два усилителя сигнала имеющих гальваническую развязку и цену до 4000 руб. (есть и другие, но цена выше или значительно выше): 1). ARL-5022-RGB (12-24V, 3x10A, 360-720W) (Arlight, IP20 Металл, 3 года) - цена ~ 3000 рублей. 3 канала по 10 ампер. Инструкция 027140 (.pdf) 2). SMART-RGB (12-24V, 3x6A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет) - цена ~ 3830 рублей. 3 канала по 6 ампер Инструкция 023830 (.pdf)
ARL-5022-RGB (12-24V, 3x10A, 360-720W) (Arlight, IP20 Металл, 3 года) - который и выбрал для примера.
Так же нужна распределительная коробка 100х100 (или больше, зависит от пожеланий) не менее ip67 или ip68. (Производитель: DKC; Schneider Electric; Legrand - других не советую, или дороже, или хуже). Для коммутации на улице.
Соединитель проводов зажим 4,0 кв.мм 2-х контактный WAGO Cu Клеммник 222-412 812; Соединитель проводов зажим 4,0 кв.мм 2-х контактный WAGO Cu Клеммник 222-412 812 (или другие наиболее простые (доступные) способы соединений жил кабелей и проводов.). Почему зажим клеммный 4,0 мм2.? Если взять 2,5 мм2 на max 2,5 мм2 то обжатый или лужёный проводник не влезет в клемму! (относится к данному случаю) Концы ПВС провода лудить или обжимать наконечниками - строго обязательно, при обжиме наконечниками крайне-очень-сильно желательно использовать контактную пасту (некоторые производители ещё называют токопроводящей (??) или сразу "токопроводящая контактная" паста). После лужения флюс смывать обязательно, даже нейтральный! (спиртом или любым растворителем/бензином/смывкой, только очень осторожно, чтобы ничего не повредить/растворить).
Расключение оборудования-1 (ссылка на .pdf файл высокого качества в конце поста)***
Как правильно подключить коннектор к контроллеру: Чёрный провод должен быть напротив стрелки (красной).
QR-code рабочий
Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W) (из комплекта с RGB лентой)
Этот контроллер можно догрузить ещё одной такой же или схожей RGB светодиодной лентой, но не более одной. Так как заявленные характеристики контроллера 144W, то он смог бы потянуть самостоятельно две таких же RGB ленты, но параметры родного блока питания (из комплекта) неизвестны, т.о. предполагаю,что родной блок питания рассчитан только на одну RGB ленту комплекта. Схема подключения двух RGB лент, одна от контроллера, а вторая от усилителя сигнала:
Расключение оборудования-2 (ссылка на .pdf файл высокого качества в конце поста)***
ТТХ и ссылки на приложение для Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W):
Bluetooth led controller (5-12V, 144W)
Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W) Рабочее напряжение: 5-12 В (можно запитать от USB) (5v; 12V!!!) Максимальный выходной ток: 4 А (не 12А!!!) Интерфейс: Bluetooth 4.2 Дальность действия: до 10 метров Управляющее приложение: бесплатное (совместимо с IOS 9.0/ Android 4.0 и выше) Ссылка на приложение для управления освещением по Bluetooth 4.2 подходит только для контроллеров этого типа (??), т.к. приложений много и они разные для различных устройств сканируйте QR-code для своего оборудования самостоятельно! Ссылка на страницу выбора источника загрузки приложения из QR-code Прямая ссылка на файл приложения андроид из QR-code - HappyLighting Приложение в Google Play — HappyLighting (для тех у кого этот "плей" работает) Приложение на APKPure App — HappyLighting Приложение на 4PDA — HappyLighting (для скачивания нужно зарегистрироваться), там же свежая версия HappyLighting [1.6.30].zip от 14.02.2024 сообщение №20
-------------------------------- Подобие ..бонус (испытания в конторке****): -------------------------------- От блока питания --- 75метров --- до недиммируемой светодиодной ленты.!!! (а работать будет?)
1). Блок питания НЕ импульсный Navigator ND-P60-IP20-12V Т.е. - 60 Вт - 5 Ампер - 12 Вольт.
Navigator ND-P60-IP20-12V
2). Использовалась одноцветная светодиодная лента LSR-3528W120-9.6-IP20-12V, т.е.: - Светодиодные модули тип 3528W(белый); - 120 модулей на 1 п/м; - Мощность потребления 9,6 Вт/м, что на 5 п/м составляет 9,6Wх5п/м=48 Вт или 4 Ампера при напряжении 12 Вольт (48W/12V=4A);
Но так как длина линии от блока питания 12V до светодиодной ленты 30+33+12=75 п/м, то падение напряжения составило 4,5 вольта (измерено) или 7,5V пришло на светодиодную ленту, поэтому ток вырос с 4 ампер (при нормальной длине проводников, т.е. без потерь) до рассчётных 6,4 ампера. (48W/7,5V=6,4A), а вот замер показал другую цифру - 6,7А.
но.. яркость заметно ниже, чем при прямом подключению к блоку питания (без 75п/м).
Для блока питания запас по мощности в процентах составил 1-48Вт/60Вт=20% (приемлемо для недиммируемой нагрузки с постоянным потреблением и мощностью, желательно иметь запас по мощности не менее 30% от номинальной мощности блока питания/контроллера/усилителя сигнала).
А вот по нагрузке вышел за пределы блока питания 6,7А-5А=1,7А (для блока смертельно опасно и не только для него..)
(Падение напряжения питания на RGB и RGBW лентах меньше, но незначительно меньше, по причине большего количества проводников в цепи.) Время непрерывного теста составило 10 минут в цепи 75 п/м и 20 минут напрямую от блока питания. В 10 минутном тесте произошёл заметный нагрев блока питания. После остывания (около 1,5 часов) был проведён 20 минутный тест, при прямом подключении светодиодной ленты к блоку питания (лента была полностью размотана с транспортной катушки!) напряжение составило 12,8 при запуске и 12,3V по окончанию теста - нагрев блока питания отсутствовал, т.е. в пределах температуры помещения.
3p.s. За абсолютно любой* комментарий, в рамках темы поста, буду ставить плюс (+), дабы выборка по оценкам и суждениям не привела к созданию и реализации условий с необратимыми последствиями. Вежливое общение приветствуется.
*(В рамках действующего законодательства Российской Федерации.)
****Огнетушитель ОУ-10 и ОУ-5 проверка от 02.2024 г. дата выпуска 07.2023 года (фото не влезло, т.к. достигнуто ограничение 25 медиа на публикацию) не применялся.
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Подскажите пожалуйста ответы на некоторые вопросы.
Планирую сделать ремонт в квартире, Стандартная хрущевка 77г постройки. В них же проводка проходит между деревянным чистовым полом и панельным перекрытием? Т.е надо частично вскрывать пол для замены проводки?
Сколько ориентировочно будет стоить замена проводки в девушке, при следующих масштабах: замена проводки в зале+установка 6 розеток+выключатель.
Замена проводки в коридоре, туалете, + 3 выключателя.
Замена проводки в ванной + 4 точки потолочного освещения + розетка + выключатель + подключение вытяжки.
Замена проводки на кухне + 7 розеток
И собрать + подключить щиток с минимальным необходимым набором автоматов, чтобы все нормально работало.
Какие марки кабеля, автоматов, можете посоветовать, чтобы не переживать что плохо работать будет электрика.
Ну и если есть какие-то доп советы или лайфаки, то милости прошу.
Впервые решил заменить проводку в квартире, которую раза 4 топили, и с постройки которая не менялась, и тут главное не обосраться, и чтобы не обманули.
