Ответ на пост «И так сойдёт»
У ребят новая идея!)
У ребят новая идея!)
Вот, возник такой вот любопытный вопрос. Удалось отхватить кусочек земли на Кипре, но денег построить что-то целиком и сразу нет и не предвидится. В лучшем случае будут появляться какие-то суммы, которые можно будет по частям вкладывать в строительство.
Методы строительства здесь, думаю, значительно отличаются от российских, используемых даже в южных регионах. Помимо общей лени и недостатка профессиональных строителей, думаю что основная причина - это температура, которая ночью зимой редко когда опускается ниже -2, ну может разово -5 градусов, при этом днём всё равно будет +15. Летом +35 в тени и ОЧЕНЬ сильное солнце.
Так вот, для частных домов здесь используют или железобетон, проёмы в котором закладывают кирпичом в один слой, или металлические каркасы на таком же железобетонном фундаменте, проёмы в котором закладывются утеплителем. Вот примеры и того и другого:
Собственно говоря, вопрос такой: Какой из способов строительства позволяет с минимумом потерь строить "по частям" невысокий (1-2 этажа), но большой по площади дом? Понятно, что фундамент по частям делать нельзя, только целиком. Я не очень представляю, как можно собрать только часть железобетонной несущей конструкции (колонны/перекрытия), и потом продолжить. Для металлокаркаса по идее это делается без проблем, но может есть подводные камни какие-то?
Армопояс: ширина 20, высота 15. Опалубка: доска обрезная 25х600, армирование: 2 стержня металлической арматуры 10, с продольной и поперечной перевязкой, наполнитель: цемент, песок и отсев щебня. Основание под армопояс газоблок. Вчера рабочие заливали бетон, замес делали вручную, уплотняли арматурным стержнем залили полностью за пару часов. Погода была пасмурная, +25. Пленкой рабочие отказались накрывать, из-за того, что могут шпильки повредится (к ним приваривали арматуру и получилась Т образная шпилька. Поливать сказали завтра, но мы полезли вечером посмотреть на него, а он треснул во многих местах, что делать? Понимаю, что это неконструктивные трещины, рабочие говорят это усадочные трещины от арматуры, что ничего страшного, так всегда, но меня это пугает. Думаю может зачистить и чем нибудь залить, подскажите, что делать.
Есть только фото. Скорее всего, 60-х годов постройки. Интересует устройство фундамента
Армирование выполняли стальной арматурой диаметром 8 мм класса АIII, которая связывалась в единую сетку, с помощью вязальной проволоки. Резку арматуры выполняли УШМ.
В целях защиты арматуры от коррозии, необходимо с помощью фиксаторов поднять сетку на 25мм, что впоследствии создаст под ней защитный слой бетона.
Бетон класса В15 (как обычно) готовили сами.
Толщину плиты - 150мм приняли по расчету. Канализационную трубу решили заводить сверху, поэтому для создания отверстия, перед заливкой бетона, необходимо заложить любой обрезок трубы.
Процесс бетонирования выполняется непрерывно. Бетонная смесь равномерно распределяется по всей площади конструкции и уплотняется глубинным вибратором.
Открытые поверхности свежеуложенного бетона после окончания бетонирования следует немедленно и надежно предохранять от испарения воды и от попадания атмосферных осадков.
В последующем необходимо поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона
4 Прокладка канализационной трубы
Пока бетон набирает свою прочность, мы приступили к прокладке канализационной трубы.
Для начала необходимо доработать траншею лопатой, а именно: докопать траншею до внутреннего угла дома, где будет располагаться канализационный стояк..
..и выровнять всю траншею под заданный уклон.
Для трубы диаметром 110мм уклон должен составлять 2 см на 1 метр. Если у вас в доме нет бассейна, сауны или бани, то 110мм трубы достаточно.
Наружная канализация выполняется из оранжевых ПВХ труб (не путать с серыми.. они только для внутренней). Так как, вся канализационная труба (от ввода до септика) расположена выше глубины промерзания, то ее необходимо утеплить. Выполняли это скорлупой из пенополиуретана толщиной 50мм.
Скрепляли скорлупу между собой скотчем.
Швы заполняли монтажной пеной. Выполнять все это на верху нам показалось удобнее.
После утепления, опускаем всю трубу на место.
С помощью лазерного нивелира еще раз проверяем уклон.
И засыпаем траншею обратно грунтом.
5 Кладка горловины
После того как бетон набрал необходимую прочность можно приступать к изготовлению горловины. Для этого решили использовать бетонные 2-х пустотные блоки 400х200х200мм, которые остались от подвала.
К сожалению, процесс кладки нам не удалось снять.
6 Утепление септика
Глубина промерзания в г.Красноярск - около 2,5м. Поэтому, не будет лишним утеплить верхнюю часть септика. Для этого использовали экструдированный пенополистирол толщиной 50мм. Такой утеплитель, в отличии от обычного пенополистирола, водонепроницаемый и выдерживает намного большие сжимающие нагрузки.
Приклеивали утеплитель на монтажную пену. Для лучшего сцепления пены с бетоном поверхность можно слегка намочить водой.
Так же все стыки заделываются пеной.
7 Обратная засыпка септика и крышка
Затем септик засыпается обратно землей.
Сверху горловину мы накрыли крышкой изготовленной из досок. Оставили только отверстие 200мм под рукав ассенизаторной машины. На крышку уложили тот же экструдированный пенополистирол, дополнительно накрыли толстым целлофаном и присыпали землей.
Как всегда в конце приводим объемы приобретенных материалов.
Спасибо за внимание!
Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем привет!
Наружные инженерные системы завершаются автономной канализацией.
Предыдущие статьи про инженерку:
2.Обустройство скважины (с помощью адаптера);3.Установка скважинного насоса.
В своем доме, из-за простоты и дешевизны, решили применить накопительную сточную систему.
Данная система состоит из наружной канализационной трубы и однокамерного накопителя (септика) объемом 6 м3, который по мере заполнения очищается при помощи службы ассенизации.
1 Копка котлована и траншеи экскаватором
Для начала, необходимо выкопать экскаватором котлован и траншею между септиком и предполагаемой точкой ввода в доме. Точку ввода (так же, как и в случае с водой) разместили в котельной, чтобы все инженерные системы находилась в одном месте.
Сам септик, разместили на границе участка у дороги для удобства откачки на максимальном удалении от дома и скважины с водой.
Ширина котлована 2,5м (под 2м кольца).
Отметка дна - 3,5 метра.
Впоследствии, дно котлована корректируется лопатой, чтобы кольца встали ровно по уровню.
Глубину прокладки канализационной трубы мы приняли от 1 до 1,5 метров (разная глубина из-за уклона поверхности). Немного выше глубины промерзания, что допустимо при утеплении труб.
2 Установка ЖБ колец
Септик из железобетонных конструкций, считается наиболее прочным, долговечным и надежным.
Для изготовления нашего септика, мы приобрели 2 железобетонных кольца КС20-9. Их монтаж осуществляется манипулятором (сразу же при доставке).
Кольца имеют внутренний диаметр 2м и высоту по 0,9м. Общий объем такой конструкции составит – 5,7 м3.
По идее, для нашей семьи из 3-х человек, по расчетам было бы более чем достаточно септика в 2м3, но зато теперь можно в 3 раза реже вызывать ассенизаторную машину, что в долгосрочной перспективе намного выгоднее.
3 Изготовление перекрытия септика
Следующим этапом идет перекрытие септика. По предварительным расчетам, получилось, что монолитное перекрытие намного дешевле готовой крышки. Поэтому решили лить сами.
Роль несъемной боковой опалубки, у нас выполнит утеплитель.
Забегая вперед, скажу, что верхнюю часть верхнего кольца в любом случае необходимо было бы утеплять, так как оно выше уровня глубины промерзания на 0,5 метра.
Горизонтальную опалубку изготовили из досок, которую снизу подперли стойками.
Спасибо за внимание! Продолжение выложу завтра.
Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/