Господа, нужна помощь. Есть ноутбук Lenovo B570e. Обратились с проблемой "не работает экран".
Разобралпродулпочистил, шлейфы посмотрел все, все цело. Батарейку BIOS приговорил под замену. Через внешний HDMI выход подключил монитор и вуаля, изображение на мониторе есть. Поковырял электропитание в системе, заменил батарейку - экран заработал магия.
Далее приговорил жесткий диск, без бедов, но свое уже отработал. Заменил на Apacer Panther 240гб (владельцу больше не нужно). Установил windows 7, дрова все подкинул, но не с оффсайта, а с driverpack'ом.
Собсна, сама проблема. Не выключается при завершении работы, а перезагружается, и так по кругу. Пробовал и от сети и от батареи - результат один. Помогает только принудительное выключение.
Версия BIOS 44CN43WW.
Покурил форумы, сделал выводы, что BIOS обновляют до версии 44CN45WW только те, кто апгрейдит ноут. В моем случае апгрейда не требуется. Обновлять чет очкую, учитывая сколько лет ноуту, боюсь что слетит прошивка, и нужно будет перепрошивать. Help please.
Привет, могу сказать, что если вы вообще ничего не понимаете в железе, однозначно стоит. Сразу покажу одну переписку, чтобы лучше понимать, как выглядит подбор комплектующих от одного человека, который ко мне обратился.
1/3
Хорошо что заказчик ещё не успел всё это купить и написал мне до приобретения и мы с ним подобрали нормальную конфигурацию.
Я думаю, кто разбирается в железе уже всё прекрасно понял, для всех остальных распишу ниже.
Процессор, материнская плата, видеокарта и SSD подобраны нормально, если не учитывать бюджет в 100к)
А теперь перейдём к проблемам этой конфигурации.
Первая и самая критическая ошибка это оперативная память, она не подойдёт, так как это память для ноутбука. Если бы заказчик решил подождать со сборкой и прошёл бы срок возврата, ему бы пришлось продавать эту память и покупать подходящую. Это не говоря уже про потраченное время, деньги и нервы.
Вторая ошибка это выбор кулера для процессора, выбирал он видимо по совместимости и не обращал внимание на всё остальное в связи с отсутствием опыта. Поясню: эта башня не нужна для этого процессора, сюда отлично подойдёт и самое простое охлаждение до 2к рублей. Сэкономив на башне, можно взять лучше материнскую плату.
Третья проблема это корпус, отсутствие вентиляторов на передней панели и глухая стенка не способствуют нормальной циркуляции воздуха в корпусе. Если докупать вертушки в корпус, получится дороже. За эту цену можно было бы купить уже с вентиляторами в комплекте и не создавать себе лишнюю работу при сборке.
Блок питания за ошибку не буду считать. Под апгрейд видеокарты он был бы кстати, но запас человек взял огромный, всей этой сборке хватит блока на 500 ватт.
А теперь посмотрим что мы с ним подобрали, задача была выбрать именно из одного магазина:
Процессор AMD Ryzen 7 5700X OEM
Материнская плата GIGABYTE B550M AORUS ELITE
Корпус ARDOR GAMING Rare Minicase MS1
Видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Dual OC
Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS ARGB
Оперативная память ADATA XPG GAMMIX D20 32gb
1000 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston NV2
Блок питания MONTECH GAMMA II 650
Вся конфигурация выйдет нам в 95792 р
Итоговая цена получилась чуть выше, чем у заказчика (на 3892р). А сборка стала более производительной и сбалансированной. Если подбирать комплектующие из разных магазинов, получилось бы намного выгодней (но в этом случае человек хотел всё с одного).
Надеюсь, я смог на наглядном примере донести, как не стоит выбирать себе ПК, а вот пользоваться услугами сборщиков или нет каждый уже решает для себя самостоятельно.
Спасибо всем кто дочитал, в следующем посте покажу как я обратился к сборщикам и посмотрим какие конфигурации мне предложат и сколько денег с меня возьмут за свои услуги.
Я начала работать джуном системным аналитиком и недавно села в лужу перед своим близким. Он спросил, какой жесткий диск стоит у меня в маке. И я не смогла ему ничего ответить. Я не то, что не знала, но я ДАЖЕ НЕ ИНТЕРЕСОВАЛАСЬ. Что недопустимо для человека моей профессии.
Я знала, как выглядят жесткие диски. Знала поверхностно устройство компьютера, но я никогда не пыталась собрать собственный комп, я никогда не знала, по каким характеристикам выбирать, кроме «дорогой, новенький, чтобы доту тянул» и прочее. Я могу рассказать про REST, Кафку, функциональные требования, но не могу как-то адекватно рассказать про то, как выбрать хороший комп.
Начала в своем темпе копать информацию про устройство компьютера и проходить курс на сисадмина.
Ну что ж... В 14 лет обычно мальчики-подростки учатся собирать свой первый комп. Я в 23 года чувствую себя немного отсталым мальчиком-подростком, который только открывает для себя мир железа.
Я поставила себе задачу: собрать офисный компьютер, который будет очень маленьким! Он должен тянуть Майкрософт офис и звонки в зуме, джазе. Всё. Это такой первоначальный драфт требований, который я буду дорабатывать в ходе моих разбирательств с компами.
Через пару минут я снова вернулась к этому абзацу и поняла, что для меня важно, чтобы этот компьютер был еще и красивеньким… чтобы я на него смотрела и умилялась, какой няшный кавайчик!!! То есть был бы простор для модинга.
Референс моего маленького милого компьютера (только хочу розовый или желтый)!
0. Вводная
Просмотрев и освежив в голове основные и периферийные части компьютера, я решила начать с обзоров на мать. Потому что мать - это самое главное, что есть в жизни.
Первое, что я поняла - основные виды материнок это: EATX (extended), Standard ATX, miniATX, microATX. Различаются они по своему физическому размеру. Чем материнка больше, тем больше всяких прикольных штучек можно туда поставить. Поскольку для меня важен модинг, я узнала, что в маленькие платы редко ставят подсветку. В стандартные сейчас ставят огонечки 50\50, а в большие платы - почти всегда. Мне нужен маленький компьютер, поэтому я буду искать иголку в стоге сена и ориентироваться на маленькие платы с подсветкой (ну или сделаю ее сама).
Но форм-фактор (то есть размер материки) далеко не первая вещь, на которую надо обращать внимания при сборе компа.
СОКЕТ
Первая вещь, на которую надо смотреть: сокет.
Сокет - с английского «разъём», туда можно установить процессор. Поскольку процессор - это мозг компьютера, можно провести аналогию: для каждого черепа (сокета) свой мозг (процессор). Мозг должен влезать в череп.
Еще аналогия: сокет - розетка, процессор - вилка.
Например, процессор от компании AMD нельзя устанавливать на сокеты компании Intel.
Чем отличаются сокеты друг от друга?
Количество контактов
Типы контактов
Крепления кулеров
Размер самого сокета
Обычно, чем сложнее и мощнее процессор, тем больше контактов у сокета. Часть контактов служит для питания мозга (процессора), другая часть контактов питает ОЗУ и т.д.
Важно: если вы купите материнку со старым сокетом, а под него уже не выходят новые процессоры, вы упретесь в потолок апгрейда компа. То есть на такой сокет можно будет поставить процессор, но уже явно не самый новый.
У сокета могут быть ножки, а могут и не быть. Это, собственно, и называются двумя разными типами контактов.
Есть два актуальных типа -
LGA - контактные ножки на самой материнке (чаще для процессоров Intel)
PGA - контактные ножки на самом процессоре (чаще для AMD).
Если у процессора тоже есть ножки, как у сокета материнки, они не замэтчатся. Нужно, чтобы у сокета было углубление. Ну и наоборот. Сокет может быть с ножками, а процессор - с углублениями под ножки. Тогда произойдет любовь.
Поверхностно всё про типы контактов.
Расстояние между креплениями кулеров тоже может быть разным и это то, на что стоит обратить внимание.
Подводя итоги по физическим фичам сокетов: от сокета зависит, какой процессор можно поставить в материнку.
Далее.
Что означают циферки в названии сокета. Они означают количество контактов. Так маркируют Intel, AMD так не маркируют.
Читаю статью с дзена: «Если опытный пользователь слышит такие названия, как сокет 462, 775, 1155 или AM4, то сразу понимает, о ПК из какого времени идет речь»
Меня задела эта фраза, я ничего не поняла, поэтому начала копать в историю.
Это оказался очень обширный материал, про который нет желания пока писать статью, но я оставлю ссылки на главное. Здесь - https://ginw.ru/hronologiya-soketov-amd/ - хронология сокетов АМД (душная, но полезная статья). Подобные статьи-хронологии есть и про Интел.
Чтобы понять, какой перед пользователем сокет, надо посмотреть на его название. (да ладно?!) Название обычно написано жирными буквами возле самого процессора.
Второй способ - заглянуть в документацию на компе.
Третий способ - найти в характеристиках на компе, какой стоит процессор, по нему искать сокеты в Гугле. Четвертый способ - программа AIDA 64 (посмотреть тип корпуса, там будет написан и сокет).
Несмотря на то, что я начала свой обзор с матери, мать советуют выбирать в последнюю очередь, когда определяешься со всеми остальными комплектующими.
2. ЧИПСЕТ
После сокета материнки нужно смотреть на чипсет.
Чипсет - это логика. Чипсет определяет, по какой логике компоненты материнки будут взаимодействовать, как они связаны между собой.
Хорошие чипсеты дорогие и обеспечивают суперспособности компьютера. Чипсет может разогнать оперативную память, CPU (процессор). От чипсета также зависит максимальный объем ОЗУ, количество карт расширения, которое можно использовать, скорость передачи информации, число USB портов.
Новый мощный чипсет = функциональная классная материнка. Стоит учитывать, что на материнках с одинаковым сокетом могут использоваться разные чипсеты.
Самые бюджетные чипсеты на данный момент начинаются на букву A или H и заканчиваются на цифру 10. В названии материнки на сайтах написан тип чипсета. Они могут дать базовые функции, но не могут разогнать процессор.
Бюджетный чипсет = в целом бюджетная материнка. Там мало разъёмов и слотов. Как раз подходит для решения простых офисных задач. Но поскольку мне для моего милого маленького компьютера нужен еще и хороший функционал для качественных звонков через зум и джаз, я буду думать в сторону средней цены чипсета.
Название средних чипсетов начинается с буквы B. Там больше функционала, но все еще меньше возможностей для разгона.
Названия с Z/X - топовые модели. С ними можно разогнать железо на максимум.
Мы можем запустить мощное железо на простом чипсете, но оно не будет работать стабильно. И тут мы переходим к еще одной важной характеристике материнской платы.
3. VRM
Дроссели VRM
Пару слов о VRM.
Это питание материнки. Если процессору не хватает питания, он будет подтормаживать. В бюджетных платах меньше электрических катушек. Больше количества фаз = более стабильная работа компьютера.
VRM может быть и 20 катушек (дросселей) на крутых материнках.
Чем больше фаз питания, тем меньше комп будет греться и дольше служить.
Есть «негласная» истина - кол-во фаз питания должно КАК МИНИМУМ соответствовать кол-ву ядер процессора. Самый достоверный способ определить кол-во фаз питания - смотреть именно на характеристики VRM на сайте производителя. Помните, что производитель может удваивать или утраивать фазы питания (делать виртуальные), но их характеристики так себе, фактического удвоения или утроения может не происходить.
4. Внешние и внутренние интерфейсы.
1/2
Нам нужно определиться, какие интерфейсы нам нужны.
Мне для моего компьютера нужно очень мало интерфейсов, поскольку я планирую подключать к нему всю периферию максимально по Bluetooth. Кулер, я думаю, тоже нужен будет один. Что там охлаждать-то…
Среди внутренних интерфейсов есть линия PCI EXPRESS. Это тоже набор логики, протокол, как будут взаимодействовать, например, процессор, видеокарта и чипсет. Артерии и вены нашего компьютера. По ним течет кровь - происходит обмен логикой. Чем больше линий, тем также стабильнее и быстрее будет работать комп.
В следующей части мы продолжим изучать материнскую плату и выберем уже конкретную под мои запросы для маленького офисного компьютера. Рассмотрим оперативную память, звуковой кодек и проч.
Как вы думаете, что мне обязательно понадобится для сборки подобного компьютера?
С нетерпением жду ваши комментарии, ибо только начинаю входить в мир железа.
Подписывайтесь, кстати, на мою телегу. Там я и мои ежедневные сложности)) t.me/activetatiana
Купил в DNS Материнскую плату AFOX IH61-MA2-V3 и жёсткий диск Toshiba P300 [HDWD110UZSVA]. Поставил винду 10. Версия 22H2. Система чистая. Установил драйвера на видеокарту с сайта nvidia и установил драйвера на материнку с сайта производителя. Очень сильно глючит комп, ниже проблемы по пунктам:
1. При включении зависает на этапе, где можно нажать на клавишу для входа в BIOS. В этом случае принудительно выключаю ПК кнопкой питания и заново включаю его. После принудительного выключения приходится заходить в BIOS, вручную там выбирать диск для загрузки, и тогда начинается восстановление системы, после этого ПК включается. 2. После включения по пункту 1 компьютер зависает при выключении (когда мне требуется его выключить). Если хочу выключить ПК через «Выключение» — «Завершение работы и выход из системы» — «Завершение работы», то экран зависает с надписью "Завершение работы" и всё. 3. В дополнении к пункту №2. Иногда при выключении ПК монитор гаснет, но вентиляторы продолжают работать, они крутятся и приходится выключать компьютер принудительно на кнопку питания. 4. Компьютер глючит даже при открытии папок "Мой компьютер" и прочее через некоторое время работы. Всё зависает и около папки надпись "Не отвечает".
Что не так? Может быть дело в материнской плате?
Характеристики ПК: Материнская плата: AFOX IH61-MA2-V3 Процессор: intel core i5-3470 3.20 ghz Видеокарта: nvidia GeForce GT 630 Оперативка: 2 плаки kingston по 4гб Блок питания: Crown CM-PS500 на 500 ват вроде
Раньше всё было тоже самое, кроме материнки. Материнка была asus p8h61-mx r 2.0, но на ней я запорол ножки сокета(( и чтобы не покупать ещё и проц я решил просто купить аналогичную материнку.
Достаточно ли понятно я объяснил проблемы или стоит перефразировать / проиллюстрировать ? Не совсем понимаю, может ли быть дело в материнке или может быть я что-то не так подключил? Хотя там невозможно что-то не так подключить, проводов очень мало и было подключено только основное по инструкции
Собирал комп и долго думал почему не стартует после первого запуска, оказалось фото разъёма надо перевернуть на 180 градусов. Решение нашёл на реддите за час. Такие дела.
P.S. напишу на всякий случай, вдруг у кого-то такая же ситуация -
При включении ПК высвечивается экран с лого мат платы, там где ещё надо нажать F2, чтобы в биос зайти. И дальше комп не запускается, причем на нажатия тоже не реагирует, ни в биос зайти ничего не дает. Но проблема плавающая, если выключить на кнопку, и после этого включить, включается нормально. Но сейчас впервые 4 раза подряд не запускался. Обычно со 2го заводится. В чем может быть дело? В матче плате? Накопитель на HD tune Pro поверил все сектора зеленые, наврядли дело в нём. Буду благодарен за помощь.
Привет Пикабу! Вот такой агрегат (с не легкой судьбой) попал к нам в ремонт еще в декабре. Не сказать, что часто встречается. Штучка для профи. Но в игрушки особо не поиграешь, т.к. тут графика nVidia Quadro.
Видосик, по традиции, в конце поста. Там менее информативно, но более наглядно.
Предыстория ноутбука. Довольно длинная и имеет косвенное отношение к данному ремонту (можно пропустить).
Пришел, значит, данный ноутбук с жалобой: не включается.
Посмотрели. Реагирует на деформацию материнки в самом узком месте.
Все компоненты в этой области были пропаяны и отреболлены. Не помогло. Пришли к выводу, что где-то внутри платы межслойный обрыв. А учитывая, что мамка устанавливается в корпус и извлекается из него "со скрипом", то не удивительно, что ее могли повредить при выполнении этих действий. В таком случае ремонт, а точнее его попытка, крайне сомнительное мероприятие.
Ок. Но у клиента была еще одна плата, которую он заказал для замены. Но и она оказалась дефективной. Разбираемся с ней. Нашли незначительную проблему по питанию видеокарты. Восстановили. И вроде как все заработало. Но при тестах экран ноутбука гаснет и вертушки на макс обороты выходят. И опять же, реагирует плата на деформацию, но уже где-то между процессором и слотами ОЗУ. Если определенным образом изогнуть плату, то все в порядке - тесты крутятся.
В общем, у нее отваливаются каналы оперативной памяти. К слову, тут 4 слота, по 2 на каждый канал. И вот, то один отваливается, то второй. Пропаяли слоты - без результата. Думали на отвал проца. Отреболлили - без результата. Пересадили проц с первой платы - без результата.
Ну что жжж... Никак снова трещина. Фантастика. Ни разу за всю практику не встречалось такого совпадения. Но напомню, плата устанавливается и извлекается не так просто... Так что, возможно это и есть причина всех бед. К тому же, я уже подробно писал про процент не рабочих или не совсем рабочих материнских плат от различных китайцев. По нашей статистике: ~70% с косяками. А это статистика из пары-тройки сотен плат. Поэтому, берем платы только у местных поставщиков, с гарантией и беспроблемным возвратом/обменом.
Сообщили клиенту. Он решил заказать еще одну мать. Ок. Ждем...
Теперь к ремонту.
Получил клиент очередную плату и теперь она у нас. Установили. Помазали то, что должно быть помазано. Тестируем. Все хорошо. Вот только видеокарта (она тут полноценная - отдельная плата) отсутствует, в принципе. Ее просто нет. Ни в Винде, ни в Линуксе.
Квадрик отсутствует полностью =(
А видеокарту мы уже тестировали ранее в разных тестах на аналогичном ноутбуке. Она в полном порядке - без сомнений.
Что, опять мамка косячная? Ага, именно так! Но тут уже была надежда даже межслой починить. К чему я и был настроен.
Но все оказалось банальнее. Об этом и пост. Если бы погадал заранее, то и не снимал бы видос и не писал бы это все. Просто карты гадальные поломались, дали трещину. Но чтоб материалу не пропадать - пусть будет видос (в конце) и пост.
Питание видеокарты идет с мамки. Подключается отдельным шлейфом. На карту должно приходить 19 В. Но у нас по нулям:
К слову, видеокарта тут не привычная. Она подключается к материнке при помощи трех шлейфов, а не вставляется в слот.
Где же питание графики? Давайте разбираться...
19 В подается на видеокарту после открытия одного мосфета. Соответственно, на него должны приходить 19 В, чтобы он открывшись, пропустил питание на видеокарту. Замеряем вход мосфета:
19 В есть. А на выходе - 0. То есть, мосфет не открывается. Почему? Смотрим, приходит ли управляющий затвором сигнал и откуда он идет.
А он идет с еще одного транзистора, уже трехногого. И между двумя его ногами распаян резистор:
Замеряем сопротивление резистора:
А у нас тут почти по нулям. Может так и надо? Да не, замыкать ноги транзистора в ноль - это не по понятиям. Вопрос усложняется тем, что нет схемы на эту плату. И какой номинал у этого резистора мы не знаем. С виду же они все одинаковые... Но у нас есть мамка-донор, и даже две, и даже условно рабочие по этой части. Замерим что там...
А тут у нас 100 К. Вот это похоже на то, что должно быть. Вот и лайтовый ремонт, подумал я и снял транзюк и резюк. Но на них все в порядке. Транзюк в бесконечности, а резюк показал 100 К. Но вот контакты на плате все еще продолжают мне показывать КоЗу...
Так откуда же идет дереза? Взял я плату-донор и начал ее щупать полностью.
И знаете... даже через 1.5 часа был совсем не удовлетворен, а даже наоборот... Я прошелся по всем контактам, которые хоть как-то относятся к питанию. Сначала делал это оплеткой, по классическому методу, а потом, не поверив в результат, протыкал все контакты своим красным щупом. И аналогично оплетке, ничего не выщупал. Пора снова повышать градус, подумал я, и взял в руку фен. Затем посмотрел на мультик и снял его. И единственное место на мамке, куда приходит (а вернее, откуда) сигнал - это контакт под мультом. Вот он, в четвертом ряду:
И эта точка не в КЗ. Так что же это получается? Мульт сдох по одной из посредственных для него линий? Да никогда такого не было... Можете возразить... Типа, управление такими сигналами осуществляется ШИМами и Мультом, чего бы с них не начать? А я даже не знаю что вам ответить на это =) Я понимаю всё такое, но не терял надежду, вот и всё ) А еще, я больше всего ненавижу реболлить...
Скорее всего, предполагаю 2 варианта: 1. Попал какой-то мусор токопроводящий и замкнул контакты. К примеру, шарик припоя. Но не мог же он до четвертого ряда докатиться. Такие непослушные шарики, обычно, первый ряд останавливает; 2. Мульт уже снимали и замкнули соседние шарики при запайке. Но я прозвонил все соседние контакты и нигде нет минуса - всё вокруг сигнальные линии. Хоть Datasheet не смотри...
Чтобы проверить предположения нужно снять мультиконтроллер с рабочей (последней) материнки. Иначе мы ничего толком не узнаем...
Снимаем мульт:
И прозваниваем наш любимый контакт.
Тут под микроскопом
И я вижу бесконечность... Сопротивление отсутствует. Совсем.
Видно, что мульт ранее не снимали, стоит с завода. Мусора никакого нет. Я специально снимал его без флюса. Если бы что-то попало, было бы видно.
Да ладно... Просто мульт отъехал? Тогда зачем я все это снимал и пишу теперь? Я же думал, что будет КЗ в плате и даже придумал где просверлить плату и как ее обойти. Не повезло. Ну может кому интересно... =)
Взял я уже снятого, с донорской платы мульта. И начал искать трафарет. Из 4 универсальных и 2 очень похожих (от других мультов), ни один не подошел по "шагу" (расстоянию между шарами). Пришлось рукой катать шары. Чуть больше полу часа и шарики в лузах:
Картинки из видео. Некоторые не очень. Отдельно фото не делал - ленивый очень.
Зачищаю посадочное место на рабочей плате:
И сажаю мультик:
Возвращаю на место транзюк и резюк:
Смываем флюс. Замеряем сопротивление - 100 К. Включаем и замеряем напряжение - 19 В.
Запускаем... Проверяем... Тестируем...
Все в норме. Ремонт окончен.
Видео, как и обещал. Снимаю на телефон, одной рукой (вторая шары катает), времени нет для полноценной съемки на 3 камеры и монтажа. Кратно больше времени занимает. Извиняйте, пожалуйста ) Если на Пикабу не работает (это бывает в течении пары часов после публикации поста), то вот ссылка: https://youtu.be/9x7EZ7gC6R0?si=LeOzL3TyC17V8icR
На этом закругляюсь. Если зашло, ставьте плюс класс. Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!
----------------------------------------- Промышляю в Москве, на Комсомольской. Технику в ремонт принимаю из других локаций, но не дальше чем с Луны. Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК: https://vk.com/dmitry_okorokov или в Телеге @INERTICO и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ) e-mail: inertico@mail.ru Ну и буду рад оценке поста в комментариях.