Пример низкого FPS'а на моей сборке (На gtx 1070-1080 при тех же настройках, и похожем процессоре выдает на много больше)
Приветствую господа, борюсь с данной проблемой на протяжении года.
(Один из примеров моего низкого фпс вы можете наблюдать выше) Почему то моя сборка ПК абсолютно не соответствует бенчмаркам в играх, у меня абсолютно в каждой игре кадров на много меньше чем во всех них.
Комплектующие полностью рабочие, в программах для теста видеокарты/процессора мне выдает адекватный результат, но в играх же все на много хуже.
Много чего перепробовал - не помогло.
- Переустанавливал/сносил/ставил дрова на более старые/новые - Выставлял максимальную частоту оперативки - Разгонял процессор - Сбрасывал биос до заводских - Сносил под чистую ОС, и очень часто ее переустанавливаю - Настраивал настройки nvidia - Кабель подключен конкретно к видеокарте а не материнке
привезли стиральную машинку-автомат,знают что течёт но неизвестно где,как мне проверить на поломку не занося в дом для подключения и не покупая 20 метров шланга?ремонтировать придётся всё равно во дворе.машинка старая-насоса на подачу нет.
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Есть у меня для души много разных машин, одна из Форд Транзит 2008 года большой длинный фургон. Зачем он мне пока не знаю, но вот решил покатать его и произошла АКАЗИЯ. Еду себе никого не трогаю БАЦ он просто заглох, на ходу. Включил аварийку, пытаюсь запустить двигатель кручу стартер, схватил запустился. Ну думаю с кем не бывает еду дальше, проходит минут 10 он глохнет и тут как я не пытался не запускается. Чтобы не создавать пробку оттолкал его в малолюдную улицу, дабы не вызывать гнева других водителей и не устраивать заторов. Стою проверил все предохранители, реле, все целые, ошибок чеков не горит, но запускаться не хочет.
Дай думаю подкачаю топливо в топливный фильтр, а оно шиша там не качает
вот это желтый клапан отвечает за подкачку топлива в фильтр
Ну раз не качает, значит где-то не герметичность, значит травит воздух и завоздушивает систему. Что делать, в дороге ничего не сделать надо гнать в сервис и вот тут сама история, для меня открытие. Как везти длинный Форд на каком эвакуаторе?
Длиной то он больше 5 метров. Да думаю задача. НО вопрос решился очень просто. Заказал ЯНДЕКС доставку грузовую, а в примечании написал, нужна буксировка ФОРД ТРАНЗИТ длина 6 метров прошло 3 минуты, назначился водитель, ЛАРГУС, сразу позвонил "Трос есть?"- спрашивает меня. "Да"- отвечаю ему. Пока ждал подцепил трос и в итоге этот ЛАРГУС дотащил меня до сервиса, огромное спасибо водителю, за помощь. Дорога до сервиса обошлась мне в 460 рублей, ну я накинул еще 400 чаевых водителю за помощь, но суть истории в том. Если вы сломались или заглохли то можно воспользоваться такой функцией буксировки и это стоит куда дешевле чем эвакуатор, да а в моем случае это наверное единственное решение чтобы не звонить и не морочить друзей и коллег, а просто воспользоваться услугой общедоступной. ДА это не реклама, это просто ОПЫТ которым я овладел сегодня и решил может кому-то из вас это будет полезным.
PS: что с ФОРДОМ, пока не знаю, жду новости из сервиса.
Всем привет! Решил написать об опыте использования дополнительного подшипника в трещотке спустя год, после того как его поставил. Расскажу легко ли разобрать/обслужить втулку с такой модификацией и свой общий вывод. Сразу небольшой дисклаймер: втулка под кассету лучше и решает проблему принципиально, с этим я не спорю. Пост для тех, кто не готов морально или материально менять втулку или колесо в сборе со всеми вытекающими дополнительными деталями. Делюсь своим опытом, чтобы хоть кто-то не повторил некоторых моих ошибок. Ссылка на пост как ставил подшипник в первый раз тут: Подшипник в трещотку.
Итак, поехали. Наступила весна и соответственно время предсезонного обслуживания велосипедов. Решил перебрать втулки, почистить от старой смазки и заменить ее на новую. Съемник вставляется вот до такой глубины, дальше мешает подшипник. С усилием трещотка откручивается, но до конца не сходит - остается висеть на подшипнике в натяг.
Съемник входит не до конца, но этого достаточно для зацепления
Далее откручиваю контргайку и конусную гайку (с помощью конусного ключа) с противоположной стороны, т.е. со стороны ротора тормоза.
Откручиваем вот эти гайки
Дальше извлек ось вместе с трещоткой на ней, протащив ее насквозь через втулку. Получилось вот так.
1/2
Аккуратно выбиваю ось с подшипником из трещотки молотком и теперь можно приступить к обслуживанию. Чищу шарики насыпного подшипника и его чашки, никакого износа по сравнению с прошлым годом не диагностирую. Промываю трещотку от пыли и старой смазки (фото в чистом виде не сделал).
1/2
Делаю ревизию оси: она нисколько не погнулась - дополнительный подшипник работает. Проехал за прошлый сезон от 500 до 1000 км (точнее не могу сказать - не было велокомпьютера). 50% пришлось на грунты и лесные дорожки с корнями, ось с подшипником всё выдержала. Экстрима не было, но и жалеть особо велосипед не жалел.
Ровная, как и была
Смазываю новой смазкой. От литола отказался - перешел на новый уровень, так сказать. Хотя про него ничего плохого сказать не могу. Смазывал им в прошлом году все 4 велосипеда в семье и нигде нет ни намека на коррозию или какое-либо подклинивание. По совету самопровозглашенных экспертов в Ютуб заказал вот такую смазку. Она кальций-сульфатная, на вид более липкая чем литол. Вязкость похожая.
reinWell RW-29
Собираю втулку обратно, с регулировкой до такого состояния. Но как в прошлом году накрутить трещотку не могу. Видно сказывается то, что все-таки немного подзамял резьбу на втулке в прошлый раз.
Трещотка не хочет наживляться и закручиваться
Разбираю обратно и собираю по-другому. Вначале закручиваю трещотку, потом забиваю ось через нее, а в конце закручиваю конусную гайку и контргайку со стороны ротора. Регулирую конуса и кажется, что все прекрасно - крутится колесо легко и ничего не люфтит.
Выезжаю в небольшую, километров 7, пробную поездку и понимаю, что что-то не так. Есть какие-то лишние шумы и ощущения от вращения педалей в заднем колесе. Подумав, понял, что поспешил и собрал в неправильном порядке. Подшипник в трещотке не давал оси двигаться при затяжке конусов, соответственно регулировка вышла некорректная.
Думаю, что делать и решаю разбить отверстие в трещотке под подшипник, чтобы он заходил без натяга. Токарного станка для этого нет, решил попробовать сделать это напильником и понимаю, что затея глупая. Так можно точить целую неделю. Заказываю и жду шарошку по металлу для дрели - вот такую. Ну и заодно решил и подшипник новый заказать и поставить.
Шарошка
Когда она пришла, то получилось все достаточно быстро. Разбил около половины глубины отверстия внутри трещотки (можно было еще немного больше). Не знаю видно ли это хорошо на фото ниже.
Трещотка после шарошки
После этого собираю и регулирую всё в "нормальном" порядке, как это делается и на втулке без этого дополнительного подшипника. Люфта нет, крутится колесо немного легче чем в прошлом году, благодаря разбивке отверстия.
Выводы. Подшипник реально работает, ось не гнется. Конструкция получается более надежной, гораздо меньше рисков сломать ось. Крутится колесо немного труднее, чем без подшипника, соответственно, накат явно неидеальный. Сразу нужно растачивать/шлифовать отверстие в трещотке. Получается гораздо легче ее установить, не будет рисков замятия резьбы на втулке и будет лучше накат. Если бюджет не позволяет перейти на кассету, то рекомендовал бы такое решение. Главное не повторяйте моих ошибок, делайте сразу правильно.
Цены для тех, кому интересно. Смазка - 586 рублей, набор шарошек - 191 рубль, подшипник - 120 рублей. Итого 897 рублей, расход на разовое обслуживание рублей 150, при условии, что набор шарошек и смазка не одноразовые, еще пригодятся.
Здравствуйте! Сегодня на нескольких примерах расскажу про самый распространенный ремонт автомагнитолы. Симптомы могут быть различные , а неисправность чаще всего одна. Либо магнитола совсем не включается и загораются только сенсорные кнопки и так по кругу,либо она висит на заставке ..
Разбираем , достаем плату.Существует несколько версий плат с разными микросхемами emmc ,в данном случае в 153 корпусе это микросхема insemi на 32Гб .И по опыту могу сказать ,что умирают они очень интересно у них просто в какой то момент скорость чтения падает до 20-30 КБ/с и из-за этого процессор их просто не читает и магнитола перестает включаться.Главная фишка в магнитолах на этих процессорах -это привязка процессор-память, поставить новую не вычитав определенную информацию со старой emmc не получится ,без нее магнитола будет работать ровно 40 секунд и уходить в перезагрузку ..Нас интересуют несколько разделов в старой emmc и весь успех ремонта зависит от того ,удастся ли их вытащить. Какие именно разделы я говорит не буду ,т.к на выяснение этой информации было потрачено не мало сил и средств ,как моих ,так и коллег по ремеслу ,поэтому не будем тут обесценивать наш труд , назовем это "коммерческой тайной")) Скажу лишь ,что в 95 % случаев из emmc в 153 сокете удается вычитать эти разделы и операция по замене происходит успешно,что не всегда можно сказать про платы с установленной emmc 254 (чип в котором ПЗУ и ОЗУ в одном флаконе). А вот уже и снятый чип.
Программатор его читает ,но через 200мб скорость чтения упала до 20 КБ/с в этом и есть причина не включения магнитолы ...Это чипы из китайского подвальчика в которых предусмотрительно отключен smart отчёт и даже полуживой чип по отчёту всегда бодр))
Вытаскиваем необходимые нам разделы и "подсовываем" их в донорский дамп ,после чего записываем его в emmc Samsung. Реболим ее на свинцовую пасту и возвращаем на законное место на плате.
Теперь ещё один нюанс после замены emmc ,даже если удастся слить полный дамп с родной памяти магнитола будет назойливо просить активацию .. Почему так? Активация teyes привязана к машинному коду ,который в свою очередь формируется из серийника процессора и emmc , а если мы меняем одну из составляющих в этой связке ,то меняем машинный код и магнитола просит активацию на серверах Teyes.
Активировать можно через представительство Teyes самостоятельно ,если есть номер заказа с Али ,если его нет то я могу сделать вам эту активацию за небольшую плату (т.к с меня за нее тоже берут плату). Ну на этом этапе ремонт можно считать завершенным.
Следом идёт второй аппарат ,который первоначально зависал на загрузке и не прошивался ,но побывал в мастерской совсем потух! А дело в том ,что есть мастерские где очень любят бездумно греть и шатать микросхемы бездумно,на авось ,вдруг сработает... Вот результат
Выгоревшая до дырки дорожка под контроллером питания .Погрели,пошатали ,и сразу подали питание ,вышел волшебный дым..
Восстанавливаем дорожку ,меняем контроллер питания .Соответственно накидываем к ремонту ещё и цену за эти работы и микросхему.
И только потом приступаем к снятию emmc и ее проверке.
Тут нас ждёт уже дохлый micron в 254 сокете 4/64 .
Микросхемы в этом сокете самые дорогие на данный момент и что-то хорошее такого объема(новое) ,а не то что продают на Али под видом новых, может легко стоить больше 5т.р.
Засовываем ее в Z3X и на последнем ее дыхании вычитываем необходимые нам разделы...
На ее замену ставим Самсунг.
Собираем ,тестируем,активируем по желанию клиента... Отправляем клиенту СДЭКом.
Спасибо за внимание! По вопросам ремонта Андроид магнитол контакт для связи со мной в моем профиле!
Здравствуйте! Сегодня пойдет повествование про то ,как перепутав плюс и минус можно уйти в финансовый минус... На ремонте у меня Teyes Spro Plus ,которая при манипуляциях при ее установке перестала подавать признаки жизни. С ходу проверяем сопротивление ,между постоянным плюсом и минусом и мультиметр в диодной прозвонке показывает бесконечность ,что не есть хорошо.. Подключаем ее к ЛБП и полная тишина ,потребление ноль.. Значит разбираем ,достаем плату и начинаем разбираться. Уже с одного замера мультиметром я понимаю ,что будет достаточно интересно и нетривиально ,т.к перепутали тут не просто плюс и минус на питающей линии ,а например накосячили при подключении камеры .Т.к простая переполюсовка ,это обычно всего лишь пробитый входной диод по питанию ,но тут все интереснее ..
На этой стороне платы ничего интересного я не нашел ,только прозвонил пин питания mcu ,который показал бесконечность... Интересное будет с другой стороны ... А вот и оно...
Это самая первая микросхема ШИМ из которой вышел волшебный дым.Это понижающий dc/dc с 12В до 5В с максимальным током до 6А. Идём дальше и на андроид плате такая же картина.
Опять дырки в ШИМ контроллере и стабилизаторе на 4.2В. Под каждой из сгоревших микросхем прогары в текстолите.
А рядом с главным ШИМ от которого и идёт питание на MCU в ауте оказалась и катушка и дорожки до нее. Для начала снимаю все горелые элементы и обязательно вырезаю весь горелый текстолит под ними ,т.к горелый текстолит является хорошим проводником .После чего меняю горелые элементы на андроид плате ,делая замеры убеждаюсь ,что она скорее жива чем мертва... После чего снимаю главный ШИМ ,и на его выход подаю 5В с ЛБП подключаю дисплей к плате ,а на подсветку дисплея подаю питание порядка 16-17 В с другого ЛБП ,тем самым можно запустить андроид плату отдельно от самой магнитолы ,но работает она около 40 секунд ,после чего не видит сигнала с MCU и отключает изображение ,но этого достаточно для понимания .. Ткперь можно запаивать новую катушку и ШИМ .
Теперь магнитола включается ,работает ,есть звук и т.д .
Но не работает USB ,а питание на нем присутствует .. Значит ремонтируем дальше. В первую очередь нужно определить проблема в андроид плате или в плате с MCU. С андроид платы на главную плату выходит одна пара dp dm. Которая сразу без какой либо защиты заходит в usb хаб. Делаем замеры в этом месте.
Которые показывают заниженное сопротивление на шине данных, чтобы определить виновен хаб или андроид плата (cpu),отпаиваем две этих ноги на микросхеме хаба ,после чего сопротивление приходит в норму. Значит хаб под замену.
Теперь все будет работать! Далее собираем ,тестируем и отправляем клиенту!
Спасибо за внимание! По вопросам ремонта Андроид магнитол контакт для связи со мной в моем профиле!
Умер наушник, решил его вскрыть и посмотреть, что с ним. Начал, да и закончил, на замене аккумулятора. Старый (оригинальный) аккумулятор никак не хочет работать, однако выдаёт заявленное (3.7В) напряжение, подменный с такими же характеристиками работает исправно, но по размеру не подходит. Кто-то знает, что можно с этим сделать? Новый не куплю, ибо такие только на амазоне продаются