Собор находится в центральной части мегаполиса по адресу: Praca da Se, 88 недалеко от одноименной станции метро Сан-Паулу.
Найти кафедральный собор просто - несмотря на обилие высоких зданий и прочих бизнес-небоскребов, он прекрасно виден со многих точек
К этому потрясающему строению вполне применимо слово "самый", причем, неоднократно, а именно:
- это САМЫЙ ПОСЕЩАЕМЫЙ ТУРИСТАМИ католический храм Бразилии
- это САМЫЙ БОЛЬШОЙ католический храм Бразилии
- это САМЫЙ БОЛЬШОЙ католический храм в мире, построенный в НЕОГОТИЧЕСКОМ стиле
Собор обращен своим фасадом с главным входом на большую просторную и красивую площадь с кокосовыми пальмами
Площадь перед кафедральным собором является одним из ключевых мест для времяпрепровождения молодежи, катания на роликах и т. д.
Повернувшись спиной к площади, можно увидеть главный вход в храм, к которому еще предстоит подняться по большой лестнице, на ступенях которой практически постоянно находится великое множество представителей "маргинального сословия" и просто попрошаек
При всей дружелюбности местного населения, хочется отметить весьма неприятное впечатление от этих представителей бразильской нации - отвратительный запах мочи во время ходьбы по ступенькам, грязные одежды, оскорбительные выкрики (на множестве европейских языков) в адрес людей, не подавших милостыню просящим и тому подобное огорчающее поведение...
Собор очень посещаемое место в Сан-Паулу, по статистике его ежегодно посещают более миллиона туристов со всего мира, что, учитывая некоторую транспортную отдаленность Бразилии от Европы и США, очень много:)
Высота собора - 111 метров, ширина - 46 метров, вместительность - около 8000 человек!
История постройки собора сложная.
Первоначально собор на этом месте заложили еще в 1589 году и строили около 27 лет, после чего в храме расположилась кафедра местного епископа.
В 1745 году храм был разрушен, на его месте построили небольшую церквушку, которая простояла до 1911 года, после чего было принято решение все-таки построить нечто грандиозное, и так началось строительство этого собора, который мы и видим в настоящее время. Строительство продолжалось также очень долго - около 50 лет!
Вход в кафедральный собор абсолютно свободный (естественно, в приличной одежде), в том числе и во время проведения служб. Фотосъемка также не запрещена, но только без использования вспышки!
Если повезет, то можно услышать звуки самого большого органа в Латинской Америке (нам не повезло:)
Вход в собор с обеих сторон украшен скульптурными композициями тонкой работы и высокой детализации
Внутри собор выглядит еще более грандиозным
Архитектурное решение собора очень необычное: собор выполнен сразу в двух стилях. Внешне собор построен в неоготическом стиле, а вот тридцатиметровый купол выполнен в стиле ренессанса.
По всему периметру собора (особенно в его нефах) не оставляют равнодушным великолепные витражи, исполненные также в соответствующем стиле
Вход к алтарной части собора, естественно, ограничен
Под алтарем собора находится подземная крипта, в которой располагаются гробницы епископов и архиепископов Сан-Паулу (вход туда закрыт...)
Нефы храма, несмотря на небольшую ширину, выглядят просто огромными, благодаря уходящим ввысь стенам и "расширяющему" конструктивному решению потолочной части
Рядом с классическими светильниками можно заметить вполне современное осветительное оборудование, которое очень органично вписывается в классические интерьеры. Вообще, на мой взгляд, освещение в соборе слабовато, причем, касаемо не только съемки, но и вообще, постоянно приходилось напрягать зрение, чтобы разглядеть детали...
Внутри было не очень много людей, так как служба во время нашего посещения в соборе не проводилась.
Интересно, что ВСЕ элементы декора были изготовлены в Италии и доставлялись в Сан-Паулу морем!
Собор интересен также тем, что в нем расположен памятный барельеф в честь Адолфо Аугусту Пинту, который НЕ являлся священником, а был инженером и меценатом в Сан-Паулу (открыл первый водопровод в Сан-Паулу и жертвовал огромные суммы на развитие искусства и поддержку города).
Вечером, предваряющим наше восхождение на Тубкаль, мы узнали у местного гида, прожившего всю жизнь в Имлиле, что Шамхарух, святилище которого находится в атласских горах рядом с селением Имлиль (Эмлиль), – это дух, который урегулирует вопросы между людьми и духами. Дескать если некий дух неправ, что мучает безвинного человека, то он изгоняется Шамхарухом из тела человека. В том числе можно изгнать безумие, болезни, бесплодие у женщин.
святилище Шамхаруш в ноябре 2023-го года
Легенда про Шамхарух такая: был на земле пастор (shepard), у которого была собака. Каждое утро она исчезала и появлялась лишь на следующее утро, после чего собака через некоторое время опять исчезала. На следующее утро история повторялась. И так каждый день. Пастору захотелось выяснить - куда же собака ходит по утрам, что выискивает, где пропадает?
Пастор собрался в дорогу и пошел за собакой, держась на некотором удалении. Собака шла в гору, шла долго... В горах собаку встречал старец в белых одеждах, а также белая лошадь. Встретив собаку, старец и лошадь пропускали её вперед и так они и шли: собака впереди, а старец и лошадь позади, пока не доходили до того места, где сейчас основано святилище Шамхарух. Лошадка и старец в белых одеждах исчезали в воздухе как мираж, а собака продолжала лежать, указывая на святилище. И так все люди осознали, что это место является священным и тут же воздвигнули здесь святилище Шамхарух.
Исмаил, наш собеседник, говорит, что само святилище и Шамхарух относятся к теме чёрной магии, но Шамхарух - почему то с его слов - вроде как святой. Как такое возможно, – в моей голове это так и не уложилось. Забавно, что святилище основала как бы собака - где она легла, там и основали святилище короля джинов.
святилище Шамхаруш в ноябре 2023-го года (вид с туристической тропы, ведущей на Тубкаль)
Еще хочется отметить, что юмор ситуации состоит в том, что обращение к духам по Корану - это страшный грех, это «харам», это запрещено, но если вы подниметесь к святилищу Шамхаруха, то узнаете, что вход туда, в тайные комнаты, где производятся колдовские ритуалы – разрешены только мусульманам. Как это сочетание запретов и разрешений понять – мы так и не сообразили.
Про Шамхарух известно также то, что по вторникам производится обряд судейства между людьми и духами. Во вторник служители Шамхаруха наряжаются в белые и зеленые одежды, потому что белый и зеленый являются цветами флага духа Шамхаруха. Флаги этих цветов будут видны поднятыми на белом камне, который находится на Шамхарухе и рядом с которым производятся жертвоприношения. Этот белый камень – не какая-то природная аномалия, а просто местный валун выкрашенный белой краской. Почему-то именно рядом с ним проводятся обряды.
уроженец Имлиля, Исмаила, наш собеседник в теме колдунов Марокко
Со слов Исмаила, существует всего 7 духов, 7 королей джинов, среди которых есть и Шамхарух:
Аль-Маямин и Черная королева Айша / Паша Хаммо / Сиди Муса / Лала Малика/Лала Мира / Шамахруш и Аль-Бухали. У каждого духа есть свой флаг и своя музыка.
Статью, которую с которой он это читал и показал мне, перевести на русский через машинные переводчики сложно – там какой-то возвышенно-литературный арабский язык, но из того, что я понял так это то, что каждый дух отвечает за какой-то определенный грех:
Есть дух, отвечающий за сожжение людей
Есть дух, отвечающий за кропопролитие
Есть дух отвечающий за прелюбодеяние и содомию
Есть дух отвечающий за безумие
Есть дух отвечающий за судейство (Шамхарух)
Другое не понял.
Из статьи выходит, что обряд с духами производится как минимум 2 раза в год, один из них - в день рождения Пророка. Тут, наверное, уместно сказать, что один из мусульман в чате telegram Travel.Marocco дал комментарий, что день рождения Пророка - это не канонический мусульманский праздник, однако же здесь, в Марокко, его празднуют с большой помпой - тогда может это скорее праздник в честь 7-ми королей джинов, прикрываемый любовью к Пророку? Скорее уж так.
По приведённому Исмаилом источнику, человек, ведущий ритуал поклонения королям джинов, переходит из комнаты одного духа в другую, исполняя определённые ритуалы - в первой комнате обжигает себя огнём, во второй бьет себя палкой, в комнате сумашествия - смеется на берберском языке, (а в комнате прелюбодействия, наверное, происходит что-то поинтереснее).
Удивил ещё и комментарий к статье: один мужик упомянул, что всё это колдовство поддерживается и спонсируется марроканскими властями.
Сама статью на арабском можете найти в гугле по запросу
كتتقام ليلة على شرف الملوك السبعة لي هوما facebook
Всё это было бы просто очередной городской байкой, если бы у нас не было и другой информации, что в Марокко, люди облечённые властью, перед тем, как победить на выборах или перед тем как у них наклёвывается повышение на службе — непременно идут к королю джинов на поклон, чтобы он помог им в их начинаниях. Надо полагать, что приносят какие то жертвоприношения. Такое вот устройство власти в стране магрибских колдунов.
на святилище колдунов развевается марокканский герб.
фото из Имлильской группы facebook. Как говорится, «человек похожий на Билла Клинтона и его жену». Может и он перед тем как избраться в президенты ходил на поклонение к Шамхаруху?
Также Исмаил рассказал мне, что в Имлиле проводятся фестивали музыки - и показал мне фотографию со страницы местной фейсбук группы. Пожалуй, теперь у каждого музыканта можно спросить: «А ты играешь в честь какого короля джинов?»
фото из имлильской группы facebook: музыкальный фестиваль в Имлиле.
Если вы интересуетесь темой магрибских колдунов, магией и мистикой, то рекомендую ознакомиться с трудами писателя Алексея Александровича Меняйлова, который даёт научное объяснение этим феноменам и у вас перестанут дрожать колени перед теми людьми, кто "наводит порчу", "сглаз", и теми кто "вампирит" на вас. Вполне практические знания, с успехом применяемые в жизни. Следующий статья из этого цикла будет посвящена Приюту, отелю у подножия горы или, что то же самое "Вертепу наркоманов на священной горе"
Оказывается, что Уинстон Черчилль интересовался Марокко, атласскими горами и даже написал картину "Мечеть Кутубия", которая, к слову, ушла с аукциона за баснословные 6.000.000$. Продавала эту картину Анджелина Джоли, а ей в свою очередь картина досталась от Бреда Питта. Но всё это пустяки по сравнению с тем, что в этой картине, как и во всей истории взаимоотношений Черчилля и Марокко спрятана немалая загадка. Например, все видят в этой картине лишь изображение исторической мечети, символа города Марракеш, однако то, что на картине изображены атласские горы и самая высшая точка северной Африки - Тубкаль, обыватель предпочитает на замечать.
Картина «Tower of the Koutoubia Mosque» кисти Уинстона Черчилля
Когда Уинстона Черчилля спрашивали, зачем он приезжает в Марракеш, а приезжал он сюда пять раз, он отвечал, что для того, чтобы полюбоваться Атласскими горами. Так что об этом читатели прессы знали как бы от самого Черчилля. Эта картина была написана Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны с башни виллы Тейлора, которая находилась в Марракеше и вилла эта примечательна как посещением её Черчиллем, а также тем, что Черчилль приглашал сюда Рузвельта и тот не преминул наведаться с дружеским визитом.
Уинстон Черчилль и Франклин Делано Рузвельт в башне виллы Тейлора.
И вот теперь, если вы захотите полюбоваться видами атласских гор с исторической виллы, где бывали такие высокие гости как Уинстон Черчилль и Рузвельт, то... Вам этого сделать не удастся. Мы в поисках виллы «протопали ножками» по Марракешу и представляем ход наших поисков (далее следует полевой репортаж):
Вилла Тейлора, которую мы пытались найти как памятник истории и дани уважению знаменитому гостю Марракеша, находилась в столь густо заселенном квартале, именуемой «мединой» (как и в во всех африканских городах), что таксист на каком-то этапе попросту не мог ехать дальше: улицы сузились так, что пройдет только человек, при этом никаких знаков не было. Можешь проезжать - проезжай, не можешь - разворачивайся.
Так выглядит медина - центр Марракеша. Не самое приятное зрелище.
Выйдя из такси мы оказались в шкуре Кеши из х/ф «Бриллиантовая рука», когда он заблудился в турецком квартале, но иная африканская медина - это, поверьте, куда хуже. Медина – это, сплошной лабиринт поворотов и узких улочек, какая из них куда ведёт ведомом только местным жителям. Кое-как перебираясь по этим проулкам стало понятно: точка на карте есть, а найти объект мы не можем. Вернее так: мы заходим на точку, где должна была быть «спрятана» вилла, заходя на неё со всех четырех сторон света, но огромной виллы, с фруктовыми садами, дорожками для прогулок, большими зданиями и башнями (всё это есть на исторических фото) - найти не можем. Ба! Да для неё при всём желании тут просто нет места!
Доберись до виллы Тейлора... если сможешь...
Помозговав немного на эту тему, сложилось впечатление, что эту виллу Тейлора по-тихому снесли эдак в 80-х годах, может в 90-х, т.к. судя по источникам в 80-х она еще существовала, но находилась в неотремонтированном состоянии. Теперь практически на её месте построили «святилище» (shrine - как сказал наш проводник) для слепцов. Судя по немногим сохранившимся фото, вилла Тейлора представляла из себя дом, аллею, пальмовую рощу, фонтан - там придомовая площадь была очень приличная: это было большое открытое пространство, где можно прогуляться и провести время. Сейчас же этого пространства нет - марракешцы застроили всё своими мазанками-норами, и стало быть виллу просто-напросто снесли.
Забегая немного вперед, нужно сказать, что в селении Имлиль (Эмлиль), через которое и лежит путь к Тубкалю мы узнали о Черчилле еще кое-что.
Как-то я спустился на первый этаж отеля (в Имлиле), чтобы поговорить с его хозяином - Саидом, молодым приветливым парнем и увидел картину, на которой была изображена мечеть. И картина, и мечеть на ней были крупными, и я спросил Саида на английском: «Что это? Не мечеть ли Кутубия?». Саид ответил с тем смыслом, что картина не подписана, а поэтому достоверно сказать нельзя, что изобразил автор.
— А ты в курсе, что Уинстон Черчилль тоже писал картины и одна из его знаменитых картин изображала мечеть Аль-Кутубию на фоне атласских гор?
— Нет, я не в курсе
— Ну Уинстона Черчилля ты знаешь?
— Нет, не знаю [у Саида в этот момент видно недоумение в глазах]
— Ну Черчилль, Уинстон, Премьер министр Великобритании во время второй мировой войны
— Я не в курсе
[показываю фотографию Черчилля на телефоне]
— Я в первый раз этого человека вижу.
Если честно я не поверил своим глазам и ушам, что в природе существуют люди, которые не знают кто такой Уинстон Черчилль.
Другой наш знакомый, Исмаил, получивший образование в Марракеше по специальности "География и биология" на вопрос о Черчилле ответил аналогично: он не знает кто такой Уинстон Черчилль, хоть его пытай, хоть выпытывай - не знает. Да и в самом Марракеше, когда мы искали виллу Тейлора, то местные люди недоуменно на нас поглядывали, дескать про какого-то Черчилля спрашивают, и чего вообще от нас хотят?
Мы, кстати, на этом не успокоились и сделав предположение, что в Марокко Уинстонн Черчилль "исключен из школьной программы" вообще развернули соцопрос в Имлиле - знаете ли Вы кто такой Уинстон Черчилль? Опросили порядка 7-ми человек.
Спросите у марокканца про Черчилля и вы увидите неподдельное замешательство на лице
Самым умным ответом из опрошенных марокканцев было "Знаю, это такие сигареты, да? Winston?". Один парень правда ответил, что знает Черчилля, но при пересмотре материалов у меня сложилось впечатление, что он где-то за нами подслушал, что мы говорили, т.к. скоропалительно ответив на этот вопрос вылетел из магазина как пробка из под шампанского и больше мы его не видели. Его этот вопрос сильно взволновал, и его побег из магазина можно было бы назвать нервным.
По итогам поисков виллы, которая оказалась уничтоженной, а также по тому, что Марокканцы абсолютно не знакомы с таким историческим персонажем как Уинстон Черчилль у нас сложилось впечатление, что в Марракеше Уинстон Черчилль под запретом - его имя вытирают из учебников истории, географии, из СМИ, отовсюду. Даже на месте виллы, где он жил, люди не в курсе кто это. Хотя в пору бы гордиться знаменитым гостем своего района - но нет, вилла снесена, памятников нет, есть только убогий приют для слепых. Возможно во всем Марокко только самые образованные (или скорее люди занимающиеся самообразованием) знают кто такой Черчилль.
НО ПОЧЕМУ ТАК? Одной из причин такого "незнания" о великом человеке можно назвать то, что Тубкаль, которым интересовался Черчилль, – это место особенное. Особенное в двух смыслах. Самый вычурный элемент, за который можно зацепиться при подъеме на гору Тубкаль – это святилище Шамхаруш. Святилище на котором колдуны приносят жертвоприношения, в том числе отрезают нерадивым туристкам головы. Последний такой случай относительно свежий, а туристки были из скандинавских стран (погуглите и поютубьте, если захотите, то найдете в пол-клика). Если вы приедете в Имлиль, и поспрашиваете о святилище Шамхаруш, то узнаете, что - это пристанище духа, судьи над всеми джинами. И если этого духа умилостивить на угодный ему манер, то он выгонит всех джинов, которые обитают в теле человека, которые приносят болезни и боль.
Святилище Шамхаруш на горе Тубкаль. Как говорят зеленый и белый флаги - атрибуты духа Шамхаруш. Белый камень – место поклонения. Есть и тайная комната, где производятся ритуалы, но вход туда немусульманам строго запрещен.
Есть еще и такие сведения: местные марокканские депутаты, перед тем как произойдут выборы непременно отправляются на священную гору Тубкаль, чтобы принести жертвы Шамхарушу, чтобы этого депутата таки выбрали в демократический институт власти. Попросту говоря, на этом святилище собираются колдуны, исполняющие колдовские обряды. А колдуны не любят исполнять свои сокровенные ритуалы на публике. Светить фейсом любят - это да, а вот когда подтирают задницу кораном, или режут голову скотине или человеку – то не очень.
Есть такое словечко, мало известное русскому слуху – это слово «Худу». Единственный, пожалуй, доступный источник хоть сколько то проливающий свет на эту тему – к/ф «Ключ от всех дверей». Не стоит недооценивать эту вещь и говорить, что «это всего лишь фильм». Насколько скурпулёзно снята данная кинолента с привлечением множества специалистов в т.ч. служителей культа Худу, – можно судить по фильму о фильме.
Кадр из фильма "Ключ от всех дверей"
Итак, берём для начала википедию: «Худу (англ. hoodoo, rootwork, root doctoring) — североафриканское колдовство и религиозный культ, основанные на суеверии и страхе перед смертью. Слово «худу» происходит от hu’du’ba, что на языке хауса означает «пробуждать негодование, вызывать возмездие».
Религией Худу пропитан весь африканский континент в той или иной степени. Проживая в Марокко не первый месяц и спрашивая местных - вам с охотой скажут, что многие тут практикуют Худу. Проще говоря – Худу, религия колдунов, – это нечто древнее, впитываемое в Африке с молоком матери. А Шамхаруш, – одно из мест концентрации этих колдунов. Конечно, глупо было бы полагать, что Уинстон Черчилль – это колдун, нет всё намного интереснее. Уинстон Черчилль – человек, уважавший И. Сталина, скорее уж человек, который как никто понял психологию колдунов и стал для них символом разоблачения. Отсюда и такая нелюбовь колдунов и всех, кто им подчиняется к Уинстону Черчиллю. Но это лишь самый поверхностный слой того, что происходит на Тубкале, а для того, чтобы разобраться в теме поподробнее - читайте дальнейшие выпуски и смотрите ролики Меняйлова А.А.
На похоронах моей бабушки в Африке развернулось масштабное действо, в котором я принимала активное участие. Все двинулись в мечеть, я за всеми. Я не мусульманка и не религиозный человек и делать мне там нечего. Я искала варианты, как избежать этого похода, тем более по расчетам приближались месячные. А в мечеть в месячные нельзя, как и в церковь. Вокруг мечети нищие, они окружили меня плотным кольцом и стали давить на меня психологически. Я же единственная белая на всю округу и еще на территории мечети. Окружившие меня нищие галтели, протягивали руки, трогали меня. Женщины, дети, инвалиды- все элементы африканской бедности напирали на меня. Воздуха не хватало. Я поняла одно- не давать ни копейки, иначе другие раздерут и не смотреть ни на кого. Психологи они, к слову сказать изощренные. Выход был один- вход в мечеть. Тем более я заприметила на входе свою тетю, мне срочно нужна была подмога. Я с трудом дошла до входа, вцепилась в тетю, сбросила обувь и нашла спасение в святом месте. Все типа молятся, я хрен его знает как молюсь, повторяю за другими. Женщины не одобрительно косятся на меня. Тут другая моя тетка, цикнула мне и показала место на задках. Спасла меня от позора. Там мне было лучше. И вот в процессе искренней молитвы, я чую, что протекаю. Девочки меня поймут. А я, сука во всем белом. Мусульмане одеваются в белое на похоронах. Белая женщина в белом покраснела, как помидор. Думаю, щас забьют четками и буду я валяться в собственной крови в мечети, а покойная бабушка будет смотреть на меня и укорять, что испортила я ей похороны. Я зажала все сфинктеры, зажмурила глаза и застыла в позе сфинкса. Глядя на меня в этот момент можно было подумать, что молюсь я рьяно и отчаянно и в Талибан меня взяли бы без экзаменов. Короче я молилась об окончании этой злосчастной молитвы и в очередной раз продумывала план побега из мечети. Когда все уже встали, я собрала огромное белое африканское платье (бубу) в кулаки и стрелой помчалась к выходу. На выходе это я уже расталкивала бедняков, удаляясь из священного места. Домой мне пришлось идти пешком, чтобы родственники не спалили меня на таком позоре. Дома я полностью выстирала пань ( нижняя юбка) и само бубу. Могу отдать должное стиральным порошкам в Африке- все пятна ушли! Девочки опять же меня поймут! Одела на себя все мокрое, но через 10 мин все высохло под палящим солнцем. Больше в мечеть я не ногой.
Россиян, желающих отдохнуть в 2024 году в Таиланде, ожидает новое правило – после посадки на обратный рейс, но до пересечения государственной границы РФ, они будут обязаны исповедаться через онлайн-сервис или подготовить письменную исповедь на специальном бланке.
Документ изучат специализированные органы и при наличии дополнительных вопросов турист может быть вызван на допрос или сразу перенаправлен на административное покаяние в скит или монастырь по месту жительства. Вторую санкцию разрешат оспорить в суде, но только после её полного отбытия.
Рассматривается также возможность ввести в авиакомпаниях должность борт-исповедника. При этом обряды на борту не включат в стоимость перелётов – их придётся оплатить на месте в соответствии с действующими тарифами.
Когда я путешествовал по Дагестану, то попал в удивительное место – заброшенный аул-призрак, Гамсутль. Люди, жившие там много веков, оставили его полвека назад, но каменные дома не поддаются натиску времени, хоть рано или поздно время победит.
А пока, есть возможность побродить среди руин, где даже местами сохранились двери. Над одной из них я и заметил символ шестиконечной звезды.
Вначале я подумал, что в доме могли жить, к примеру, иудеи. Но, конечно, маловероятно, учитывая однородность национального состава и вероисповедания в этих местах. Начал интересоваться у местных. Они подтвердили мою догадку. Действительно дом никакого отношения к иудаизму не имеет.
Всё дело в том, что шестиконечная звезда не всегда и не сразу была символом иудаизма. В широком смысле "Щит Давида" (так евреи называют данную фигуру) стал еврейским символом только XIX веке, и появился в Европе именно из мусульманских стран.
У мусульман и христиан этот символ назывался иначе – "печать Соломона". Он часто встречается и трудах средневековых мистиков и алхимиков, т.к. считается, что Соломон повелевал духами.
Хотя, у людей, выдумывавших книги по магии, не было общего мнения, и печатью Соломона могли называть и пятиконечную звезду.
Печати имама Шамиля
В Дагестане этот символ более чем известен, его даже можно обнаружиться на печатях имама Шамиля.
Этот символ являлся талисманом, и, считался, охранял от зла.
Вот такие дела. Так что если встретите шестиконечную звезду на мусульманских постройках, не удивляйтесь, этот символ встречался задолго до мусульманства и иудаизма и его можно встретить от индийских храмов, до кельтских орнаментов в Британии.
- У меня также есть Телеграм-канал, в котором я делюсь фото из своих экспедиций (я снимаю фильмы о дикой природе, животных и интересных местах). Телеграм не пересекается с темами Пикабу, поэтому, если интересно, то его посмотреть тут: "Не раз очарованный странник"
До Вриндавана из Дели ходит комфортный автобус. Стоимость ок. 800 рублей, купить билеты можно на сайте. Водитель звонит и уточняет, не проспала ли я, и точно ли поеду, и где я вообще. В Вотсапе присылает локацию остановки. А то даже туктукеры не знают, где эта остановка. Ссервис👌
Я тогда ещё была с попутчиком, и он взял на себя покупку билетов, такси и бронь отеля, ибо я была в невмендозе после Дели. Хозяин отеля встречает русским "Здравствуйте". Оказывается, он муж русской женщины. Вот те на, я как-то не настроена разговаривать с людьми, особенно на родном языке. Что-то буркнув, убегаю в номер.
Но отель отличный, я сажусь работать и только в темноте выползаю на улицу. Первое впечатление - здесь спокойнее, тише. А также на улицах обезьяны. Пока мне это ещё в диковинку.
Отдохнув и немного придя в себя, я написала в местный чат, и меня позвали утром на лекцию и экскурсию. Но я, конечно же, проспала и опоздала. Придумали тоже, лекции в 8 утра в субботу. Нагнала экскурсию в храме, где уже читали лекцию о боге Кришну.
Так я узнала, что Вриндаван - город кришнаитов.
Стоит пояснить - у меня был намечен примерный маршрут, и все. А то вы тут распереживались, что я интернетом пользоваться не умею, и начали еще мне советовать, куда мне поехать из Дели. Я ценю вашу заботу, но пожалуйста, не надо. У меня все под контролем, все так и задумано. Я ничего не читала про те города, в которые собиралась поехать. Отчасти для того, чтобы узнавать все на месте и удивляться. Конечно, про некоторые места, такие как Агра, Варанаси - я знала, но про Вриндаван не знала ничего.
Маршрут мой был составлен по такому принципу - спросила в чатике по Индии что посетить, мне ответили, я поставила точки на карте, посмотрела как удобнее передвигаться по логистике и вставила туда ещё Ришекеш, в который сама хотела поехать - готово. Потом появился попутчик со своим Гоа, пришлось вставить и Гоа. Где Гоа - там и до Шри-Ланки недалеко. Как-то так. Один из моих суперскиллов - построение оптимальных маршрутов. Второй - поиск крутых отелей за вменяемые деньги, из одного такого я как раз пишу сейчас этот пост, в городке Кхаджурахо.
Вот так выглядел первоначальный маршрут, с Гоа. Он уже изменился, но пока немного.
Вриндаван - город 5000 храмов. Здесь храмы на каждом шагу. В каждом из них красиво, а по вечерам ещё и весело. Все поют песни, веселятся и танцуют.
Считается, что в этом городе провел свое детство бог Кришну, в качестве сына простого пастуха. Демоны пытались его убить, но он сражался и победил. Эти события отражены во многих храмах города и также уличных граффити.
Мне повезло - я попала в самый разгар праздника Дивали - это как новый год у индусов. Я вечно попадаю в какие-то праздники 😁 Все были нарядные и радостные.
Мне больше всего понравились:
Храм Прем Мандир.
Он построен на месте сражения Кришну с демоном-змеем. Большой беломраморный храм, на территории фонтаны, фигуры, изображающие сцены из жизни Кришну. Я попала туда в разгар праздника, и там было очень весело. Толпа закружила меня и потащила за собой, заряжая своим позитивом и радостью. Фонтаны танцевали под музыку и окрашивались разными цветами, радостные люди фотографировались со мной, из голов змея текла кровь. Ощущение праздника очень заразное.
Набережная реки Ямуны
Здесь древний храмовый комплекс и невероятно спокойно сидеть на его ступенях, наблюдая, как местные купаются в священных водах, пускают по реке жертвенные огоньки и цветы и катаются на лодках. Кстати, ниже по реке именно на ее берегах стоит знаменитый Тадж Махал.
Храм Шри Шри Кришна Баларам
В нем больше всего русских кришнаитов и по вечерам здесь устраивают веселые службы с неизменными песнями и танцами.
Храм Вайшно Деви
Огромная статуя Деви на льве впечатляет. Здесь при входе меня заставили сдать камеру в камеру хранения. Я попыталась возмутиться, но не прокатило. Но на телефон снимать можно. Храм расположен как бы в пещере под статуей, и есть еще отдельная пещера с фигурами божеств.
Киртан с мантрой Харе Кришна
Я в Москве ходила на киртаны, но с другими мантрами. Здесь ради интереса пришла, но т.к. я не кришнаит, мне не зашло. Они поют ее три часа, можно поваляться на травке и послушать. Я больше кайфанула от того факта, что валяюсь на траве в ноябре 🥰
После Дели, бродить по улочкам Вриндавана, заходя в рандомные храмы, останавливаясь посидеть и попить ласси на набережной, заряжаясь энергетикой этого города - помогло мне выдохнуть и вдохнуть снова. Я готова ехать дальше 👌
За душноту в комментах из серии "зачем сюда ехать" и оскорбления - проклинаю на понос 😈