Ответ на пост «Надёжный способ»
Кстати, да. И почему ещё до сих пор в перфораторах нет индикатора скрытой проводки?
Кстати, да. И почему ещё до сих пор в перфораторах нет индикатора скрытой проводки?
Доброго времени суток!
Чудная ситуация случилась в новостройке, ответить однозначно я сам на нее не могу, поэтому обращаюсь к сообществу. Речь пойдет про систему электроснабжения квартиры (банальную, как я думал, электропроводку).
Третьего дня застройщик города В. оповестил меня и супругу, что квартира-новостройка с ремонтом готова, приходите и принимайте. Мы и пришли. Внезапно, я прихватил с собой мультиметр типа MS8229, только более старую модель, сейчас не уточню. Проверил все розетки тестером для розеток (KT 106D PROLINE 79136) — все работает, местами перепутана фаза с нулем, но это не критично. На PE усики розетки фаза не приходит — уже хорошо. АВДТ на розетках работает штатно. Далее, взяв стремянку, полез под потолок, посмотреть что же там сделал застройщик для люстры под управлением двухклавишного выключателя. И тут началась сказка.
Имеем следующее расположение клемм — L1-L2-N-PE (понятно, что фаза одна, но это для двух групп ламп на люстре). Когда включаю клавишный выключатель L1-N, L2-N показывает честные 233 Вольта, а вот когда выключаю, то есть напряжения быть не должно, мультиметр показывает L1-N – 62 Вольта, L2-N – 80 Вольт.
Показания мультиметра при отключенном двухклавишном выключателе
Ну то есть напряжение есть. На это напряжение, так же, реагирует указатель напряжения наподобие ИН-1 100-500В. Далее еще интереснее, если включить L1-N, а L2-N не включать, то L1-N покажет 233 Вольта, L2-N – 104 Вольта. И такая ситуация наблюдается везде, на всех светильниках квартиры.
Показания мультиметра при включении первой группы
У меня несколько версий происходящего:
1. (основная) Застройщик накосячил с разводкой, чем именно накосячил — не могу понять, если бы фаза на нуль секла или на PE — был бы большой ток, утечки и прочие радости, тут же имеет только напряжение.
2. Неправильные измерения. Мультиметр цифровой, отечественного китайского производства, может замерить погоду на Марсе, но до этого момента он меня ни разу не подводил
3. (версия застройщика) Паразитные наводки в электропроводке, поскольку рядом с проводами на освещение идут провода на силовые розетки. Эту версию я подверг сомнению, поскольку квартира новая, там еще нит ничего, она пустая, нагрузок у розеток нет, ток по этим проводам не течет.
В пользу первой версии прикладываю фотографии распределительной коробки от застройщика, в ней все линии в одной пучке — и освещение, и сила. Скрутки обварены (если там плохо видно), хотя изначально обварены не были.
Коробка была тщательно замазана гипсом
Состав распределительного щитка квартиры: вводной УЗО 63А 300 мА, АВДТ на розетки 16А 30ма 2 штуки хар.С, АВ на освещение 1п 10А хар. С, АВДТ на кухонную плиту 25А хар. С 30 мА.
Что еще было проверено и сделано:
1. Во вводном квартирном щитке замерял напряжения между шинками N – PE, напряжения не было. Ток между N и PE не измерял.
2. Пробросил одножильный провод от шинки N в квартирном щитке до двухклавишного выключателя освещения, напряжения в отключенном положении подтвердились.
3. Что сейчас подключено к сети - два светодиодных светильника ДПО 5112Д (ванная и туалет), одна светодиодный лампочка 12 Вт NoName в цоколе Е27, который банально вставлен к клеммы под светильник в прихожей.
4. В присутствии меня застройщик вынул полностью выключатель в одной из комнат, оставив провода оголенным и не подключенными. Напряжение все равно сохранилось, но ошибка в работе выключателя была исключена.
А еще получит ачивку в профиль. Рискнете?
Источник - DIY ремонт
Многие современные кухни перед её изготовлением и обустройством предусматривают применение многих полезных решений еще на этапе задумки, идей, а затем эскизов и проектирования. Большинство этих полезных решений затруднительно внедрять в уже построенные кухни без глобального "ремонта", при этом не испортив существенно имеющуюся эстетику.
Так было и у моих родителей - кухня уже давным давно построена и активно используется. Но был в ней один существенный недостаток - ужасно плохое освещение (на мой взгляд).
Поэтому расскажу о том, как я внедрял не внедряемое по сути подручными средствами и за минимальные средства.
Всë искусственное освещение на кухне представлено было потолочным светильником с тремя немощными лампочками и настольной лампой на обеденном столе. Проблема такого освещения в том, что когда пытаешься осуществлять готовку на рабочих поверхностях, то своим телом отбрасываешь тень на эту самую рабочую поверхность. Обеденный стол с настольной лампой (слева в углу кадра, я не фотографировал этот стол специально) был единственным местом, где нормально можно было работать.
Ну и решил я сделать своим родителям подарок - нормальное светодиодное освещение рабочих зон на кухне.
В этой идее было несколько вопросов:
- Как именно размещать светодиоды?
- Где размещать блоки питания?
- Как и где разместить выключатели, что бы они были удобными и логичными?
- К какому источнику подключать новое освещение?
Начну отвечать с последнего:
- В этой комнате не была предусмотрена электрическая проводка для дополнительного освещения, как и места для её прокладки. А разбирать полностью комнату и штробить новые каналы не является хорошей идеей. Ответ напрашивается сам собой - в фартуках над рабочей поверхностью уже есть розетки для подключения разнообразной бытовой техники, это единственное место, откуда можно брать электроэнергию для освещения.
- Так о глобальном ремонте не может идти речи (я ведь хочу сделать всë относительно быстро, минимальными средствами и самостоятельно), поэтому я не могу разместить в наиболее удобное и логичное для этого место - рядом с выключателем основного освещения. В принципе выключатель можно было бы разместить дополнительным постом рядом с розетками, но к сожалению через несколько лет после завершения кухни уже нереально было бы найти выключатель такого же дизайна, как и розетки, и при этом я не уверен был, что смог бы сделать в фартуке аккуратный дополнительный вырез для выключателя. Оставшимся возможным местом размещения выключателей оставались торцы тумбочек или шкафчиков. Шкафы были бы предпочтительнее, так как именно на шкафах должны были размещаться светодиоды.
- Но если размещать выключатели наверху, то линию 220 В тогда придется тоже вести наверх, так как в таком случае логичнее и удобнее блоки питания размещать рядом с выключателем. Но розетки находятся внизу и мне очень не хотелось, что бы линия 200 В шла в месте, где её мог бы по глупости или случайно кто-то повредить, присверлив к фартуку какое-нибудь дополнительное крепление. Поэтому я решил блоки питания размещать не в шкафу, а под рабочей поверхностью в тумбочке, а соответственно и там же выключатель.
- Самым лучшим местом, куда можно разместить светодиоды для освещения рабочей поверхности, на мой взгляд, является нижняя сторона шкафчиков, примерно 5-10 см от переднего края, что бы светодиоды светили вертикально вниз. Что бы это выглядело эстетически привлекательно, нужно было бы сделать штробу в ЛДСП нижней стенки (полки) шкафа. Но для этого потребовалось бы снимать каждый шкаф (предварительно опустошив его), перевернуть и фрезеровать довольно плотный ЛДСП инструментом, который для этого не предназначен (о нем будет далее), а нормального ручного фрезера у меня тогда для этого не было. Поэтому компромисс - размещать светодиоды я решил в углу между шкафчиками и фартуком. В качестве источника света я выбрал самую яркую светодиодную ленту из доступных - светодиодная полоса на алюминиевой основе 144 шт/м 28 Вт/м 12 В, которую решил разместить в уголке с рассеивателем. Идея была в том, что лента эта будет использоваться преимущественно не на полную яркость, соответственно оставалась только надежда на то, что уголка хватит на рессеивание тепла от светодиодов.
С основными трудностями определился - пора приступать делать.
Начал я с укладки проводов в теле фартука. Стены штробить я не хотел, а материал фартука достаточно мягкий для того инструмента, который у меня был - машинка для гравировки с насадкой для фрезерования. Специальной фрезы у меня не было, но обломка сверла по металлу вполне было достаточно.
Изначально я хотел избежать фрезеровки и у меня была идея использовать какой-нибудь тонкий проводник, который можно было приклеить к обратной стороне фартука на скотч. Но найти подходящий проводник не так просто - медную полосу найти не так просто, пищевая фольга в принципе сомнительная идея, а никелерованная полоса для сварки аккумуляторов дорогая.
Но сделать углубления с обратной стороны фартука для прокладки проводов оказалось совсем не сложно. В качестве проводника я использовал разобранный ШВВП 2х1.5.
Провода нужно было проложить вдоль всей светодиодной ленты, что бы обеспечить подключение этой ленты с разных еë концов. Не смотря на кажущуюся на первый взгляд простоту монтажа обычных светодиодных лент - подключил с одного конца и забыл, у мощных лент есть особенность. У самой ленты в медных дорожках, которые обеспечивают электроснабжение светодиодов, очень маленькое сечение, поэтому в этих дорожках будет существенное падение напряжения с расстоянием от источника, потери так сказать, а следовательно с расстоянием от точки подключения яркость светодиодов будет уменьшаться. Что бы яркость подсветки была равномерной по всей длине, ленту нужно подключать к источнику с обоих её сторон, при этом если лента слишком длинная, то желательно подключать её еще и в промежутках, через каждые метр-полтора. Именно для этого я укладывал провода вдоль всей длины фартука.
Дополнительно к выключателю я решил добавить еще и регулировку яркости. Было бы довольно дорого и хлопотно покупать модуль диммера формата стандартной розетки и выключателя, а затем его переделывать под диммер для ленты с напряжением 12 В, да и как я сказал выше - затруднительно найти еще выключатели и диммеры той же серии, цвета и дизайна к уже имеющимся выключателям и розеткам. Поэтому я решил не сильно заморачиваться и использовал обычный рокетный (клавишный) переключатель черного цвета. Так и рукоятка диммера тоже черного цвета.
В качестве диммера я использовал достаточно мощный ШИМ регулятор для моторов - он работает с достаточно высокой частотой, поэтому мерцание вполне безопасное для зрения. Мерцание не увидят не только человеческие глаза, но и серьезные видеокамеры. Блоки питания я использовал по мощности с запасом, исходя от максимальной мощности светодиодных лент. Самая протяженная часть ленты расположена в левой части кухни - чуть более 3 метра, соответственно примерная максимальная мощность светодиодов там - 90 Вт. Вообще не следует подбирать блоки питания по заявленному номиналу так, что бы они работали на пределе своих характеристик. Если бы я взял блок питания мощностью 80-100 Вт, то он бы во время работы грелся, и от того быстро изнашивался бы. Я взял блоки питания по 150 Вт. Учитывая что светодиоды не используются на полную яркость, мощности этой вполне достаточно, что бы они работали в "холодном" режиме, не напрягаясь.
Диммер и блок питания я смонтировал прямо на внутреннюю часть боковой стенки тумбочки под рабочей поверхностью.
Может я плохо искал, но я не нашел среди предлагаемых электротоваров подходящую коробку или крышку, в которую я бы спрятал все эти потроха под столешницей. Дело в том что блок питания в длину 20 см, а самые большие пластиковые коробки за приемлемую цену в ширину 19 см. Пришлось импровизировать и делать крышку из мусора, оставшегося после прошлых ремонтов и строек у родителей. Крышку эту я соответственно сделал вентилируемой. Слева из под крышки провод идёт к источнику - к розетке в зоне над рабочей поверхностью. Специально прятать этот провод я не стал.
Светодиодная лента на алюминиевой основе, еще её называют светодиодная линейка (потому что не гибкая), имеет ширину 12 мм, а ложе для светодиодной ленты в алюминиевом уголке имеет ширину 10 мм. Это не было специально так запланировано, но точных спецификаций не было на сайте продавца. Пришлось эту линейку адаптировать - я подточил края на круге точильной машины, причём точил линейку под углом 45° (на глаз), что бы задняя сторона линейки была уже, чем передняя. Большее беспокойство в этом процессе было за проводящие дорожки, но в итоге они не были повреждены, а светодиодная линейка нормально поместилась в уголке.
В самом уголке я соответственно сделал вырезы для проводов с помощью всë той же гравировальной машинки - отрезными кругами из комплекта. Уголок же в свою очередь прикрутил на маленькие шурупы к шкафчикам.
Несмотря на большую мощность и на то, что светодиодная линейка приклеена на стандартный для светодиодных лент уголок, греется на максимальной яркости приемлемо - за 30 минут в самой горячей точке нагрелась до 64 градусов. Причём максимальная яркость довольно не комфортная - слишком яркая, и это хорошо.
По итогу родители меня спросили - и как долго эта подсветка проработает? Какой срок службы? А я честно и не знаю ответа на этот вопрос. У светодиодов срок службы как правило теоретический - годы непрерывной работы на максимуме, блоки питания и диммеры холодные, у блоков питания заявленное входное напряжение от 180-264 В, то есть они достаточно устойчивы к перепадам напряжения. Я ответил, что вероятнее дом развалится быстрее, чем перестанет работать эта подсветка.
Весь этот монтаж освещения я произвёл в январе 2019 года, и за 5 лет я делал только один ремонт. Примерно через год одна секция ленты перестала работать. Оказалось, что просто от ленты отвалился один контакт, который я подпаял на место. Но по сути это и есть одно из самых уязвимых мест в этой конструкции. Дело в том, что провода имеют сечение 1.5 мм, а перед пайкой к ленте многожильный провод пришлось еще и залудить. Получившийся конец для пайки получился довольно жестким и место спайки осталось под существенным механическим напряжением, которого оказалось достаточно, что бы контакт со временем отвалился. Само механическое напряжение обеспечивала родная изоляция проводов. Её лучше всего в этом конце было бы заменить на термоусадку, в отличие от родной изоляции после остывания она не пыталась бы распрямиться.
Так что 5 лет - продолжает исправно работать.
Были использованы:
Светодиодные линейки 144 шт/м 28 Вт/м 12 В - 6 м
Алюминиевый уголок с рассеивателем 16х16 мм - 6 м
Блоки питания AC/DC 220/12 В 150 Вт - 2 шт
Диммеры для моторов 9-36 В 20 А - 2 шт
Выключатели рокетные 250 В 16 А - 2 шт
Кабель медный 2х1.5 мм - 10 м
Кабель медный 3х1.5 мм - 5 м
Термоусадка, припой, флюс, саморезы, клей, старые обрезки дсп и фанеры, и пр.
На первом фото показано основное искусственное освещение без подсветки, а вот такой результат уже с подсветкой, и на этом фото лишь средняя яркость:
Немного личного опыта вам приведу)
Я ПЕРВЫЙ РАЗ ПОКУПАЮ КВАРТИРУ и вообще всё об этом узнаю на своем личном опыте и...
конечно же, СОВЕРШАЮ ОШИБКИ.
И это нормально.
На фото ниже показан набросок работы электрика по смещению и переделке электросети от застройщика.
Хотя изначально мы с женой думали просто добавить одну розетку и всё.
Сам электрик нас объяснил, что над варочной панелью лучше убрать розетку, а также добавить ещё дополнительные розетки , чтобы мы могли подключить наши электроприборы, если понадобится.
♦️Работа+материалы будут стоит 20к руб.
♦️Потраченное время: чуть меньше одного дня.
♦️Потраченные нервы - 0.
ОН ПРОДАЛ МНЕ СВОИ УСЛУГИ,
А Я КУПИЛ.
✅При этом я сэкономил:
своё время, чтобы разбираться в этом;
👉Усилия и время на исполнение этой работы;
Свёл риски к минимуму по переделке (я же не профи в этом деле);
Выслушал советы по дальнейшей эксплуатации;
Приобрёл профи себе в список контактов.
Раньше я бы попытался на этом сэкономить напрямую,
А вот сейчас - я заработал деньги и приобрел вышеуказанные пункты выгод.
В общем к чему я это всё:
Человек с возрастом и обилием дел меняется.
Если в молодости при неимении за собой более прибыльных занятий, я бы попытался с этим сам разобраться, то сейчас я лучше доверяю это дело профессионалу.
А вы как считаете?
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
И так столкнулся с такой бедой.
Авто L200 Митсубиси, едет но не набирает скорость, ткнул автомат коробку в ручной режим а она кажет индикатор 2
на таком табло
Ну думаю воткну ей 1 ю, хрясь а нифига, третью, и она не переключается, едет на второй и все. Но спасибо хоть едет.
Коробка ушла в аварийный режим, ну я конечно побздел, думал приплыли. Кто сталкивался знает эти эмоции ожидания дорогого ремонта, эххххх, слезы)))
Не буду воду лить, если у вас L200 и такая проблема, то дело в косе коробке передач, проводка отгнивает и разваливается
вскрывайте ее и смотрите порывы, лудите паяйте изолируйте и катайте дальше.
Кстати если передний привод не включает раздатка, то тоже первым делом смотрите на отвалившиеся проводки клипсы разъёма ( у меня так было)
Не проводка а мечта, но в любом случае, может кому то пригодятся мои наблюдения и опыт.