Давненько я тут ничего не писала. Штош, настало время принести вам немного хуюмбул.
Про хуюмбулы (Oof stones) я несколько лет назад узнала тут же, на пикабу. Поэтому куда, как не сюда нести свои первые, честно выстраданные, из стекла выплавленные?
Теперь эти харизматичные чуваки живут у меня и очень этим радуют.
Материал: итальянское стекло. Техника: лэмпворк (это когда кислородный концентратор пшшшш, пропан сссссс, огонь ффффффф, суешь туда стеклянную палочку, а на выходе - хуюмбула).
Пора! Дозрела рассказать про фьюзинг в домашних условиях.
Фьюзинг это спекание стекла. Обычно для этой техники используется стекло с низкой температурой плавления и специальные печи, но для маленьких изделий придумали небольшие тигели, разогреваемые в микроволновке. Физику процесса готова обсудить в комментариях, если она кому-нибудь интересна. А вот суть опишу. Для изготовления игрушек нужен тигель, стекло и стеклорез, керамическая бумага и стеклянный бисер для декора. Так же я пробовала запекать веточки, соль и соду, получается любопытно.
Так выглядит тигель, на кружок из керамической бумаги кладут запекаемое изделие.
1/2
Стекло я покупала цветное, брала обычное оконное и даже бутылочное. Стеклорезом нарезаем произвольно или по схеме, можно наломать кусочки бутылки. Далее выкладываем желаемую фигуру, аккуратно закрываем тигель и отправляем в микроволновку мощностью от 800 ватт минут на пять. Время приходится контролировать интуитивно, если передержать - изделие превратиться в лужу.
Собственно лужа) это самая первая попытка сделать игрушку, долго смеялась над результатом )
Нарезка, примеры расплавленного бисера
Готовое изделие из печи
Из бутылок получаются замечательные елочки или веночки, из прозрачного стекла можно нарезать снежинок.
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Приветствую всех! Меня зовут Ксения. Занимаюсь витражной росписью любых стеклянных изделий около 15 лет. Северная столицанавеяла на меня вдохновение заняться этим видом творчества. ☁️🌧️🌫️ Захотелось внести красок в жизнь 🌞🌈🔥 Из обычной бутылки, лампы,вазы, стакана, зеркала благодаря полупрозрачным лакам и краскам изделие превращается в арт-объект . Работа начинается с обработки стекла обезжиривающим средством, после чего наносится наброски рисунка восковым карандашом. Затемконтурными краскамипо стеклу и керамике Pebeo, Marabu создаём"берега" длявитражных красок и лаков. ❤️🎨🎇 Всё материалы для работы профессиональные, поэтому любое готовоеизделие можно смело использовать по назначению. Кому интересны витражные идеи для творчества,другие изделия можно посмотреть на моей странице@ksenfabric
Стеклодувное дело, как и многие ремесла, немыслимо без изрядной оснастки. Речь идет о мелких вспомогательных инструментах, не говоря уже о горелках-печах-вытяжках и разовых приспособлениях из подручных, с учетом специфики работ, материалов. Мастера стеклодувы признаются – часто, изобретение и изготовление оснастки – державок, проставок и прочего подобного, занимает времени и сил больше, чем сама работа со стеклом.
Разумеется, в горячей обработке стекла в пламени горелки, есть разные направления – декоративное, приборостроение для химии, приборостроение для физики (проволочные выводы, вакуум, геттер), каждое из которых требует ряд характерных инструментов, но изрядная их часть все же похожа – принципы обработки круглой стеклянной трубки-заготовки более-менее одинаковы. Количество единиц в табельном универсальном комплекте инструментов стеклодува-приборостроителя – ужасающее, нам же, как любопытным и «сочувствующим», домашним экспериментаторам, можно обойтись и более скромным ассортиментом, изготавливая и опробуя каждый поштучно. С радостью и удовольствием.
Один из первейших инструментов обязательно присутствующий на рабочем столе мастера-стеклодува – обкатка, иначе – канавки, колодка, укатка. Некий брусок с термостойкими канавками правильной или заданной специальной формы для принудительного утолщения стекла, местного ступенчатого уменьшения его диаметра. В любой, хоть сколько то сложной, стеклодувной работе используется регулярно и часто, а с нашим ограниченным сортаментом тонкостенных заготовок-трубок и вовсе придется с ним сродниться. Инструмент конструкцией и приемами работы очень похож на подрезку, хотя задачи здесь совершенно иные.
Как и многие стеклодувные инструменты-приспособления для непосредственного контакта с размягченным раскаленным стеклом, практика предлагает недлинный ряд материалов, расположенных по ухудшению свойств – графит, медь и ее сплавы, текстолит с обугленной поверхностью, плотное дерево с обугленной поверхностью. Графит дорог но долговечен, дерево наоборот. Тем не менее, древесина широко распространена, дешева, легко и привычно обрабатывается. Сложнейшие работы выполнялись стеклодувами прошлых эпох, с использованием деревянного инструмента. Заготовка может быть из дуба, ясеня, клена, груши, акации и др. В моих краях, а это средняя полоса России - лесная зона, чрезвычайно распространена береза, обычно используемая для дров при печном отоплении. Это светлое и плотное дерево, однородное, с невыраженной структурой, малостойкое к влаге, колкое.
Подходящий обрезок сухой нетонкой строганной березовой доски (Фото 2) подобрал в своем деревянном хламе. В общем случае ее пришлось бы выкроить (без сучков и недопустимых дефектов), отпилить и прострогать. Ориентируясь на имеющийся ассортимент стеклянных заготовок-трубок подобрал ряд свёрл по дереву – крупные, перовой системы, самое тонкое – 10 мм – спиральное с шипом. Выбрал часть деревянной заготовки и разметил с карандашиком и лейкой (Фото 3).
Фото 3. Разметка заготовки-деревяшки. Сучок получился в нижней части основания и помехой не станет. Центры полных отверстий нашёл и наколол шилом.
Фото 4. Отрезал размеченную заготовку на торцевой пиле.
Фото 5. Предварительные отверстия.
Сверло при выходе из заготовки оставляет не слишком ровный край, тем более у березы склонной к сколам. Существует несколько столярных приемов позволяющих иметь ровное просверленное отверстие с обеих сторон. Один из них – сверление с каждой из сторон чуть более чем до половины глубины. Для этого сверлим предварительное направляющее отверстие небольшого диаметра. Спиральным сверлом по дереву. Скол от него небольшой и перекроется сверлением чистовым.
Фото 6. Спиральное сверло по дереву Ø10 мм, для самого маленького отверстия.
Вместо направляющего отверстия использую след от его центрального шипа – чуть не досверлив до конца, при необходимости, прокалываю его шилом и по этой метке, сверлю с обратной стороны.
Фото 7. Перовое сверло сильно разбрасывает опилки – чтобы поменьше мусорить в мастерской. По случаю умеренного мороза сверлил на улице.
Фото 8. Здесь же, на торцевой пиле, разрезал деревяшку по отверстиям на две неравные части. Причем так, чтобы основная, нижняя оказалась с ровным полукругом.
Фото 9. Разметил и «пионерским» выжигателем по дереву сделал надписи – диаметры канавок.
Не столько ради необходимости, сколько для украшения – пояснительные надписи очень к лицу любым приборам и приспособлениям. К тому же, береза хороший материал для выжигания. По готовым надписям прошелся мелкой, размером с зубную, нежесткой корщеткой – для удаления обугленных частей. Цвет линий после этого становятся приглушеннее и ровнее.
Фото 10. Обугливание рабочих поверхностей – на открытом воздухе, портативной газовой горелкой.
Нижнюю часть дерева защитил двумя кусочками оцинкованной стали. Литература рекомендует обжигать деревяшки для горячего стекла так, чтобы толщина угольного слоя была 1…2 мм. Тогда он не горит, не дымит, легко скользит по размягченному стеклу не оставляя следов.
Попробуем применить нашу обкатку – сделать на конце трубки Ø18 мм ступеньку-утоньшение.
Фото 11. Подобрав кусочек трубки длиной около 30 см выровнял его неровный – лопнувший от термоудара, край.
Немного отступив от зазубрин, чтобы трещина не пошла от них, царапнул на трубке ребром алмазного надфиля риску миллиметров в пять и приложил её к накаленной током нихромовой проволоке приспособления. Получив короткую трещину чуть провернул заготовку «ведя» раскол до полного смыкания его концов. Всё, трубка легко и относительно ровно ломается.
Фото 12. Разогрев конца стеклянной трубки в пламени горелки.
Видно характерное оранжевое «содовое свечение» - испарение ионов натрия с поверхности стекла. Верный знак окончания прогрева заготовки, теперь термоудар ему не страшен и можно греть секло с любой скоростью без опаски. Фото для примера.
Работать на горелке со стеклом удобнее всего в полумраке - так лучше видно факел и точнее определяется состояние стекла по его свечению. Разогретое стекло вынутое из пламени светится ровным малиновым светом. Прижимаем его к обугленной части обкатки и прокручиваем сужая.
Фото 13. Охлаждение в вермикулите.
Стекло – материал более чем деликатный, не терпящий резких и значительных смен температуры – термоударов и реагирующий на них растрескиванием. Немедленным или отсроченным – возникающие внутренние напряжения разрывают изнутри. Спасает отца русской демократии отжиг. Полноценный в печи или хотя бы импровизированный – возможно более медленное и плавное охлаждение горячего стекла. Достаточной для некрупных промежуточных работ мерой является окружение горячей заготовки огнеупорным теплоизолятором, например – погружение в жестянку с вермикулитом – слюдоподобным минералом популярным у цветоводов.
Фото 14. Получившееся, далеко не идеальное, сужение – не хватило тепла при разогреве и стекло осталось слишком вязким, не достаточно хорошо обугленная деревянная колодка горела и дымила при работе загрязняя стекло.
Фото 15. Сужение, вид с торца.
Фото 16. Повертев отпиленную часть деревяшки (Фото 8) решил тоже ее использовать в дело снабдив небольшой простой подставкой собранной на столярный ПВА и некрупные гвоздики, из чего-то хвойного подвернувшегося под руку.
P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.
Продолжаю оборудоваться и оснащаться на пути к простейшей самодельной радиолампе. Стеклодувное дело – специфическая забава, кроме прочего, требующая как-то удерживать и манипулировать раскаленными стеклянными заготовками. Причем о средствах грубых, вроде кузнечных щипцов или сварочных кожаных краг речь не идет. Нужна подвижность и чувствительность пальцев. Выручает целая армия, разного рода, специальных хваталок, державок, пробочек с ручками, нарочито припаянных к заготовке технологических стеклянных «усов» и прочего подобного. От сложных раскладных универсальных захватов, до простейших специальных, для одной операции, приспособлений из гнутой стальной или алюминиевой проволоки.
Рис. 2. Зимин В. С. «Стеклодувное дело и стеклянная аппаратура для физико-химического эксперимента». Изд. «Химия». 1974 г.
Здесь, несложный захват-державка сделан для операции запаивания проволочных выводов электровакуумного прибора (ЭВП) в стеклянную ножку гребешкового типа, хотя будет полезен и при ряде других операций. Конструкция захвата родилась при взгляде на аналогичную китайскую хваталку для выпаивания радиодеталей.
Фото 3. Некрупный цанговый захват с Али Экспресс для выпаивания микросхем.
Рис. 4. Гребешковая ножка ЭВП. Веселовский С. Ф. «Стеклодувное дело». Москва, 1952 г.
Стеклянная деталь и готовая ножка с впаянными выводами. Применяется как в радиолампах с октальным цоколем, так и в осветительных лампах накаливания, трубчатых люминесцентных и др.
Что понадобилось для изготовления.
Набор некрупного слесарного инструмента, мощный паяльник с принадлежностями, мелочи, расходные материалы.
К делу.
С конструкцией захвата было более-менее понятно – аналогично электромонтажной (Фото 3) но погрубее и в пригодном для нашей цели масштабе. Стеклянная деталь ножки довольно короткая и по крайней мере кончики захвата будут изрядно разогреваться, что в очередной раз заставляет задуматься о материалах.
Для прочных длинных и нетолстых спиц применил нержавеющую сталь. Материал этот не слишком распространен в стеклянном приборостроении, зато часто используется в декоративном стеклоделии – пинцеты, щупы, иглы, крючки, ножницы. В основном, инструмент медицинский и для короткого контакта с размягченным стеклом – горячая нержавейка таки к нему липнет. Мединструмент как правило немассивный, техника работы им такова – рядом с горелкой стоит и стаканчик с водой. Как только пинцет или крючок начинает липнуть, или просто через некоторые промежутки времени, его ненадолго макают в воду и продолжают работать.
Эту переменную прилипаемость можно применить с пользой, например - к разогретой нержавеющей технологической спице-державке можно прилепить некрупный кусочек стекла и обрабатывать его в пламени не относя далеко от факела. Вынесем его из пламени и через полминутки спица отколется при охлаждении. Такой нержавеющий прутик можно с успехом применять вместо стеклянной палочки обычно используемой для мелких промежуточных операций во многих работах. Как и стекло, нержавеющая сталь неважно проводит тепло.
Подходящей нержавеющей проволоки не нашлось, пришлось пожертвовать четырьмя нетолстыми, Ø2 мм, электродами ЦЛ-11 (?). Оббил с них обмазку молотком на наковальне, зачистил от остатков несколькими номерами наждачки.
Фото 5. Заготовка держателя, модель для хватания.
В качестве объекта для хватания сделал модель – отрезал кусок стеклянной трубки Ø18 мм, длиной около 200 мм. Постепенно разогрел в пламени стеклодувной горелки её конец до размягчения стекла и в два приема сформовал небольшой конус медной разверткой смазанной расплавленным воском. Укрыл деталь базальтовым одеялом для плавного остывания – условный отжиг, аналог классического прогрева «в светящемся коптящем пламени». Минут через 20 остывшую трубку можно доставать. Отрезал развернутый конец – чиркнул поперек трубки ребром треугольного алмазного надфиля короткую риску и приложил ее к накаленной нихромовой проволоке электрорезалки. Дождавшись негромкого «хруп!», повернул трубку. Проведя таким образом в три приема кольцевую трещину легко отломил деталь - заготовку гребешковой ножки лампы (на фото). На концах нержавеющих спиц плоскогубцами отогнул сообразные крючки-захваты.
Попытался и бросил, схватить свою стеклянную воронку четырьмя независимыми крючками – вертятся как намыленные, соскальзывают. Следует скрепить их в однозначном положении. Пайкой. Применил пайку мягким безсвинцовым (таки ручной инструмент) – сплав олово-медь-чуток-серебра, припоем. С подбором флюса провозился неожиданно долго – проверенные варианты вроде ортофосфорной кислоты не сработали и даже специальный «для коррозионно-стойких, понимаешь, сталей» виновато развел руками, подлец. Почти отчаялся, но выручил флюс для алюминия.
Фото 6. Супер-пупер флюс. Как оказалось, работает и с безсвинцовым припоем на нержавеющей стали.
Фото 7. Паяльные эксперименты.
С подбором флюса спаял крючки попарно, предварительно сложив их и сжав деревянными прищепками. Пайка в одном месте, около самых концов спиц. Промыв пайки от остатков кислотного флюса и просушив, надфилем удалил выступающие наплывы припоя.
Фото 8. В качестве ручки-цанги зажима подобрал медную трубочку Ø6 мм.
Старый вариант автомобильного (?) толка несколько более толстостенен. Современные кондиционерные трубочки облегченные, экономные, просвет имеют крупнее, четыре электродных проволочины Ø2 мм в нее аккуратнейшим образом помещаются с небольшим трением. Роликовым резаком отрезал недлинный, так чтобы удобно помещался в руке, но не более, кусочек. Круглым надфилем удалил внутренние сужения - следы резака, зажал в патроне шуруповерта, зачистил и отшлифовал ручку несколькими номерами наждачки.
Фото 9. Сложил две спаянные пары крючков и вставил в трубку-ручку. Попробовал схватить стекляшку за воронку – ба! Работает и неплохо!
Держит вполне уверенно, ослабляется цанга с конца – можно вытряхнуть горячее стекло, охладить водой железку и работать дальше.
Такую стеклянную деталь при обработке в пламени придется непрерывно вращать и чем тоньше ручка зажима тем легче это делать. Деревянная ручка отпадает - слишком толсто. Однако, не будет ли металлический зажим жечь пальцы? – вопрос на который можно ответить только практически. В крайнем случае на медную трубку можно усадить несколько слоев термотрубки или надеть кусок силиконового шланга.
Фото 10. Разжег большую настольную «пушку», постепенно разогрел короткую стекляшку с юбочкой в зажиме и внес в самую горячую часть факела.
Деталь некрупная и можно придвинуть отражатель поближе к горелке. Для тренировки попробовал сделать «пробирочное дно» на ровном конце трубки – долгий равномерный нагрев с вращением и силами поверхностного натяжения края стягиваются. Заготовка однако, оказалась слишком короткой – юбочка тоже перегрелась, размягчилась и смялась крючками. Цель эксперимента, тем не менее, достигнута – сильный разогрев крючков. Ручка осталась теплой, но не горячей, даже термотрубка не понадобилась.
Фото 11. Тест на удерживание. Зажал цангой отрезок трубки подлиннее с едва намеченной юбочкой «под пробку». Попробуем развернуть конец в воронку, а это значительное боковое усилие.
Фото 12. Равномерно разогрев край заготовки, гладким и смазанным воском, ребром медной развертки, вращая заготовку, расширяем горловину трубки. Вынув из пламени.
Стекло быстро остывает, операцию приходится делать за два-три подхода. Трубка в зажиме чуть скользит, из-за чего новая воронка выходит слегка кособокой.
Фото 13. Неровный волнистый край воронки разогрев, прикладываем к «мраморному бруску».
Фото 14. Учебно-тренировочные работы с применением цангового зажима. Возился изрядно и не охлаждая водой между деталями. Ручка нагревается не слишком сильно, крючки к стеклу не липнут.
Фото 15.
P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.
Стеклодувное дело, интересное само по себе, имеет и соответствующий специфический и неординарный инструментарий. Примечательный, прежде всего, термостойкостью рабочей части – возможностью работать с раскаленным размягченным стеклом. В рабочем диапазоне температур для кратковременного контакта с ним пригодны медь, ее сплавы, условно – нержавеющая сталь. Простейшим, издавна применяемым материалом служило и обугленное дерево, плотные его сорта. Недолговечно, зато дешево и легко заменить. Чуть лучше, стойкость обугленного же, текстолита. Лучшим материалом для контакта с горячим стеклом остается графит (терморасширенный графит). Материал стойкий к высоким температурам, хрупкий, изрядно теплопроводный, недешевый. Своеобразный в использовании и обработке.
Здесь, речь о варианте изготовления «сплошных» конусных разверток небольшого диаметра, применимых при работе с некрупными стеклянными трубочками вроде штенгелей электровакуумных приборов и подготовки отверстий для их впаивания. Инструмент изготовлен из подручных-подножных материалов, буквально из хлама и стоил только потраченного времени.
Что потребовалось для работы.
Кроме материалов-заготовок (см. текст), понадобились набор инструментов для некрупной слесарной работы, инструменты для работы с деревом, мелочи, ЛКМ, химикаты для приготовления термостойкого клея-замазки.
К делу.
Первым долгом добыл и обработал рабочую графитовую часть. Ей послужили стержни из больших круглых гальванических элементов. Здесь нужно сказать несколько слов.
Фото 2. Гальванический элемент Durasell. Ни следов стержня. Наружный стаканчик из спрессованного графитового порошка удален.
Лучшие «батарейки» марки Durasell имеют электродную систему навыворот, а вот обычного графитового стержня по центру, как раз таки не имеют, что обидно (Фото 2). Зато у солевых элементов, подешевле, все как положено – обрываем цветную пленку-этикетку, снимаем верхнюю плюсовую пластинку-контакт. Изъеденный реакцией цинковый стаканчик обычно рассыпается в руках и без труда удаляется (Фото 3).
Фото 3. Разборка гальванического элемента. Цинковый стаканчик удобно подцепить кусачками-бокорезами и свернуть как коврик в прихожей.
Вытягивать показавшийся стержень (Фото 3) плоскогубцами не стоит – велик шанс разрушить его, хотя в старых, еще советских батарейках, как будто бы, получалось. Надежнее последовательно раскрошить спрессованный вокруг него стаканчик (Фото 4).
Фото 4. Почти добытая заготовка.
Извлеченные графитовые заготовки прокалил – при нагревании батарейного графита тут же вытапливается нечто вроде стеарина. В безветренном месте положил стерженьки на кирпичик и прогрел небольшой инжекционной газовой горелкой до начала свечения (Фото 5).
Остывшие кусочки стержня зачистил мелкой наждачкой и заточил. Для удобства работы, конец стерженьков в несколько слоев оборачивал лентой из тонкой плотной бумаги и зажимал в патроне шуруповерта (Фото 6).
Фото 6. Зачистка и заточка графита.
Фото 7. Готовая рабочая часть инструмента.
Втулка для графита – отрезок трубочки, внутренним диаметром чуть больше его, чтобы поместился нетонкий слой клея. В старом водопроводном хламе подобрал подходящую железку (Фото 8).
Фото 8. Латунная (поёрзал торец напильником) трубка, часть дУша.
Фото 9. Отрезал ровную часть роликовым резаком.
Фото 10. На сверлильном станке, настроенном на высокие обороты, средней наждачкой снял никелирование и зашкурил царапины шлифовальной бумагой помельче.
Фото 11. Чтобы не наделать вмятин на шлифованной поверхности латуни, а роликовый резак требует изрядного усилия, канавки им только наметил. Отпилил пару заготовок своим любимым инструментом – ювелирный лобзик, пилочка №0.
Фото 12. Чтобы закрепить латунную втулку на деревянной ручке, просверлил три некрупных отверстия, распределив их равномерно по окружности – под 120 ̊. Второй патрон на фото, поменьше основного и с хвостовиком. Умеет зажимать мелкие сверла.
Фото 13. Отверстия зенковал сверлом покрупнее, заготовки втулок отшлифовал в сверлильном станке, зажав через два слоя бумаги.
Деревянные ручки для пары разверток выточил на самодельном токарном станке по дереву. Кусочка сухой яблони (Фото 14) как раз хватило на две нетолстых заготовки.
Фото 14. Кусочек бабушкиной яблони. Сох около четырех лет на проветриваемом чердаке.
Фото 15. Кусок дерева (Фото 14) расколол на две части и небольшим «дамским» топориком обтесал острые грани на колоде, до подобия цилиндра – топор инструмент с лезвием куда как прочнее нежных токарнорезцовых. Грубые работы лучше поручать ему.
ЦентрА на таких палочках находятся легко и без всяких «искателей». Для ведущего плоского трезубца пропилил паз, для неподвижного заднего центра тюкнул деревяшку керном и капнул масла.
Фото 16. Одна из выточенных ручек перед шлифовкой. Шлифовку делал тремя номерами наждачной бумаги сменяя направление вращения детали, по окончании, вылощил деревяшку горстью стружек.
Токарную деревяшку отрезать от технологических хвостиков надежнее вручную, мелкозубой пилой, тем же лобзиком по дереву (Фото 17).
Фото 17. Отрезанная от «литников» токарная ручка. Острым ножом и средней наждачкой точно подогнал место для втулки до ее весьма плотной посадки.
Отделал ручки – шлифованные, в два слоя покрыл их яхтным полуматовым лаком. Для технологических проволочек-подвесов в потайной части деревяшек просверлил нетолстые сквозные отверстия, обе ручки преотлично пролезли через горлышко ПЭТ бутылки с лаком, сушить повесил в теплице.
Напрессовал на лакированные ручки втулки и закрепил их недлинными гвоздиками – от самых мелких откусил по половине длинны. Тупые концы в рискованных случаях выгоднее острых, у них меньше шансов отколоть щепку или край – волокна дерева они вминают, а не раздвигают.
Фото 18. Гвоздики забивал на торце березового бруска удерживаемого коленями. Мягкую латунную поверхность, как будто бы не повредил.
Термостойкий клей-замазка на основе стеклянной пыли, здесь чудо как хорош – подножные, в стеклянной мастерской, компоненты, быстро каменеет, нетоксичный. Графит удерживает хорошо, в том числе и при периодическом сильном нагреве. Порошок стекла следует просеять на мелком сите и неплохо бы прокалить.
Фото 19. Заделка в ручки графитовой рабочей части. Клей густеет быстро но на час-два детали лучше зафиксировать.
Здесь, густой клей заложил в латунную гильзу заполнив ее примерно на половину, обмакнул в клей конец продутого от пыли графита и этаким винтовым движением вставил на место. Удерживая ручку горизонтально, выдавил при этом излишки клея. Добился соосности деталей и поставил вертикально. Сушить около суток в теплом месте.
И к слову – настоящие стеклодувы не выпендриваются, а заделывают графитовый рабочий стержень в кусочек стеклянной трубки – либо этим же клеем, либо просто усаживают трубку на графит. Стекло, тепло проводит неважно и пальцы при работе не жжет.
P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.