Жду новый пост

Серия «Как сделать катану. Настоящую. Технологии, секреты»

Гравировку латунной хабаки мы сделаем химическим манером. То есть, без использования электричества. Только 3% перекись водорода из аптеки, лимонная кислота (порошок) из продуктового магазина и обычная поваренная соль. Пропорции: 3 баночки перекиси (стограммовые) : полторы-две пачки лимонной кислоты (восьмидесятиграммовых) : 2 столовых ложки поваренной соли (соль выступает в роли катализатора, а не реагента, так что пересолить не удастся :)))) Можно либо чуть-чуть подогреть раствор для пущей активности, а можно плеснуть кипяточку самую малость — концентрация раствора влияет на процесс не сильно и, в основном, только по времени. сильно разбавите — будет дольше, и только.

Суёте свою хабаки, разрисованную лаком для ногтей в получившийся раствор и, спустя пару часов, получаете рисунок на латуни, протравленный на, примерно, третьмиллиметра. Этого достаточно, чтобы он стал рельефноосязаемым.

Полируем красоту и надевем на железо.

Теперь — ножны. Они же "сая". Ножны катаны, что носят заткнутой за пояс, имеют отличия от ножен, что подвешивают к доспеху.

Доспешные ножны тати имеют массивный наконечник "кодзири", гармонирующий с навершием рукояти "кабуто", а также, специальные подвесные пряжки "аси".
А ножны "гражданской" катаны как правило, не имеют кодзири, не оснащены пряжками "аси", но имеют очень важный элемент — "куригата". Это костяное, либо железное полукольцо, вклеенное с наружной стороны ножен. В это кольцо продевается шнур "сагэо", которым катана фиксируется к поясу "оби" на тушке самурая. Также, куригата препятствует проваливанию ножен катаны сквозь пояс вниз. Очень редко ножны этой катаны дополнялись ещё одним элементом — металлическим или костяным крючком, на расстоянии одной ладони от куригаты. Этот крючок препятствовал вываливанию ножен "вверх" из пояса, при извлечении меча из ножен. Однако, это такая редкость, что я даже названия этого крючка не обнаружил. А я искал :)

Оправа нашей катаны именуется "катана но тати косираэ", что означает, что наш меч тати отныне будет гражданским оружием и будет засунут за пояс, в связи с чем, с ним произойдут следующие изменения: удалены с ножен за ненадобностью пряжки "аси" и добавлена "куригата". Также, верх цубы отныне ориентирован к режущей кромке клинка (ну, это мы сделали изначально). Весь остальной комплект остаётся без изменений.

Итак, делаем ножны. Традиционный материал для изготовления ножен, как и рукояти катаны — магнолия. Это для нас очень дорого. Вот прям неприлично дорого. Как и в случае с рукоятью "цука", берём древесину, наиболее близко подходящую под ТТХ искомого материала — нашу любимую русскую берёзку.

Можно взять хорошую сушёную доску на пилораме — около двух тыщ убитых енотов (на начало 24го года). А можно пойти в лесок и побраконьерничать искомый берёзовый ствол. Но его придётся сушить в коре, полгода минимум.
Чем вам обернётся непросушенная древесина при изготовлении ножен? О! Вам приготовлен отдельный котёл, гарантирую. Я совершенно точно знаю об этом, ибо прошёл все уровни: сушёная древесина, почти сушёная, полусухая, поусырая и только что спиленная. На ножны подходит вариант только "полностью сухая", то есть, влажностью менее 22%.
В противном случае, вы стопроцентно получите деформацию клинкового канала типов "сабля" и "винт". Чем сырее древесина, тем сильнее будет деформация, и исправить её будет сложнее, чем сделать новые ножны. Я там был, вам всем привет :)

Так, срезали молодой красивый ствол… то есть, купили сухой на пилораме, конечно :) Там же распилили пополам вдоль. Ну, или сами сушили полгода. А потом ножовкой пилили, матерясь громко и вычурно.

Получив две красивые симметричные заготовки, прикладываем к ним клинок и обводим контуры будущего клинкового канала.

Берём острую стамеску…

…и вырезаем аккуратный канал на обеих половинках.

Дальше всё, как на этапе с рукоятью. Выдолбили, сложили, примерили. Входит-выходит — отличненько! Можно склеивать. Только убедитесь, что клинок в будущие ножны "влетает со свистом". После склейки канал немного стянет. Если до этого клинок входил с трудом, то после склейки он просто не войдёт, и вам придётся очень долго и нудно шуршать внутри наждачкой на длинной бамбуковой соломинке (этот этап я тоже прошёл лично). Помните, что фиксация клинка в ножнах — задача хабаки и точно "притёртого" к ней устья ножен. Канал не должен вызывать у клинка никаких стеснений.

После придаём нашим ножнам гармоничную форму — эллиптического цилиндра в сечении. Причём, сечение переменное: более круглое возле устья и более плоское на конце ножен. Изменение сечения по всей длине ножен должно быть плавным, и таким, чтобы стальное кольцо для устья свободно проходило через всю длину ножен и застревало на самом устье.

После того, как мы выровняли и сгладили всю поверхность наших "сая", можно их украсить. Ведь это не просто катана безымянного самурая, а катана Иссина, мастера меча — надо выглядеть соответственно :)

Я выбрал украшение тесьмой, а точнее, спиральное плетение двумя видами атласной тесьмы и последующее укрытие десятью слоями лака. Ткань под толстым слоем лака смотрится волшебно.

Выбранный мной тип декорирования весьма непрост — уложить две тесьмы встык на эллиптический цилиндр переменного сечения — задача со звёздочкой*. Но у вас точно получится, я в вас верю. Если сложно — попробуйте одну тесьму. Будет не так интересно, но сильно проще. Можно использовать спрей-клей для обивки автосалона… только тсссссс! Это не по фэншую.

После обтягивания тесьмой укрываем красоту десятью слоями лака с промежуточной сушкой "на отлип". Последний слой сушим минимум ДВЕ недели до финальной обработки.

Дальше изготавливаем полукольцо "куригата". Я предпочитаю делать его из лосиного рога. Прочно, красиво — как и должно быть. Да, и недорого ))))

Куригата вклеивается в подогнанный по форме паз в ножнах катаны.

! Важно! Место куригаты — верхняя граница пояса "оби", из которого торчат ножны. Обычно, это 1/6 длины ножен от устья, но возможны варианты. Различная развесовка клинка и оправы диктуют своё место расположения куригаты.

Затем идёт черёд украшающих, а главное, упрочняющих элементов ножен — устье "коигути" и законцовка ножен "кодзири". Эти элементы изготавливаются точно так же, как и фурнитура рукояти — "фути" и "касира/кабуто". Точно так же, из полосы металла вырезаются и свариваются кольца, наносится такая же по рисунку гравировка. После эти элементы заводятся на свои места в определённом порядке и заковываются на ножнах аккуратными ударами молоточка. Можно дополнительно зафиксировать суперклеем или эпоксидкой (опционально). Порядок монтажа следующий: сперва заводится кольцо устья "коигути", а потом наконечник "кодзири". Наоборот не получится.

Иногда на ножнах длинных тати присутствуют ещё одно-два дополнительных кольца между устьем и наконечником ножен. Но в нашем случае их нет.
Однако, наконечник "кодзири" с длинными "хвостами" требует фиксации двумя или тремя кольцами к ножнам на протяжении этих хвостов.

После этого остаётся только завязать сагэо, заткнуть катану за пояс и отправиться навстречу приключениям.

А, ну да, я ж обещал тест-драйв :)))

Я всё ещё здесь только ради вас, мои дорогие читатели. Если возникнут вопросы — пишите, с радостью отвечу. Панамка для хуёв переполнена, стоит за дверью. Кому надо — тот возьмёт себе, сколько хочет. Всем счастья и красивых острых железяк!

Сутаж это такая плетёная тесьма, преимущественно из шёлка, очень фактурная, толстенькая, твёрденькая и блестящая. Очень красиво смотрится на рукояти катаны.

! Очень важный момент ! Сутаж ещё бывает полиэфирный. Это нам нахрен не надо. Это фу!

Во-первых, это пластик. Во-вторых, при подбивании молоточком на нём навсегда остаются противные духу самурая белёсые вмятины и портят весь внешний вид и обламывают весь самурайский кайф. Как отличить? Просто: он, как правило, шириной 2—4 мм, а не 5 мм, как шёлковый. И стОит он тушканчиков 15–20 за метр. Если сомневаетесь в том, что перед вами, купите минимально возможное количество (можете даже уломать продавца отгрызть вам 1 см на пробу). Зажигалочкой подпалите кончик. Шёлк обуглится и будет слегка тлеть, как фитилёк у свечки. Полиэфир расплавится в пластмассовый шарик и будет гореть, вонять и капать вам на ноги.

Нашли шёлк? Очень хорошо. Выбираем цветовую гамму. Все шёлковые нити имеют характерный "лаковый" блеск. Благородный такой, не люрексовый.

Очень красиво смотрятся сочетания близких по температуре цветов: белый-бежевый, бежевый-оранжевый, красный-бордовый, голубой-синий, бордовый-коричневый, бирюзовый-зелёный и т.д.
Но также можно использовать и контрастные ансамбли красок. Важна гармония вашего меча и вашего духа. А кому что нравится-не нравится — дело десятое. У нас тут свой лунапарк с маджонгом и гейшами.

После того, как мы выбрали материал, отмеряем нужную нам длину. Как отмерить?
Я делаю так (относительно сутажа, так как его мы не перекручиваем, а только переплетаем. Этот метод работает, если вы уже закупились достаточным количеством материала): берём сутажную тесьму и виток к витку накручиваем на рукоять до конца. Просто обвиваем. Без выкрутасов. Прибавляем 300 мм на финальный узел. Это будет длина одного конца. Поскольку плетём концы "от середины", то в одном хлысте одного цвета будет два конца. Умножаем на два.
А поскольку цвета у нас будет два, то и хлыстов будет два.

Существуют цука-маки и в четыре, и в шесть хлыстов, но об этом позже. Как-нибудь.

Для каждой рукояти длина "ито" индивидуальна. здесь играют роль не только длина. Также на длину хлыстов влияют ширина, толщина, прогиб и форма поперечного сечения "цука". Так что всё очень приблизительно и понимание соответствия длины шнуров для плетения всем параметрам рукояти приходят с опытом. Или не приходят. Я, вон, в прошлой части чуть не лоханулся. На финальный узел остались хвостики по 30-50 мм. Но мастерство не пропьёшь, и у меня всё получилось.

При длине "цука" около 300 мм (нормального сечения) и без перекручивания шнуров, при их толщине в 5 мм, при плетении в 2 хлыста (4 конца) берите хлысты 10 м (концы по 5 м). Не ошибётесь. Да, могут остаться обрезки до полутора метров с каждого конца, но это лучше, чем если не хватит десяти сантиметров на финальный узел или вообще доплести до конца. Поверьте, точнее посчитать оооочень сложно.

Итак, выбрали цвет (я выбрал бежевый и оранжевый), отмерили нужную длину, сложили сутаж пополам (отмерили середину каждого хлыста, с которого начнём плести), разложили всё необходимое перед собой на столе и приготовились к священнодейству. Да, по поводу всего необходимого: нам понадобится прищепка-струбцина. Вот такая.

Лучше две (на всякий случай). Они имеют свойство уставать и разлетаться, как фрагментарная граната в самый неподходящий момент. А без прищепки слепить цука-маки в 4 конца и более практически невозможно. Ваши пальчики скажут вам "сайонара!" уже через 4 переплёта. Плести нужно очень туго, напряжение в пальцах очень сильное, без прищепки никак.

Подготовились. Что нам ещё нужно знать про шёлковый сутаж? Два важных момента.

1. Несмотря на то, что он "двусторонний", то есть, любая из его плоскостей может быть лицевой, он имеет "направление" плетения. Этого не видно, пока он лежит на ровной поверхности и не перегибается. Если же его перегнуть через палец, мы видим на нём игру света в виде пологой стрелочки. Если его перевернуть и снова перегнуть через палец, то стрелочка изменит направление. Можно сложить оба хлыста стрелочками в одну сторону, а можно в разные. И так, и так будет красиво.

2. В процессе плетения цука-маки из шёлкового сутажа нельзя допускать случайного перекручивания концов. Перекрутки будут видны очень хорошо из-за плотной структуры самого материала. А случайные перекрутки вообще могут испортить всё впечатление.
Это важно, если вы хотите видеть красивую и гармоничную игру света на рукояти меча, а не неопрятную какафонию из хаотично направленных "стрелочек".

С этим разобрались, начинаем плести.

Начинаем от "фути". Я выбрал "однонаправленные стрелочки". Накладываем середину прямых хлыстов на "лицевую" сторону "цука". Помним, да? Лицевая сторона это та, на которую смотрят люди, стоящие перед самураем и видят его чудесную катану.

Наложили середину и, прижав концы пальцами, перевернули цука. Теперь на нас смотрят два левых конца (первый и второй) и два правых (первый и второй). Сложно? Это ещё просто — они хотя бы по цвету отличаются: первый бежевый, второй оранжевый. А прикиньте, когда концов восемь и они одного цвета? Ладно, не будем забегать вперёд.

Тактика следующая:

1. Первый левый перекидываем направо.
2. Первый правый перекидываем поверх него налево.
3. Второй левый перекидываем направо.
4. Прижимая перекинутые вправо концы, освобождаем первый, перекинутый вправо и подпихиваем под него второй правый, затем перебрасывая его влево поверх второго, перекинутого вправо. Мы великолепны.
5. Подтягиваем все витки вплотную один к одному, смотрим, чтобы не было щелей.
6. Затягиваем прекрёсток плетения, помним, что сам по себе он не держится. Соответственно, зажимаем концы прищепкой-струбциной.
7. Переворачиваем цука и — вуаля! У нас снова четыре конца — два первых, бежевых и два вторых, оранжевых.
8. Обязательно проверяем направление "стрелочек". Стрелочки покажут, если мы в данном узле случайно перекрутили один из концов. Перекрутить конец вообще как нефиг делать, особенно по поначалу. Ну, или всё нормально, и можно продолжать.
9. Повторяем цикл до победного.

Важно после каждого переплетения проверять, чтобы не было просветов. Все витки должны быть один к одному по верху и низу рукояти и образовывать аккуратные ромбики с боков. Ширина ромбиков зависит только от ширины конкретного места на рукояти. Где шире рукоять, там чуть больше ромбики. Но это если приглядываться. При беглом взгляде они кажутся одинаковыми. Так и должно быть. Главное, чтобы они не были кривыми, косыми и сдвинутыми с центральной оси.

После каждого переплетения и последующего переворота рукояти необходимо освободить наши концы по всей длине и развести их попарно влево и вправо. Иначе через пару переплётов они запутаются и на них появятся заломы, которые нарушат эстетику будущего плетения и будут вам мешать. Сутаж — шнур плотный и имеет некоторый эффект памяти, так что с ним требуется довольно деликатное обращение.

Финальный узел я оставил на потом, так как это особый геморрой. Подошли вплотную к "касира" — закрепим пока нашу "цука-маки" первым узелком:

1. Перевернули цука муфтой "фути" к себе, "касира" от себя.
2. Перекрестили бежевые концы. Сначала перекинули правый, потом левый (мы ж рукоять-то перевернули).
3. Теперь перекрестили в таком же порядке оранжевые концы. Теперь они вплотную к "касира".
4. Оборачиваем оранжевые концы вокруг перекрещенной пары бежевых и затягиваем простой узел.
5. Бежевые концы продеваем в отверстие в "касира" не перекручивая, а именно так, как они выходят из узла оранжевых.
6. Подтягиваем узел за бежевые концы к самому отверстию. Теперь у нас со стороны узла торчат оранжевые концы, с другой — бежевые.

Когда я придумаю финальный узел, мы с вами его завяжем.

И… наслаждаемся плодами нашего труда.

Спасибо за внимание!
До новых встреч, дорогие мои чуваки!

Приступаем. Рисуем амулеты на железяке и отпиливаем лишнее. Вырезаем из железной полосы толщиной 5 мм. Кому-то нравится чеканить на тонком, а мне больше по душе вырезать из толстого.

Вырезаем и обтачиваем форму лепестковым кругом. Если хочется по старинке, можно взять напильник с надфилями и провести несколько незабываемых вечеров :)

А теперь нужно получившиеся заготовки хорошенько проковать, чтобы придать им благородную фактуру кованого металла вместо плебейской фактуры металла, резанного болгаркой.

Чуть не забыли просверлить отверстия в коже ската под монтажный штифт мекуги (в рукояти-то дырочка уже есть, но она закрыта кожей. Вообще, это следовало сделать перед приклеиванием второй полоски кожи, чтоб не потерять центровку, но у меня рука набита, так что я и наощупь просверлю). Сверлить нужно обязательно не сверлом, а бор-фрезой, желательно алмазной, и медленно, потому что костяные пупырышки кожи ската очень прочные и сверло обязательно уведёт.

Также просверливаем круглое отверстие в фигурном вырезе кабуто. В него вставляем латунную, медную или стальную трубку по размеру отверстия (около 8 мм). Или шпильку с высверленным отверстием. Для чего? Так надо :)

Рукояти тати имели одну маленькую деталь, которая никогда не встречается у катана — это металлическая скоба «сару-тэ» (обезьянья лапка), продетая в отверстие кабуто-ганэ. Её присутствие часто определяло характерную форму вязки финального узла. Назначение сару-тэ уходит корнями в глубокое прошлое, когда жива была китайская мода цеплять на меч кисти, ленты и темляки. Да, иногда финальный узел вязался прямо на эту самую "лапку".

Поскольку у нас будет оправа "катана но тати косираэ", то "обезьянья лапка" нам ни к чему (обычно, на мечах в такой оправе она отсутствовала), а вот всё остальное должно быть.

После того, как наши цацки готовы и отверстия просверлены, начинаем колдовать "цука-маки".

Существует несколько десятков техник плетения "цука-маки" с применением различных типов шнура (плоский широкий, плоский узкий, тонкий, толстый, сложенный из двух и более кручёных прядей и т.д.), материалов шнура (шёлк, кожа, хлопок, шерсть и даже китовый ус).

Материалов много, техник вагон и маленькая вагонетка. Нужно сделать выбор. Я свой сделал. Для оправы нашего меча я выбрал хлопковый плетёный шнур, и, пока до меня не долетели тухлые помидоры, я объясню, почему.

Да, изначально я хотел сделать цука-маки по самому распространённому традиционному канону, то есть шёлковым плетёным "ито", сделанным на заказ. Однако, оказалось, что шёлк будет не натуральный, а вискозный. Согласен, разница в тактильных ощущениях между ними невелика, но при цене в 1800 тушканчиков за метр (а мне нужно 3,5 м), получается весомо. За натуральный шёлк отдал бы. А так — дороговато. К слову, за "лё шёлк а натюрель" хотят в 2 раза больше. Но оно как бы и понятно. А хлопковый шнур 8мм шириной стОит 50 тушканчиков за метр. Цветовая гамма скудна, но мы это исправим.

Сперва отмеряем 3,5 м (если хотите без лишнего беспокойства, то 4 м — я немного нервничал, хватит ли). Поскольку цвет купленного в магазине шнура ядрёно-неаутентичный, красим его в традиционный бордово-коричневый.

После тщательного прокрашивания в акриловых красках, разведённых водой, шнур становится податливо жёстким и более приятным наощупь. Сушим на воздухе примерно сутки. Желательно в горизонтальном виде, чтобы краска на сливалась от середины к концам.

После сушки надо его "навостить", то есть натереть и пропитать воском. Так он будет ещё лучше держать форму, не будет ворситься и приобретёт влагозащитные свойства. Да, и будучи хорошо натянутым на рукоять, он уже тянуться и скользить не будет. Сядет намертво. Натираем обычной восковой свечой и прогреваем феном. Растягиваем и ждём остывания в растянутом состоянии. От растягивания ширина уменьшается примерно до 7 мм. То, что доктор написал.

Вот теперь мы готовы.

Устраиваемся поудобнее и начинаем заплетать. Складываем ито пополам и накладываем середину на цука возле фути.

! Важно! Первая полоска, то есть неперекрученное начало плетения всегда со стороны рукояти, обращённой наружу, когда меч заткнут за пояс/надет на доспех. Соответственно, у катаны и у тати первая петля с разных сторон.

Традиционное плетение всегда начинается от фути и заканчивается у касиро/кабуто.

Плетение рукоятей военных мечей "сингунто" (от середины к краям) в расчёт не берём, технология была продиктована суровыми условиями Второй Мировой. Даже японцы не считают эту технику традиционной.

Для нашей катаны я использую технику плетения Хинэри-маки — базовый стиль, при котором "ито" скручивается в местах пересечения витков. Мы будем использовать одну из разновидностей этого стиля — "Моро-хинэри" (двустороннее закручивание). Плоский шнур перегнут два раза, и так на каждом витке каждого конца.

Тут я должен просить прощения за своё умение отснять видеоматериал — прошу. Но иногда видно довольно хорошо движения руками и перехлёсты шнура. Учитывая, что всё плетение одинаково на протяжении всей цука, смысл понять несложно.

1. Берём цука навершием к себе, фути от себя.

2. Середину шнура накладываем на внешнюю сторону цука (ту, что станет внешней, когда мы смонтируем меч, вставим в ножны и заткнём за пояс).

3. Переворачиваем цука, чтобы плоский виток был снизу, натягиваем на рукоять и зажимаем с боков пальцами. Получаем торчащие из-под пальцев концы: левый и правый.

4. Сначала идёт левый конец: перекладываем его через цука направо и перекручиваем 2 раза "от себя". Перекрутка должна быть только в центре. С краёв шнур остаётся прямым.

5. Затем идёт правый конец. Справа налево, перекручиваем два раза в центре (перекрутки гармонично вкладываются одна в другую) и укладываем ровно за левым концом. Натягиваем оба конца, фиксируем пальцами или прищепкой-струбциной.

6. Перекрещённые шнуры подбиваем молотком, чтобы они крепко-накрепко вмялись друг в друга и в пупырчатую подложку из кожи ската.

7. Переворачиваем цука по продольной оси — концы поменялись местами, и у нас снова есть левый и правый конец.

8. Повторяем процедуру. Витки укладываем плотно, не оставляя просветов и постоянно подтягивая. Небольшие огрехи (до полумиллиметра) можно будет расправить впоследствии толстой иглой.

Повторяем до тех пор, пока не дойдём до места установки "правой" мэнуки. "Правая" в данном случае означает, что она попадает под правую ладонь. Место установки "правой" мэнуки — положение ладони при извлечении меча из ножен обычным хватом. При нашей длине рукояти и ширине моей ладони это 6й виток на правой стороне.

Место дислокации "левой" мэнуки определяем так, чтобы она располагалась симметрично "правой" относительно центра рукояти.

"Добиваем" остаток цука тем же макаром до самой кабуто. Фух! Очень переживал, что шнур кончится. Но нам хватит. Вообще, лучше взять с запасом, однако, в случае с настоящим шёлковым "ито" это будет затратно.

Вот мы и добрались до финального узла цука-маки. По легенде, у каждого мастера он свой, уникальный. И он никогда ни за что вам его не покажет. Пожалуй, у японцев это похоже на правду. Нашёл только одно японское видео с самым простым узлом для этого вида плетения. Его мы и будем использовать. И тут вас ждёт сюрприз. Реально сюр.

Один специалист сказал: «Финальный узел — это всегда чуть-чуть клея и много обмана».

Не спешите кидаться тапками и бить себя ногой в грудь, что вы точно знаете, что оно собирается без клея. Может быть, двойной штыковой узел и будет держать оплётку без клея, но толщина его будет такой, что катаной будет просто неудобно пользоваться. Особенно, если продевать ито сквозь рукоять для закрепления в отверстиях касира или некоторых видов кабуто. В иных случаях узел с подрезанными концами развяжется. Особенно, если концов, к примеру, четыре или шесть.

Также, внимательный читатель заметил, что в нашей кабуто-ганэ нет отверстия для шнура. Да, такое тоже имеет место быть. Кабуто может закрепляться шнуром, а может и нет. Вместо этого она плотно насаживается на конец цука и распирается той самой трубкой для "обезьяньей лапки". Что поделаешь — таков дизайн. Я художник, я так вижу.

Итак, финальный узел. Для начала, концы оставшегося для узла шнура пропитаем суперклеем, сплющим пассатижиками и подрежем. Это сделает их жёсткими и острыми и облегчит нам просовывание одного под другое.

Теперь, собственно, сам узел.

1. укладываем концы: сначала левый, поверх него правый. Укладываем параллельно последним виткам последнего перекрестья.

2. Правый конец проходит над левым и ныряет под последний "крест".

3. Подтягиваем занырнувший конец, а свободный загибаем в сторону кабуто и вставляем его под все витки, включая последний крест. Затягиваем.

4. В итоге, оба конца у нас торчат из-под последнего "креста" витков. Подрезаем вровень с витками креста, чтобы ничего не торчало.

5. Аккуратно капаем немного цианакрилата на ключевые точки узла.

У меня, конечно же, получилось не так аккуратно, как хотелось бы, но это не страшно, ибо, когда мы натрём нашу оплётку ещё раз воском и располируем, следов не останется.

Обязательно проверяем каждый виток на предмет параллельности и ровности укладки, отсутствие просветов, подправляем огрехи толстой иглой и простукиваем молотком каждый миллиметр оплётки.

Всё. Теперь ни один виток не сдвинется, мэнуки сидят как ноги в тазике с цементом, всё чики-пуки.

Ну, и напоследок ещё фотокарточка другого стиля цука-маки (если захотите, потом расскажу, как делается).

В следующей части займёмся доводкой клинка до финала, сделаем гравировку на хабаки, подгоним цуба и соберём меч воедино.

Всех обнял-приподнял :)

Итак, способ решения нашей проблемы, а именно, легко надевающейся на хвостовик цуба — "Сёкиганэ". Это малюсенькая заплаточка из мягкого металла в нужном месте отверстия "накаги-ана". Вот как это делается в нашем случае: берём латунную или медную проволочку, вставляем в острый угол отверстия. Дальше обкусываем кончики (с запасом 1-1,5 мм) и аккуратно вковываем проволочку в угол. Проще всего это сделать, осаживая блин обратно на шпиндель. Ой, простите, цуба на накаги. после того, как проволочка надёжно села в угол, плющим концы. После этого начинаем снова протачивать, но уже заплатку. Теперь осторожность зашкаливает — не хочется выдавливать испорченную латку и вставлять новую, правда же?

Теперь настала очередь "прокладок". Девочки, молчать! В смысле, гусары. Нам нужны будут две шайбы-прокладки из мягкого металла, именуемые "сэппа". Кстати, иногда сэппа бывает одна, со стороны клинка, то есть задняя, возможно так я и сделаю — ещё не решил. В любом случае, сначала делаем заднюю сэппа. Переднюю (со стороны рукояти) сделаем позже, перед финальным монтажом меча, то есть, когда рукоять будет уже готова.

Сэппа готовится из пластины мягкого сплава толщиной 1–3 мм. При посадке цуба обязательно учитываем толщину прокладки, так как осадив цуба вплоть до хабаки без учёта толщины сэппа, будем иметь люфт из-за конуса хвостовика.

Классическая форма сэппа — правильный овал, либо овал, немного расширенный в районе обуха, то есть, яйцо в разрезе :) Сэппа может иметь зубчики (острые и сглаженные), текстуру, либо быть просто гладкой и полированой. Мы сделаем гладкую с крупными сглаженными зубчиками.

Разметка.

Как я вырезал в шайбе отверстие и обтачивал пластинку, чтобы придать ей форму было записано на видео. Но один рукожоп случайно грохнул эти записи, и ему очень стыдно. Зато мы увидим, как он точит зубчики и полирует готовую прокладку :)

Ну и — что из этого вышло.

Так, с этим пока закончили, продолжаем начинать моё самое любимое — "Цука". Это по-ихнему рукоять катаны.

Традиционной древесиной для изготовления рукояти японского меча, а также его ножен, является магнолия. Вот только в нашей сосново-берёзовой России эта магнолия с прямослойной текстурой, грамотно высушенная стОит как-то уж очень негуманно. Да и за эти большие деньги найти её будет непросто. Надо как-то выходить из положения.

По ТТХ (с учётом распространённости) к магнолии в наших краях ближе всего древесина боярышника. Только обязательно ствол (не ветка) и обязательно сухой. Можно использовать плодовые — грушу или вишню. Наконец, можно берёзу или ясень. Только умоляю, никакой сосны или ёлки!

У меня специально для такого случая был заготовлен ствол боярышника, высушен в коре. Если снять кору с сырой древесины, она при сушке лопнет — 100%.

Древесина для катаны должна быть лёгкая, но жёсткая. Чем жёстче, тем лучше. Особенно это важно для рукоятей длиной под полметра. Есть у меня один нодати с цука из дуба длиной 450мм. При ударе рукоять "подколбашивает".

Выбрав бревно, начинаем пилить его вдоль вертикальной проекции. Стараемся сделать ровный рез с одинаковыми половинками. Да, изгиб бревна должен соответствовать изгибу планируемой рукояти. Делать изогнутую цука из прямого куска не есть хорошо. Неизбежный косослой может сыграть против вас. Но если изгиб совсем небольшой, то можно.

Отпилили — ровняем совмещаемые плоскости.

Далее делаем разметку.

И вытачиваем стамеской углубление по форме хвостовика. Вытачиваем очень точно, чтобы впритирочку садилась.

Сначала одну половинку. А потом "хуякс!" — и вторая готова.

Примеряем и склеиваем обычным столярным клеем.

Срезаем лишнюю древесину, придавая нужную форму нашей ненаглядной цуке :))) Да, посередине у рукояти катаны небольшая талия. И возле цуба рукоять чуть шире и толще, чем на конце.

Деревяшечка должна у нас получиться чуть тоньше со всех сторон, чем нужно для удобного хвата. Недостающую ширину и толщину нам дадут кожа ската по бокам (1-2 мм) и плоский шнур оплётки со всех сторон (2-3 мм). А также накладывающиеся пересечения шнура добавят толщины по бокам (2-3 мм). Так что деревяшка должна быть худенькой, иначе ваш меч сможет взять в руки лишь сёгун Арутуру :)

Обточенную по нужной нам форме рукоять теперь нужно гладенько зашкурить.

Отшкурили красивое — готовим украшательства. Традиционно, на рукояти японского меча присутствует в том или ином виде шкурка ската. И в этом тоже есть свои нюансы. На самые крутые катаны японские "цука-ити", то есть "мастера рукояти" используют самые дорогие шкурки ската. Чем больше костяное зерно, тем дороже. Особое внимание уделяется центральному наросту спинного плавника и четырём его соседям. Чем красивее так называемый "глаз дракона", тем дороже.

Особый шик — обернуть рукоять одной шкуркой с крупным зерном встык, без оплётки шнуром, да так, чтобы стыка было не видно (это пипец как сложно) а "глаз дракона" чтобы встал в паре сантиметров от конца рукояти (если в рукоять вклеиваются амулеты "мэнуки"), либо по центру рукояти (если без амулетов).

Вариант попроще — вырезать полоски из шкуры ската по длине рукояти шириной "три четверти боковой проекции цука". Верх и низ закроются шнуром оплётки.

Если длины шкурки недостаточно, можно попробовать подогнать два кусочка шкурки на одной стороне, но так, чтобы стык был либо не виден, что маловероятно, либо перекрывался амулетами "мэнуки". Важно помнить, что "мэнуки" вплетаются под шнур "цука-ито" со смещением в два витка (для нашей длины цука).

Поскольку я исчерпал все свои запасы пиздатых шкурок, и у меня осталась лишь одна достойного качества и приемлемой площади, мне придётся воспользоваться этим вариантом.

Если в вашей деревне вообще скатов наловить проблема проблемная, можно обратиться к древнейшим японским традициям на заре перерождения китайского меча цзянь в японский цуруги-кэн. Деревяшку, перед оплёткой шнуром, оклеивали просто кожей (без разницы, какой) или делали рисунок из тонкого шнура (толстой нити) наподобие современного квиллинга из бумаги. Согласен, узкоформатно выйдет, но вполне себе исторично. Не забудьте свой квиллинг покрыть лаком, иначе он не доживёт даже до плетения шнуром.

Дорогие товарищи наверняка заметили, что шкурку я приклеил на "Момент", а деревяшки склеил вообще непатриотичным "Тайтбондом". Учитывая, что варить клейстер из акульих хребтов как-то не с руки, считаю замену вполне подходящей. Ритуальное букакке по этому поводу делать не буду и претензии за клеи не принимаю, извините :)

После приклеивания шкурок, необходимо сточить напильником острые края костяшек, чтобы было гладенько со всех сторон, ну или почти гладенько. Некоторые мастера делают в боках рукояти углубления чисто под шкурку. А некоторые не делают. На мой взгляд, это трудозатратный изврат. Сточенные края шкурки дают абсолютно тот же эффект. Почему напильником? Потому что наждаком — задолбаетесь. И будет неровно. Хотя… дело вкуса. Я иногда ногти болгаркой подпиливаю, когда скучно :)

В итоге получаем вот это.

Ну вот и настало время для самого пиздецки трудоёмкого занятия — изготовления законцовок рукояти, именуемых "фути" (муфта возле цуба) и "касира/кабуто" (навершие)

Пожалуй, в основном, именно навершие определяет тип вашего меча. На катану (ту, что за пояс затыкают лезвием вверх) монтируют короткий колпачок "касира". На тати или катану в оправе тати — удлинённое, часто с фигурным вырезом, навершие "кабуто".

Для нашего проекта я выбрал оправу "катана но тати косираэ", что означает катана в оправе тати, и подразумевает в себе навершие "кабуто ганэ". Вообще, "ганэ" означает "металл", так что почти любая металлическая финтифлюшка может иметь в названии это слово. А можно название и без него употреблять.

Ещё небольшой экскурс в японский язык. По поводу того, как писать и читать по-русски три самых страшных японских слога "си" и "ти" и "тя", сломано немало копий.

Однако, по правилам всё просто. Пишутся именно так — "си" и "ти" и "тя". А читаются сложнее.

В "си" вместо "с" оооочень мягкая "щ", вот прям приближается к "с", но не дотягивает :);
"т" читается в вышеперечисленных слогах как "тч", причём "ч" тоже оооочень мягонькая.

Так что, наша "касира" она, вообще-то "кащира". "тати" — "татчи". А "Митсубиси" — "Митсубищи". Но только на слух. Писать надо "с" и "т".

Поржали? Теперь о грустном.

Тут должны были быть увлекательные видеоролики "как я офигенно круто режу, кую, свариваю и гравирую фути с касирой. Тьфу, с кабутой."

Но, как я уже говорил, один рукожоп (это я) случайно грохнул эти видосы, и теперь сидит довольный, сука, курит. Есть немного фотокарточек. И попробую на словах и пальцах объяснить, как же это делается. Простите за отсутствие видео.

Фути и кабуто я решил делать из железа, так можно. В основном используют цветные сплавы, но мне кажется, сюда лучше подойдёт чОрное железо. Да, цветмет паяют, а железо сваривают. Не забудьте об этом при выборе материала. Сваривать латунь или медь то ещё удовольствие. А железо не паяется.

Для "фути" нам понадобится пластинка железа толщиной 1,5–2 мм и шириной 10-15 мм. Если нет листового металла, можно раздраконить профильную трубу, что я и сделал. Для "кабуто" нужна пластинка поширше. Я взял 25 мм. Длину отмеряем в соответствии с обхватом концов рукояти с запасом. Ведь лучше подрезать лишнее, чем вырезать новую пластинку, правда? Семь раз об дверь — один об рельс!

Обкручиваем пластинки вокруг концов рукояти — нужно иметь очень сильные пальчики.

Подгоняем в размер и аккуратненько свариваем два колечка. Теперь нужно у "кабуто" подточить один торец полукругом (совсем немного скруглить). Если вы мастер-эстет, можно придать торцу любую форму. После нужно заварить скруглённый торец "кабуто" и один торец "фути" пластинкой подходящего размера. Вообще, при изготовлении касира и кабуто из меди или латуни, чаще делают выколотку, а не паяют кольцо с крышкой. Но мы сами себе хозяева, делаем что хотим.

Заварили? Теперь высверливаем и вытачиваем в "фути" отверстие под хвостовик, а в "кабуто" фигурную дырку с боков, через которую будет сверкать шкурка ската.

После напилинга и шкуринга железяк, нужно нанести на них какой-либо рисунок, так как без ничего слишком скучно выглядит.

Я ни разу не гравёр, поэтому рисую абстракцию лаком для ногтей (наношу маску) и делаю гравировку методом электрохимического травления.

Затем делаю патинирование таким же образом, как мы патинировали цуба. И вот, мы можем, наконец, узреть, как железки выглядят в готовом виде.

В следующей серии будем делать амулеты "мэнуки" и, возможно, оплетать цука шнуром. Шнур плести мы не будем, купим готовый. Ибо делать его самому — нужен дорогущий станок и туева хуча времени.

С вами был я, всех рад! До скорой встречи!

Итак, в предыдущей серии мы изготовили хабаки простой традиционной формы, без какого-либо узора или рисунка. Вы же можете дать волю творчеству и выгравировать на ней что-нибудь интересное, или прорезать на боковой поверхности сердечко, или даже инкрустировать контрастным металлом — словом, придать ей индивидуальность. Я ещё не решил, что сделаю с этой хабаки, до её финального преображения ещё дойдёт очередь. Я ведь её ещё даже не отшлифовал как следует. При изготовлении и постоянной подгонке остальных элементов оправы велик риск её поцарапать, так что окончательная обработка хабаки откладывается на момент, когда будут готовы ножны "сая".

Далее по списку у нас идёт самая интересная и, не побоюсь этого слова, важная часть оправы японского меча — цуба. Самураям было запрещено кодексом носить какие-либо украшения, и единственным способом выпендриться перед другими буси, либо показать свой характер, не контактируя со встречным, была цуба, за которую неизменно цеплялся глаз.

Многие даже не задаются вопросом, где у цуба лицевая часть, где изнанка, где верх, а где низ. Однако, всё регламентировано.

Лицевая часть цуба — та, что направлена на собеседника (меч в ножнах), то есть, со стороны рукояти "цука".

Иногда орнамент или рисунок на цуба имеет ориентацию "верх-низ", например, изображение лица или фигуры, или какого-то пейзажа — мотивов множество. Тогда ориентация цуба зависит от типа меча.

Катана, носимая за поясом "оби" всегда лезвием вверх. Соответственно, верх цуба этой катаны также со стороны лезвия.

Катана типа "тати" носится на специальной перевязи, прикреплённой к доспеху, лезвием вниз. Соответственно, верх цуба тати обращён к обуху меча.

Катана в оправе тати "катана но тати" без перевязи, носимая за поясом имеет цуба, ориентированную вЕрхом к лезвию.

Также правильная ориентация касается и отверстий "ана" для ножика "когатана" и иглы "когай". Отверстие для когатаны ВСЕГДА ближе к телу. Для иглы — с наружной стороны ножен (помним, что катана всегда на левом боку, независимо от ориентации).

Как же отличить отверстия? Всё просто: для ножа — в форме округлого полумесяца, для иглы — в форме трилистника. Если форму отверстий определить затруднительно, то, как говорится "а и лахденпохья".

С ориентацией разобрались, время выбирать дизайн. О! Их великое множество.

Систематизировать и раскладывать по типам мы не будем, ибо это очень интересно и в двух словах не рассказать.

Сойдёмся на том, что цуба может представлять из себя как вершину ювелирного искусства, так и быть простой железякой чисто утилитарного назначения. В крайности впадать не будем, а сделаем для примера железную цуба в стиле "сукаси" (прорезная) периода Муромати. Я, конечно, достаточно вольно обошёлся с оригиналом изображения, но я художник, я так вижу. К тому же, мы ваяем для себя, а не делаем копию.

В качестве материала для изготовления возьмём пластину из стали №3 (аутентичное жэлезо) толщиной 6 мм. Я использовал для нашей цели "закладную" 250х250х6 мм — продаётся в строительном магазине или на металлобазе.

Для начала, сделаем первичную разметку. Бахнем в предполагаемый центр цуба керном, чтобы не съезжал циркуль, когда мы будем чертить окружность. Затем в центре наметим предполагаемое расположение накаги-ана (отверстие под хвостовик). Ииии… начнём рисовать.

Изображение для вдохновения я взял в замечательной книге историка-японооружиеведа Е.Б. Скраливецкого "Цуба. Легенды на металле". Очень интересная книга, рекомендую.

Вот, нарисовал в меру своих способностей и лени. Поскольку цуба у нас прорезная, максимально облегчим себе работу, насверлив кучу дырдочек в нужных местах.

Ненавижу сверлить. Но пилить лобзиком металл я ненавижу ещё больше. Поэтому, "Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган". Другими словами, чем больше насверлим, тем меньше пилить.

Насверлились? Теперь лобзик в руки, надфили и напильники по карманам — за работу.
Наслаждайтесь зрелищем.

Спустя несколько часов напряжённого напилинга с перерывом на чай с кальяном, естесственно, наша цуба, наконец, приобретает нужные нам очертания. Теперь нам необходимо сделать тоньше наши веточки (примерно до 4 мм), оставив центральную площадку и ободок прежней толщины (6 мм). Это придаст нашей цуба ещё бОльшую выразительность и изящность.

После того, как мы полностью выгладили края наших прорезных отверстий, нужно вырезать цуба из листа металла, но обязательно с небольшим запасом. И оставить нетронутым один уголок — к нему мы приварим арматурину. Это даст нам больше свободы при дальнейшей ковке цуба. Опять получилась жопа с ручкой.

Вы не ослышались. Да, опять ковать. Мы же хотим получить офигенно аутентичную железяку, без следов от болгарки и прочей ереси.

Запаливаем горн, раскаляем нашу железку и проковываем аккуратненько все тоненькие веточки и прутики, лёгкими постукиваниями маленьким молоточком. Стараемся ничего не погнуть и не расплющить. Нам важна текстура кованого металла. Форму орнамента не меняем. Центральную площадку обковываем только по краю. Серединку не трогаем. Ну, разве что чуть-чуть, для фактуры :)

Поскольку "рисунок" нашей цуба тоньше, чем ободок и центральная площадка, во избежание проваливания при ковке, под место контакта с молотком ставим цуба на выпуклость наковальни, например, куём на роге, как я. Проковываем обязательно с обеих сторон.

Затем проковываем таким же образом внутреннюю часть ободка цуба. После охлаждаем железяку и стачиваем снаружи ободка лишний металл, повторяя внутренние контуры и сглаживаем.

Теперь отрезаем ручку и обтачиваем остальную часть ободка. Осталось обковать её, чтобы вся цуба приобрела одинаковую структуру кованого металла.

Я захотел получить на цуба чернючую патину, чёрную, как сам космос. Для этого мы пропариваем цуба в масле. Три раза.

Нагреваем не очень сильно, не "докрасна", градусов на 500 примерно, и окунаем в масло. Потом снова в горн. Как только перестало гореть и дымить — снова в масло. Нельзя перегревать, а то масляный нагар превратится в сажу и облетит с металла. После третьего купания в масле, обжигаем в последний раз. Перестало дымить — вынимаем из горна и остужаем на воздухе. Не суйте в воду. Хоть эта сталь и не закаливается, но резкое охлаждение всё равно даст деформацию и наша патина слезет кусками. Будет некрасиво.

Теперь нужно промыть патинированную цуба с мылом или каким-нибудь "Фэйри" и вытереть насухо. Патина окончательно затвердеет и полимеризуется через несколько суток, но уже сейчас она достаточно прочная, чёрная и красивая, для того, чтбы мы смогли полюбоваться нашей цуба, надетой на клинок.

Про шайбы "сэппа" расскажу в следующий раз — очень уж хотелось поскорее показать вам цуба.
Всегда с вами.

Часть 1 (начало)
Как сделать катану. Настоящую. Технологии и секреты. Часть 1

Хабаки может изготавливаться из различных материалов — меди, латуни, серебра, золота, их сплавов в различном сочетании, и даже из стали.

Я выбрал латунь, как наиболее подходящий для нашего дизайна материал. Пластину шириной 35 мм и толщиной 3 мм (это для катаны, для танто можно взять 2 мм) можно прикупить в магазине "всё для изготовления ножей". Медную пластину (если вы выбрали медь) можно купить в магазине для электриков. Там она проходит под псевдонимом "медная шина".

Теперь нужно сделать разметку на клинке и на пластине, затем нарезать всё это в соответствии с разметкой и приступить к гнутью и ковке. Как гнуть пластину я не записывал — полагаю, зажать в тисках и постукать молотком, чтобы получилась буква "П", сможет каждый и без инструкции.

У хабаки есть определённая традиционная форма, которую можно соблюсти, а можно и "передизайнить" по своему вкусу. Главное правило — клин от цуба к клинку по всем поверхностям.

В конце ролика я продемонстрировал, как хабаки должна надеваться на клинок на примере моего незаконченного танто.

Согнули "П"-образную фигню, которую можно надеть на клинок, теперь подгоняем посадочные места на самом клинке.

Теперь делаем традиционный пропил на обухе хабаки. На какой такой утилитарный случай он нужен, я информации не нашёл. Будем пока считать это традиционной особенностью. К слову, есть хабаки и без него. Но у нас пусть будет, мне так нравится :)

После того, как все посадочные пазы "пристреляны", насаживаем нашу латуньку на стальку, зажимаем в тисках и начинаем её обковывать до полного прилегания к клинку.

Да, не забываем переодически отжигать латунную пластинку, потому что при проковке образуется наклёп, а его предел прочности невысок. Впрочем, после гнутия "П"-заготовки достаточно отжечь один раз перед проковкой. Потом будет пайка — хабаки сама отожжётся.

Перед пайкой, когда хабаки уже откована по хвостовику клинка и, хоть и с усилием, но свободно надевается и снимается с него, нужно сделать специальный клинышек, который заполнит пустоту муфты в нижней части хвостовика (там, где продолжение режущей кромки) во избежание вертикального люфта. Это очень важно. Люфтующая хабаки вообще не есть хорошо. Почти любой самурай простит вам "рессору", но за ЭТО он вас отпинает.
Клинышек на картинке окрашен зелёным.

Теперь паяем. Твёрдым припоем, с флюсом. Упаси вас Буцу паять оловом — катана получится чрезвычайно травмоопасной.

Теперь отметим маркером, что у нас тут лишнего, и аккуратно обточим болгарином. Или напильником — кому как нравится.

После обработки примерям. Всё входит и выходит, не люфтит, не цепляется намертво — радуемся. Если накосячили, делаем новую хабаки :))))

Откланиваюсь до скорой встречи. Будем пилить цуба и сэппа. Удачи с хабаками! :)

Ура! Клинок теперь ровный. Начинаем стачивать лишнее. Сырой обух отлично поддаётся напильнику, поэтому удобнее всего по обуху работать именно им. Лезвие напильнику поддаётся очень слабо либо не даётся вовсе, что вызвано хорошей закалкой клинка. По лезвию работаем гриндером. Верх обуха удобнее всего вывести шлифмашинкой.

!Болгарка по закалённому лезвию — Ахтунг! Перегреете тонкую кромку и все труды пойдут прахом. Если вы мастер болгарки, и знаете как не спалить режущую кромку, то можно. Своевременное охлаждение — наше всё.

Да, кстати: для адептов аутентичности ручного труда — вам нужны абразивные водные камни. На них вы потратите свою месячную зарплату, и их хватит на одну катану.

Для самураев-нищебродов вроде меня это непозволительная роскошь, будем обходиться более доступными средствами.

На гриндере работаем без нажима, чтобы не перегреть клинок. наждачная лента сама всё сделает. Лучше работать без перчаток — во-первых, будете чувствовать температуру обрабатываемого металла (горячо — остуди), во-вторых, не намотает перчатку вместе с рукой :)

Финальную шлифовку-полировку клинка отложим на потом, ибо впереди много работы, которая может нам немного попортить внешний вид готового клинка. Ну и руки, конечно, будет жалко. Так как осаживать хабаки и цуба на отточенный и отполированный клинок есть занятие весьма опасное для здоровья.

Так что, дорогие мои чуваки, в следующей серии делаем хабаки. И цуба, если повезёт.

Всегда с вами.