Жду новый пост

Серия «Про аквариум»

1) Самое важное! Плотность (мощность) светового потока в люксах или в люменах на площадь дна. Тут на мой взгляд важно понимать главное, если дать слишком мощный свет то можно легко получить вспышку водорослей, победить которую будет очень проблематично, если вообще удастся. Если же дать света меньше чем требуется гидробионтам то они просто остановятся в росте, если совсем мало то будут потихоньку деградировать. Мой совет такой, большинство диодных светильников сейчас с диммерами, которые позволяют изменять мощность. Рекомендую начинать с малой и потихоньку добавлять, и при этом смотреть на состояние растений. Как только растения трогаются в рост фиксировать эту мощность и далее светить ею.

2) Длительность освещения. Второй по важности параметр. Тут я придерживаюсь амании и рекомендую делать так же. Это значит светильник должен светить 8-9 часов в сутки. Если больше то возрастает риск вспышки водорослей, если меньше то гидробионтам может не хватить энергии света для роста.

3) Спектр света. Оказывает незначительное воздействие на скорость роста и окрас растений. И по большому счету для растений им можно пренебречь. Да преобладание пиков длин волн близких к 660nm и 420nm даёт возможность выращивать гидропонные растения в теплицах эффективнее при то же потребляемой мощности из розетки. Но во первых там нет воды, и нет риска появления водорослей которые так же любят этот спектр и с удовольствием погубят все растения. Во вторых такой свет врятле понравится вам как наблюдателю.

4) Цветовая температура. Не оказывает значительного влияния на растения. Цветовая температура как и спектр света меняются постоянно в течение дня, в зависимости от облачности и угла расположения солнца. Растения и кораллы за миллионы лет эволюции научились использовать свет почти любой цветовой температуры.

5) Индекс цветопередачи. CRI так же не оказывает на растения сколь бы то ни было существенного влияния. Если грубо то на сколько сбалансированно подобран спектр для нашего зрения.

А вот если рассмотреть свет не для растений а для нас, как наблюдателей то тут картина приоритетов кардинально меняется. Причем так, как в дело вступают вкусы и предпочтения людей для всех может поменяться по своему. Я выставлю приоритеты исходя из своего видения прекрасного :)

1) Спектр света. Ставлю на первое место, для меня это важно. Причем нет одного конкретного спектра, мне нравится когда их много и есть возможность настроить дневные переходы от одного к другому, как в природе, чтоб аквариум был более динамичным и его вид изменялся и не был статичным.

2) Индекс цветопередачи CRI. Как заменил белые диоды в светильнике на новые очень нравится CRI в 97. Считаю что это некий стандарт света который будет нравится подавляющему большинству людей. Но важно понимать что при управлении спектром он почти неизбежно свалится, иногда ниже плинтуса.

3) Цветовая температура. Тут мне нравится более холодный свет. Всё что ниже 6500к. на мой вкус желтит, больше люблю холодный белый 7000-8000к.

Кому интересно, вот ссыль на тему где в общих чертах описал как пилил себе свой последний светильник, которым кстати пользуюсь до сих пор. Самодельный светодиодный светильник

Не сочтите за рекламу, просто оставлю тут также ссылку на пример светильника который может полноценно управлять как мощностью, так и спектром так и цветовой температурой. https://beautifulreef.ru/shop/lighters/svetilnik-dlya-presno...

Если вы хотите аквариум с большим количеством капризных растений, и чтобы растения при этом росли и выглядели хорошо система Со2 нужна, тут никуда не денешься. Особенно это актуально если у вас жёсткая вода и растений реально много. Я использую баллонную систему подачи Со2 на основе стального углекислотного баллона на 4-х литров. Считаю это самым простым и дешёвым и удобным способом. Да это не дёшево но:

1) В отличие от браги или лимонки заправлять баллон надо не раз в 2 недели а раз в год.

2) Давление и подача стабильная в течение всего года.

3) Если используете брагу или лимонку то дрожжей или лимонной кислоты за год нужно будет израсходовать столько что ну его нафиг.

Итак кратно, что нам надо:

1) Баллон, углекислотный чем больше тем реже надо заправлять но тем тяжелее его таскать на заправку. У меня 2 баллона на 3 и на 4 литра.

2) Углекислотный редуктор. Рекомендую УР-6-6. Относительно дешёвый и надёжный.

3) Электромагнитный клапан. Нужен для того, чтобы можно было по таймеру перекрывать подачу газа на ночь (ночью растениям Со2 не нужен, они его наоборот выделяют и поглощают кислород). 

4) Клапан тонкой регулировки + счётчик пузырьков (чтоб настроить подачу газа).

5) Обратный клапан. Нужен для того, чтобы при отключении подачи газа на ночь вода по шлангу не прошла из аквариума в редуктор.

Самому всё это собрать можно но сложно. Рекомендую приобрести всё в сборе, например тут:

https://co2-aqua.ru/komplektnye-sistemy-co2/sistema-so2-s-4-...

Не сочтите за рекламу, просто для понимания, столько это стоит, и как будет выглядеть.

Сам я подаю Со2 уже довольно долго и могу поделиться опытом и некоторыми лайвхаками :)

1) Первым делом рекомендую прочитать мой краткий гайд по технике безопасности при использовании углекислотных баллонов!

Безопасность при использовании баллона для подачи в аквариум Со2

2) Метод растворения в воде Со2

Я испробовал почти все способы и остановился на самом простом, подаче со2 на прямую в заборную трубку внешнего фильтра. (тупо проколов шланг иглой шприца)

Лесенка: Да счетчик пузырьков не нужен, для красиво наблюдать как пузырьки бегают по ней и на глазах растворяются в воде. Но вот красиво это до того момента пока туда не заползёт улитка, заплывет креветка или отгнившая частичка растения. Тогда её придётся вытаскивать, разбирать и выковыривать то что заплыло. Также её нужно раз в 2 недели отмачивать в хлорке от водорослевого налёта и ждать потом день пока она запустится. В общем лесенка не мой вариант.

Веточка рябины, керамические диффузоры и атомайзеры:  Да пузырьки получаются мелкие. Но давление тут необходимо уже значительно выше (особенно в атомайзерах) что влёчет за собой: 1)  Тут необходимо значительно большее давление, появляется риск срыва трубки. У меня срывало.

2)  При повышенном давлении даже при использовании специализированной трубки потери сквозь стенки будут весьма существенны.

3) При таком давлении риск утечки газа на участке низкого давления значительно возрастает.

4) Всё это так же зарастает водорослями. Рябиновые веточки нужно менять а диффузоры отмачивать в хлорке. Да, реже чем лесенки, но всё равно радости мне это не приносило.

Кому интересны подробности, рекомендую почитать аманию, http://www.amania.org/Tech/co2-main.html там очень много грамотной информации. Там вы сможете узнать сколько газа надо подавать, как зависит подача газа от жёсткости воды, как она влияет на кислотность и прочее.

Подмены. Зачем вообще нужны подмены воды в аквариуме? Все очень просто, подмены нужны чтобы вывести  из аквариума те вещества которые накопились в нём в избытке, и внести те вещества которые израсходовались. Для примера возьмём цихлидник с плотной посадкой рыб. Не для кого не секрет что в таком аквариуме в результате азотного цикла продукты белкового обмена превращаются в нитрат, который почти не перерабатывается дальше и копится. При концентрации более 50 мг.л. он становится токсичным для рыб. Его нужно выводить. Это же касается солей жесткости. Вода из аквариума испаряется а соли остаются, в результате вода становится более жёсткой и солоноватой. Возьмём травник. Тут ситуация обратная, нитраты и фосфаты обычно съедается растениями и наблюдается их недостаток или дисбаланс. Это же касается железа и некоторых других солей металлов. При внесении удобрений, подаче Со2 и мощном свете, ситуация усложняется, аквариум разгоняется и начинает вести себя не предсказуемо. Например железо может быть съедено той же Хем. Кубой за пол дня, а без него остальные элементы будут неспособны потребляться. Растение остановит свой рост и этим могут воспользоваться водоросли, образовав резкую вспышку. Также Подмены воды это единственный способ удаления органических соединений. В воде есть группа соединений, которые не разрушаются бактериальным окислением и не удаляются из аквариума ни естественной самоочисткой, ни биологическими фильтрами. Их можно устранить только механическим путем, а именно: в природе - течение, в аквариуме - только частичной подменой воды.

Как часто и сколько воды подменивать. Тут важно понимать что все аквариумы разные. И не стоит ударяться в крайности. Подмена сразу более 50% воды может принести больше вреда чем пользы. Особенно при неблагоприятном стечении обстоятельств. Например холодная сильно хлорированная вода из крана может легко убить нежных креветок, раков, и чувствительных тропических рыбок. С другой стороны отсутствие подмен, или редкие подмены, раз в пол года тоже ведут аквариум в тупик. Токсичные продукты белкового обмена и соли накапливаются, растения и рыбы перестают размножаться а потом потихоньку начинают вымирать. Мои рекомендации такие, если взять разогнанный травник или цихлидник с плотной посадкой рыбы то подмены воды лучше всего делать раз в неделю 30% от объёма аквариума. Если же у вас медленный травник с медленнорастущими растениями типо криптокарин и анубисов и в нем мало рыб то подмены можно сократить до 15% и делать их раз в 2 недели.

Подмены и осмос. Для тех у кого есть система обратного осмоса. В идеале конечно если вы хотите быть независимым от косяков водоканала, вбросят они туда больше чем надо хлора или зашкалит натрий после ионообменной очистки смолой а ты потом гадаешь что стало с креветками или растениями. Нужно брать чистый осмос и ременелизировать его солями.  Тогда будет гарантированный результат. Но для меня это слишком хлопотно. Я следуя амании просто разбавляю осмосом водопровод. Тем самым снижаю жёсткость воды, и Со2 лучше растворяется в такой воде. Амания рекомендует делать так: Использование смеси RO-воды с водопроводной 4:1 поможет предотвратить постоянное повышение жесткости воды из-за испарения, и поддерживать её на уровне ~6°GH. Смесь¬ 4RO:1 при GH водопроводной 15-20° даст воду с GH~3-4° и KH~2° - идеально для растений и грунта ADA Aqua Soil. Если в аквариуме вода слишком мягкая (GH<4-6°), вероятнее всего вы получите проблемы с ростом растений по причине острого недостатка Ca и Mg - всегда смешивайте¬ RO-воду с водопроводной, или вносите реминерализатор. 

Колхозим с помощью алюминиевых уголков корпус и крепление защитного стекла от брызг.

Для драйверов сверлим отверстия и также режем резьбу под винты. Светодиоды клеим на термоклей. Важный момент, светодиоды формируем в сборки, цветные в центре, максимально плотно друг к другу, белые вокруг. Для лучшего смешения спектра. (жёлтые диоды не Cree продавец накосячил, я их позже добавлял)

Пробное включение. И подвес из цепи.

Управление с телефона по вебморде.

Ну и собственно результат