Жду новый пост

Серия «Записки Музунгу»

Ранним утром 10 октября 2014 года я вылетел из Джубы ООНовским рейсом до Найроби. Там мне предстояло переночевать и далее автобусом отправиться через границу в Танзанию до маленького городишки Моши, который является стартовой точкой для многих путешественников, планирующих восхождение. Оговорюсь сразу: ни с какими турагентствами я не связывался заранее, никаких детальных планов не расписывал, надеясь найти подходящее предложение непосредственно на месте. Рюкзак с самым необходимым и дух авантюризма в крови - вот набор истинного путешественника ) К тому же я уже неплохо понимал местный менталитет и вполне бодро мог перекинуться парой десятков самых ходовых фраз на суахили, так что дорога была запланированной и немаловажной частью приключения.

Найроби встретил меня феерией красок и дурманящим запахом цветущей Жакаранды. Таксист вез меня по улицам, а сверху шел дождь из фиолетовых, неестественно ярких лепестков, как будто кто-то, не чувствующий меры, выкрутил фильтры насыщенности цвета на максимум

Я никогда раньше не видел этого дерева и был просто зачарован. Спросил у своего таксиста, как оно называется, на что он пожал плечами и сказал: "дерево". От него, мол, никакого толку, ни съесть, ни продать туристу, так чего его отдельным словом называть )

После заселения в гостевой дом и похода на автовокзал, где я купил билет на завтрашнее утро до Моши, у меня оставалось еще часа 3 до наступления темноты (после захода солнца в Африке нигде одному лучше не болтаться). Я решил потратить их на то, чтобы сходить в ближайший торговый центр и докупить кое-какое снаряжение. Поскольку специально к восхождению на Килиманджаро перед отправкой в миссию я не готовился, то, начитавшись форумов, решил купить следующее: спальник, запасную флиску, горнолыжные перчатки, трекинговые ботинки и гетры к ним, а также питьевую систему на спину. Палки для трекинга решил взять напрокат на месте. А хороший спальник и прочее мне служат верой и правдой до сих пор. Питьевая система весьма пригодилась, когда выполнял норматив на ""Русскую Железную Жопу" на мотоцикле, проехав за 18 часов почти 1800 км, но это уже совсем другая история )

Мое заселение в гостевом доме предполагало завтрак, но он начинался с 8 утра, а выходить мне было надо часов в 6, так что я сказал хозяйке, чтобы не беспокоилась. Тем не менее, в 5.30, когда я уже собирался в своей комнате, улыбчивая негритяночка постучала в дверь и вручила картонную коробочку с парой вареных яиц, зеленью, и какими-то местными оладушками с джемом. "Takeway", - говорит, "for you". С учетом того, что мне предстояло больше 8 часов дороги перекус был совсем не лишним. Я искренне поблагодарил хозяйку, подарил ей на память сувенирный магнитик с видами Питера (всегда держал в рюкзаке несколько штук как раз для таких случаев) и мы распрощались.

Билет на автобус (shuttle bus) я купил аж за $25. Можно было найти и дешевле, но за 25 баксов билет был с пометкой "comfortable". То есть там был кондиционер, а это действительно нужная штука в Африке. Сам автобус представлял собой этакую маршрутку, весь багаж пассажиров которой закидывался на крышу и там ловко принайтовывался местными работягами. Все пассажиры, кроме меня, были местными. Они шумно общались, обсуждали новости, на меня посматривали с интересом. Ну и их, знаете ли, их можно понять. Если в какой-нибудь автобус из райцентра до хутора Новая Поповка сядет негр, у нас тоже ему достанется особое внимание. К части водителя надо сказать, что специально для меня все объявления по дороге дублировались им на английском языке. Маршрут выглядел вот так и прошел, в принципе, без особых приключений.

Ну разве что при переходе границы с Танзанией (там надо выйти из автобуса и пройти таможню пешком) меня пытались развести на деньги местные гопники. Схема, в принципе, интернациональная. Как мне потом рассказали, отбившегося на переходе от КПП до КПП туриста отжимают в сторонку и, галдя и отвлекая внимание, пытаются убедить, что для прохода на территорию Танзании надо иметь с собой местную валюту. Хотя бы одну мелкую купюру. Иначе навеки застрянешь на нейтральной полосе. А что, разве уважаемый мзунгу не купил танзанийских шиллингов заранее? Ай-ай, как не предусмотрительно...но горю можно помочь. И тут же предлагают пару мелких купюр купить у них, разменяв баксы. Цель - получить в руки доллары, заменить на распечатанную на цветном принтере бумажку и вернуть, с извинениями, что сдачи с такой купюры не будет. Я же еще в первом действии этой драмы помахал своей ООНовской ксивой, сказал, что я не турист и ребята тут же отстали.

Где-то уже на территории Танзании в автобус подсели белые девушка и парень. Как оказалось - из Москвы. Они Ехали до Аруши, планировали просто посмотреть на Килиманджаро, без восхождения. Было приятно встретить соотечественников так далеко от дома, а они были удивлены, услышав мою историю. Рассказал им, что мог, о правилах поведения в Африке и помог высадится в Аруше, а сам наконец-то с наслаждением вылез в Моши около 16 часов вечера. Снова такси, размещение в дешевой гостинице и долгожданный душ.

Следующий день в Моши я отвел себе на поиск проводника и решение других организационных вопросов. Как и ожидалось, с этим проблем не возникло. В Моши не ты ищешь посредника для похода на Килиманджаро, а они ищут тебя, пытаясь отбить друг у друга. Каждый турист кормит минимум четверых местных, поскольку в национальный парк для восхождения допускают только при условии, что у тебя есть как минимум один лицензированный гид, пара - тройка носильщиков и повар. таковы правила. Так что я довольно быстро нашел себе гида, договорился с ним о маршруте и цене, согласовал необходимое снаряжение и отправился отдыхать перед первым днем восхождения.

Маршрутов для восхождения есть несколько. Они отличаются по времени и по сложности.

• Маршрут Марангу. Этот маршрут считается самым легким и комфортным, он носит неформальное название “Кока-кола”, и он единственный на Килиманджаро, по которому на ночь путешественники останавливаются не в палатках, а в деревянных домиках на 4-8 человек.

• Маршрут Мачаме. Мачаме, в противоположность Марангу, называют “маршрут Виски”, он проходит через все климатические зоны Килиманджаро, от тропического леса у подножия до арктической пустыни на вершине. Стартовая точка маршрута находится на южной стороне Килиманджаро. Весь маршрут занимает 6-7 дней в зависимости от физических кондиций путешественника. Именно этот маршрут я и выбрал.

• Маршрут Лемошо. относительно простой, но длинный маршрут с западной стороны Килиманджаро. Говорят, один из самых красивых, но я все же хотел оставить время на Занзибар, поэтому тратить пару лишних дней не хотелось. К тому же, это было дороже.

• Маршрут Ронгаи. Единственный маршрут, который проходит по северному, редко посещаемому склону Килиманджаро. Подходит для восхождения в сезон дождей. Спуск осуществляется по маршруту Марангу на юго-восточной стороне.

• Маршрут Северный траверс - самый продолжительный на Килиманджаро, большая часть которого пролегает вдали от популярных троп. Хотя первые дни восхождения совпадают с маршрутом Лемошо, общее количество путешественников на Северном траверсе меньше почти в двадцать раз.

• Маршрут Умбве. Это один из самых коротких и наименее загруженных в первые дни восхождения маршрутов на Килиманджаро.

• Маршрут Килема - единственный маршрут на Килиманджаро, специально выделенный для восхождений на горных велосипедах. Пролегает на восточном склоне параллельно маршруту Марангу. В лагере Хоромбо два маршрута объединяются.

• Маршрут Вестерн Брич - редко используемый короткий маршрут, ведущий на вершину через разлом в кратере Килиманджаро с западной стороны. Из-за риска камнепадов, немногие операторы знают как безопасно организовать восхождения по Вестерн Брич.
  

1-й день восхождения

На маршруте Мачаме, как уже было сказано, нет домиков для размещения, и нет розеток. Поэтому я сразу решил экономно расходовать ресурс батареи телефона и пытаться растянуть его хотя бы до вершины. Поэтому видео мало и они короткие ) С фотоаппаратом было попроще - аккумулятора Никона с запасом хватало на все время восхождения.
В назначенное время мы с гидом и остальными членами команды подъехали к воротам маршрута Мачаме. Увидев толпы готовящихся к подъему профессионалов я слегка заробел. У некоторых технологичная экипировка, фонарики и карабинчики явно стоили несколько моих месячных зарплат, у иных с собой были даже маленькие баллончики с кислородом. Тут я, у которого из технологичных вещей был только купленный в свое время через Ebay американский мембранный камуфляж ECWCS, несколько заробел. Потом некоторые стартующие в рамках small talk спросили, иду ли я по программе "7 вершин" (7 самых высоких пиков на всех континентах) и какая это у меня вершина по счету. Тут уж совсем захотелось домой и добрым словом вспомнились советчики, отговорившие меня от Тайланда. Мой горный опыт ограничивался покатушками на горных лыжах у нас на Кавказе. Но делать нечего, деньги уплачены, а отступать не в наших правилах. Пошли! Мои носильщики загрузили вещи на головы, гид по имени Джошуа задал темп и мы выдвинулись.

Главная заповедь на Килиманджаро - идти медленно. Медленно-медленно. Иначе не дойдешь. На суахили это звучит как "Pole-pole". Эти слова мне за шесть дней Джошуа повторил сотни раз. Но это не только правило подъема, это вообще стиль жизни африканцев, равно как и знаменитое "Hakuna Matata" - "нет проблем". Поэтому самый популярный сувенир с Кили - это футболки и магнитики с надписью "pole-pole".

Кстати, а вот созвучная с "hakuna matata" фраза - "hakunna matiti" на суахили имеет совсем другой смысл. Hakuna - это "нету" в физическом смысле. A "matiti" - это женская грудь. Соответственно "hakuna matiti" означает, что девушка не дотягивает до африканских стандартов красоты, которые ёмко описываются сочетанием "Mama Afrika" ) Поэтому когда мы обгоняли бредущих в гору туристок, "hakuna" matiti или не "hakuna" могло живо обсуждаться нашим маленьким отрядом еще минут пять после обгона. Потому что мужики и в Африке мужики.

Переход первого дня завершился в лагере Мачаме. Несмотря на указания гида, я пришел раньше, чем планировалось, поэтому пришлось ждать подхода портеров (носильщиков), от которых мы оторвались. Было холодно и мокро, к тому же проявлялись первые симптомы горной болезни - головная боль и легкая тошнота. Поэтому когда все-таки палатку принесли и поставили, я постарался перекусить и уснуть как можно раньше.

2-й день восхождения

От Хижины Мачаме дорога вела дальше вверх, к лагерю Шира. К счастью утром выглянуло солнце и стало тепло, хотя и по-прежнему очень влажно. Мы мерно шли вверх, наслаждаясь видами. Джошуа рассказывал о том, как непросто стать гидом. О том, что сначала надо года 3 поработать носильщиком, потом сдать специальный экзамен, но ему повезло, потому что другой работы тут нет. Я учил его русскому, он меня - суахили. За разговорами незаметно дошли до лагеря. Пейзажи сменились, растительность стала чахлой.

Я снова сильно обогнал носильщиков, поэтому Джошуа предложил для лучшей акклиматизации прогуляться по альпийским пустошам, что я с удовольствием и сделал.

Когда мы вернулись, палатка уже стояла, ужин готовился, а у мусорки хозяйничали местные вороны.

Вечером я попробовал снять закат, а ночью выполз из палатки и попробовал снять небо с длииннойй выдержкой. Все равно получилось не так, но...
Звезд ярче я не видел никогда. Горы, полное отсутствие засветки и чужие звезды южного полушария. Теперь уже не верится, что все это было.

3-й день восхождения

И было утро, и был день третий. И на третий день мы отправились к лагерю Барранко. наш путь пролегал через Lava Tower - след древнего извержения. Горная болезнь по прежнему давала о себе знать, но идти вверх было вполне терпимо. Вот при долгом спуске вниз колено с горнолыжной травмой (привет, олимпийский склон на Роза-Хутор!) начинало напоминать о себе и приходилось только надеяться, что связки не подведут в самый неподходящий момент.

на подходе к лагерю Барранко стали появляться другие эндемики Килиманджаро: вот такие растения. Увядшие листья у них не опадают, а покрывают ствол, защищая от холода.

Продолжение следует...

Москитная сетка - это первое, что покупается по прибытию в миссию. Лучше всего - вот такая, палаточного типа. К сожалению, в день моего приезда в Джубу в местном магазине остались только розовые, что являлось пару дней предметом шуточек от соседей...) Дополнительно к москитной сетке на ночь включается электрическая ловушка от комаров (видно на фото). А еще помещение максимально выхолаживается кондиционером, потому что при температуре около 16 градусов по Цельсию развитие малярийных плазмодиев замедляется...Поэтому зачастую мы ложились спать, едва согреваясь под шерстяным одеялом, а просыпались от невыносимой духоты, когда среди ночи кондиционер не выдерживал и вырубался... Душ и туалет находились на улице в особых модулях (ablution). Еще в отдельном бытовом помещении рядом была пара вечно умирающих стиралок на десяток окрестных контейнеров - вот и весь комфорт. Поскольку стиралки молотили почти не выключаясь, на них всегда была очередь. И не дай бог опоздать к моменту, когда машинка пропищит об окончании стирки, а тебя в этот момент рядом нет. В лучшем случае чернокожий друг, который ожидает своей очереди закинуть вещи, может вывалить твою одежду прямо на пол, а в худшем - и просто взять твои постиранные футболки себе поносить, случаи бывали.

А что же вы там ели?

Вообще, такого понятия как "африканская кухня", насколько я успел понять, не существует. В Африке не умеют вкусно готовить, если только речь не идет о специальном заведении, рассчитанном на белого туриста. Видимо, исторически это связано с тем фактом, что у африканцев никогда не было проблемы приготовить "вкусно", зато всегда была проблема просто сожрать хоть что-нибудь. Короче, готовить они за время эволюции так и не научились. Более-менее самостоятельная кухня сформировалась у эфиопов (кстати, они научили меня пить свежезаваренный кофе с воздушной кукурузой - неожиданно вкусно, попробуйте!). Остальные же просто варят то, что росло на ближайшем дереве и зажаривают до обугливания то, что само прискакало.

Сослуживец из Канады хвастался, что за полгода пребывания в Африке он не съел и не выпил ничего, что было произведено или куплено вне территории Канады. Им привозили все, вплоть до питьевой воды. Американцам доставляли кучу продовольствия по линии посольства, но в обед они частенько ели бургеры в одной из двух кафешек на территории базы.

Мы же старались по максимуму готовить самостоятельно, все из тех же соображений, чтобы как можно больше сэкономленных зеленых бумажек привезти домой...Или покупать еду в столовых, которыми пользовался в основном черный персонал. Еда там была довольно сытная, но своеобразная. Надо понимать, что даже макарошки из пшеницы и рис в Африке - это привозной товар (пшеница и рис не растут в сухом экваториальном климате). Картошка есть, но продается поштучно. Поэтому выбор не очень большой. С мясом тоже ситуация непростая. В забегаловках на территории миссии не найти свинины (из-за мусульман), нет говядины (из-за индусов).

Остается мясо коз и курица. И то, и другое местные зажаривают до обугливания. Но вкусовые огрехи всегда можно было замаскировать острейшим перчиком пири-пири, содержание капсаицина в котором просто зашкаливало. К счастью, я знал, как его правильно есть. Помните в одном из предыдущих постов рассказывал про книгу африканских сказок, которая у меня была в детстве? Так вот там была история про сватовство паука, которая накрепко засела в детской памяти и, как оказалось, не зря.

таким образом, мой стандартный "takeaway" (еда на вынос) из одной из столовых при ооновском подразделении в городе выглядел следующим образом.

В составе: немного риса, бобы, 2-3 кусочка курицы, вареные бананы матоке, батат.
Иногда я себе позволял допом к такому обеду заказать стакан свежевыжатого сока (микс из манго, папайи, бананов и маракуйи. Подавалось со льдом. И это было божественно).

Вообще, пить в миссии хотелось постоянно. Один раз по неопытности я допустил обезвоживание. Проявлялось это как непонятная болезнь: начал чувствовать слабость, недомогание, отдышку...Кровь стучала в ушах после десятка шагов. В Африке такой набор симптомов может оказаться чем угодно. Самый страшный вариант - малярия, поэтому пошел к врачу в камбоджийский госпиталь. Доктор посмотрел и сказал, что у меня обезвоживание. Я удивился - пил я последние дни помногу и, вроде бы, не чувствовал жажды. Оказалось, что это ощущение обманчиво. Под экваториальным солнцем с потом из организма уходит много солей, которые связывают и удерживают воду в организме. Я упустил критический момент, когда вода перестала задерживаться, и чем больше пил , тем больше вымывал соли. Становилось, как в анекдоте про лося только хуже. Через несколько дней дело могло закончиться потерей сознания и комой. В итоге доктор дал мне несколько пакетиков специальной соли, которую надо было размешивать в бутылке и пить. За несколько дней солевой баланс был восстановлен, больше таких ошибок я не допускал.

И если с обедами вопрос решался обычно именно таким образом (вышел из штаба, прыгнул в машину - взял takeway в ближайшей столовой - перекусил - вернулся в штаб), то ужины и еду на выходные мы старались готовить сами, дома, на нашей двухконфорочной электроплитке. Один раз, на масленицу, я умудрился даже испечь на ней блины и угощал всех подряд. Мука, правда, у меня была только гречишная, а молоко - порошковое, поэтому вместо каноничных блинов получилось вот это:

А где же вы брали продукты?

В основном, за продуктами мы ездили на Konyo-Konyo - главный рынок Джубы. нормальные белые люди туда не совались, но мы же не нормальные, мы русские. Если кто не очень ориентируется, в Джубе, то это вот здесь：

Обратите внимание, на северную часть карты. Примерно там, под значком "Russian house", на территории ооновской базы и находился мой контейнер. Уж не знаю, как он попал на карты Гугл ).
А чуть ниже рынка, прямо на берегу Нила ресторанчик Да-Винчи, где я впервые ел крокодила. Крокодил как крокодил, ничего особенного.

Типичный магазинчик на Коньо выглядел примерно так:

Что покупали на Коньо? Бананы, манго, папайю, овощи по сезону, масло, печенье, сахарный тростник, подсолнечное масло...Кстати, кто не пробовал сахарный тростник - очень рекомендую: пожевал его - и как будто стакан колы выпил: и жажду утолил (в нем много жидкости), да еще, пока жуешь, волокна чистят зубы, как зубная щетка. Мне очень нравилось.

Там же, на рынке, можно было выгодно разменять доллары и узнать у местных продавцов последние слухи и новости о состоянии дел в стране. Как правило, они на несколько дней опережали информацию, которая приходила по официальным каналам.

А как же вы отдыхали?

Ну, вообще у нас выработался достаточно стабильный график. В пятницу вечером, если не выпадало дежурство, обычно в гости заходили друзья и сослуживцы. Кто-то из русских наблюдателей летел через Джубу дальше в Россию в отпуск, кто-то возвращался из отпуска, кто-то из дружественных иностранцев заходил к нам на огонек заодно обсудить рабочие вопросы с авиационными перебросками. Выглядеть могло все примерно так:

Моралистов попрошу помолчать. Во время таких посиделок мы вполне могли обсуждать далекую общую историю наших народов, неправильные французские глаголы, а я вполне мог рассказывать коллегам о влиянии теоремы Гёделя о неполноте, на которую неоднократно ссылался в диссертации, на перспективы развития искусственного интеллекта. Или про квантовые парадоксы наблюдателя в щелевом эксперименте Юнга. И меня, видит бог, понимали. Искренне скучаю по тем временам.

А по воскресеньям старались заехать в отель Нимуле, на территории которого на тот момент был единственный в городе бассейн. За сумму в 50 местных фунтов можно было арендовать лежак на целый световой день и дремать под зонтиком, периодически окунаясь в воду. Особенно в эти моменты было приятно думать, что на Родине сейчас какой-нибудь февраль или март (в родном Питере, мне кажется, март даже хуже зимних месяцев).

Конечно, особые праздники отмечали особо. Например, Новый 2014-й год. Поскольку весь Запад уже отметил католическое рождество, на главный праздник собрались осколки СССР: двое русских, киргизы, украинцы, таджик, женщина-полицейская из Абхазии..., врубили музыку, на улицу вытащили проектор и поставили "иронию судьбы", потом смотрели обращение Путина и пели казачьи песни. Лучше всех казачьи песни на украинском пел киргиз. Проходящие мимо непальцы сначала шугались, а потом, когда поняли, что при каждом проходе наливают и дают закусить, стали подозрительно часто и в разных комбинациях прогуливаться мимо. В пол второго ночи из соседнего домика вышла американка и потребовала прекратить петь. Результат был немного предсказуем ) Все-таки коллективное советское бессознательное - это сила )

А потом было Крещение. По канону надо нырять в купель, но с ледяным купелями в Южном Судане в январе туго, поэтому мы (русские) наморозили в пластиковых полторашках воды, накололи льда в ведра и вышли во двор обливаться. Напугали местных, но традицию соблюли )

А в отпуск отпускали?

За время миссии (год в нашем случае) набегает 30 суток отпуска. Плюс так называемые days in lieu (отгулы за работу в выходные). Имея на руках дипломатический паспорт, место проведения отпуска можно выбирать, вращая глобус перед собой. Конечно, есть гласные и негласные правила, в частности, нельзя ездить в страну блока НАТО, но в остальном на тот момент действовала относительная свобода. Конечно, для невыездного офицера (я и сейчас, после увольнения из ВС по-прежнему невыездной) это уникальная возможность посмотреть мир. Но раз уж судьба забросила в Африку, то логично было начать осмотр мира с нее. Поэтому за время миссии я успел объездить и обойти пешком Уганду и Кению с ее национальными парками, посмотреть горных горилл в непроходимом лесу Бвинди, съездить на пару недель в Россию, побывать на Сейшелах, подняться на Килиманджаро и пройти курс дайвинга на Занзибаре...Выложу несколько фото. Если интересно, то постараюсь подробнее рассказать о каждой из этих поездок.

А вас наградили?

за добросовестную работу в течении меня года наградила Организация Объединенных Наций. Родина считает, что сам факт отправки за рубеж - это награда. Лучшей наградой испокон веку в России считается ненаказание. Вот меня не наказали и слава богу. Ну а ооновское награждение отличившихся сотрудников миссии медалью ООН "На службе миру" традиционно проходит 29 мая, в День миротворца ООН. Как это было, можно посмотреть ниже. Очень забавно было наблюдать, когда некоторые коллеги надели национальную парадную форму и выяснилось, что у кого-то элементами этой формы являются парадная мужская юбка и парадные сандалии, например )

Пишите в комментариях, если я что-то упустил, постараюсь рассказать подробнее!

Второй тип военных - это военные наблюдатели (UN Military Observers или просто MILOB'ы), а также офицеры связи и координации (Military Liaison Officers, MLO) и офицеры штаба (Staff Officers, SO). Они говорят по-английски, приезжают в миссию по одному, на конкретные должности и не имеют права брать в руки оружие, за исключением экстренных случаев (при смертельной угрозе сохраняется право на самозащиту).

Я как раз относился ко второй категории и прибыл на должность старшего офицера авиационной секции оперативного отдела штаба (FHQ J3 Aviation) на смену моему российскому коллеге по имени Сергей, который уехал на неделю раньше.

Недели две каждый новый коллега или начальник, которым я представлялся, уточняли у меня: "Are you the new Sergei?". Иногда еще спрашивали: "Are You Sergey's replacement?", на что я обычно отвечал: "Я не replacement. Я upgrade!".

Так вот, моей непосредственной обязанностью в штабе было планирование авиационных перебросок, определение степени риска, взаимодействие с отделом логистики, со службой разминирования и еще куча всяких обязанностей, включая контроль пригодности аэродромов и посадочных площадок по всей стране для приема авиации. Дело в том, что эти площадки приходилось проверять и обновлять регулярно, поскольку местные вполне могли построить там хижину (тукуль), площадка могла зарасти кустарником или скрыться под водой во время сезона дождей. Для этих случаев существовал специальный регламент: в район площадки высылался вертолет без груза и пассажиров, он должен был зависнуть над посадочным местом, потом трижды совершить касание шасси земли, потом приземлиться, не заглушая двигатель, и только после этих процедур площадка считалась обновленной и снова пригодной для посадки. Приходилось своевременно планировать такие технические вылеты, периодически участвуя в них самому. При этом, если случалась оказия, я старался совместить инспекцию с полетом какого-нибудь VIPa, поскольку они обычно летали самолетами, а это быстрее, комфортнее и безопаснее в условиях воюющей страны.

И вот совпало, что наш командующий силами ООН в стране - генерал из Ганы собрался лететь на проверку монгольского батальона (MONBAT), который базировался в Бентиу, а мне как раз надо было проверить состояние местного аэродрома. Поскольку заявку на полет генерала оформлял я же, у генерала немедленно появился таинственный попутчик:

В назначенный день и час на борту маленького самолетика размером с маршрутку сидел генерал со своей охраной и я )

Про прием и монгольские хитрости

На аэродроме нас уже ждали! Монголы, унаследовавшие значительную часть традиций Советской военной школы, очень серьезно отнеслись к визиту "проверки из штаба". Нас встретили, рассадили по машинам и отвезли в расположение батальона, где, по закону жанра, в нашу честь тут же состоялся мини-парад:

Дальше, в соответствии со всеми нормами и канонами, командир батальона предложим уважаемымм сэрам из штаба подкрепиться с дороги. Но мы были непреклонны. Сначала дело! ну что ж, дело так дело, вздохнул командир и повел нас в большую казарму, где состоялось совещание.

Первое, что я увидел напротив входа, была тумбочка дневального, откуда, молодецки крикнув "смирно" на монгольском, к нам шагнул подтянутый боец. Расположение тумбочки, доски документации, общая атмосфера и даже запах (кто служил-поймет!) были такими родными и до боли знакомыми, что я поймал себя на мысли: "если повернуть голову направо я увижу ряды кроватей, оружейную комнату и выровненные по ниточке табуретки". И они там были! Ровно в том месте, где они были бы в любой из наших казарм ). Отличие было только в том, что для нашего брифинга в центр свободного пространства притащили здоровый стол. Едва генерал уселся во главе стола, у него за спиной симметрично по бокам, щелкнув каблуками, встали две симпатичные молодые монгольские девчонки в форме (ноги на ширине плеч, руки в замок за спиной, подбородок гордо чуть вверх!). Генерал повернулся в кресле на звук, неопределенно хмыкнул, но тут же как-то подбоченился и заметно повеселел ).

Я радовался - ай, молодцы монголы: и служба налажена, и штабному политесу обучены.
Брифинг меж тем длился недолго и мы пошли по объектам. Я заодно заскочил в лагерь беженцев, чтобы прикинуть потребности в еде и воде на ближайший месяц.

Местные всеми силами старались попасть в ООНовские лагеря, потому что там кормили и поили на халяву. Очень сильно жаловались на войну и на то, что дома разрушены. Все аргументы о том, что их дома построены из г...и палок и возводятся за один день, с презрением игнорировали. Вообще, развратили, конечно, их гуманитаркой. Вырастили целые поколения бездельников, считающих, что должны прийти белые и дать все готовое. А по-хорошему надо давать не гуманитарку, а технологии и образование, что, собственно, СССР и делал, но мы тоже были слишком наивными, пытаясь помочь всему миру сразу...

Вообще, в ООН есть анекдот-загадка "для своих": "Какая разница между интернационалистом и расистом в ООН?". И правильный ответ на нее: "2 недели". Ты приезжаешь со светлыми идеалами, желанием всем помочь, но зачастую сталкиваешься с ленью, безалаберностью, неряшливостью и безразличием самих местных, после чего за пару недель проходишь все стадии от недоумения до откровенной нелюбви ). Конечно, не все одинаковые, но зачастую ситуация выглядит именно так.

Впрочем, я опять отвлекся. После сбора необходимой информации мы вновь вернулись к штабу батальона. Было что-то около 14 часов и командир вновь намекнул, что дорогих гостей ждет обед. Тут уж отказываться был грех. Обед, как и все остальное, был выше всяких похвал, но вишенкой на торте стало музыкальное сопровождение: боец вышел и сыграл нам на моринхуре (если я правильно записал название). Вам персонально играли на моринхуре? Вот и мне нет. До того случая ).

Я одним глазом смотрел культурную программу, а вторым косился на генерала. Он расцветал прямо на глазах. А в самом конце, когда мы уже встали и собирались отправиться на аэродром монголы его добили. Откуда-то из подсобки вынесли и вручили ему сувенир - спаянную местным рукастым солдатиком модель танка из гильз. Я внутренне хихикал. Все эти любовно выточенные, склеенные и спаянные самолетики, кораблики, подводные лодки ракеты и БТРы, которые регулярно дарились генералам в советской и потом российской армии, я столько их видел у нас и никак не ожидал, что встречув Африке. Мой черный генерал просто светился от счастья и всю обратную дорогу держал свой танчик у себя на коленках ). Я уверен, останься бы мы на сутки, у монголов бы и баня была бы организована, но не сложилось, нас ждала Джуба )

Мы благополучно вернулись, а генерал потом еще долго на совещаниях говорил: "А вот в монгольском батальоне..." ))

Про боевые качества

Конечно, вы сейчас скажете, что все мои дифирамбы дешево куплены вкусным обедом и внешними признаками внимания штабному проверяющему, этаким военным флиртом. А вот и нет. Всякий раз, когда мы в штабе планировали какую-нибудь операцию и речь шла о монгольском батальоне, я знал, что задача будет выполнена "беспрекословно, точно и в срок". И на душе у меня было спокойно. Расскажу всего-навсего про один случай, но очень показательный.

Когда мы планировали проход барж с грузом воды и продовольствия ииз Джубы в Малакал по Нилу (и вот этого поста), было принято логичное решение запустить на небольшоом уделении перед баржей разведку на жестко-надувной моторной лодке "Зодиак". По плану на ней должны были находиться два бойца, ну а поскольку груз предназначался индусам и на барже находились бойцы индийского батальона (INDBAT), то, логично, что и на лодке должны были быть индусы. Ага. Не тут-то было. Каждое совещание начиналось с нытья. Командир индусов жаловался на то, что лодка надувная и ее ведь запросто могут прострелить (или крокодил прокусит, да). На наши возражения о том, что солдаты ведь будут в спасательных жилетах и вообще, все армии мира пользуются такими лодками командир индбата грустно и выразительно смотрел на нас и не подписывал план. К тому же: путь займет почти двое суток! А где солдаты будут есть гоячую еду? А карри? Кто будет готовить для них карри? И туалет? На лодках ведь нет туалетов, поэтому давайте планировать и отмечать на карте точки остановки для туалета, а к этим точкам привязывать дежурные вертолеты на тот случай, если вдруг нежную индусскую попу во время оной процедуры подстрелят.

Офицеры штаба скрипели зубами, но сделать ничего не могли. Операция постоянно переносилась и откладывалась, хотя прродукты и вода нужны были как раз индусам в Малакале и Мелуте! но нет, нытье прродолжалось и конца этому не было видно. Командира индбата хотелось задушить. Становилось понятно, почему их конфликт с пакистанцами длится десятилетиями и ничем не заканчивается (пакистанцы примерно такие же. Кто не видел ритуал смены караула на индо-пакистанской границе - рекомендую. Хотя бы тут). и тут в чь-то светлую голову пришла мысль: а лодки предоставил кто? Монгольский батальон. А давайте позовем монголов?

На следующем совещании по отправке барж у карты стояло два монгола. Офицер, который говорил по-английски и сержант, который умел водить лодку. Им кратко изложили задачу и спросили, смогут ли они помочь. Офицер обменялся парой фраз с сержантом, тот глянул на карту, коротко ответил и офицер перевел: "Да, сэр, сделаем". Штаб замер и слегка напрягся. Все ждали уточнений и списка доп. пожеланий. Монголы со скучающим видом молчали.

Зам. начальника штаба, боясь спугнуть удачу, переспросил: "вы же понимаете, что дорога займет 2-3 дня?". "Да, да, сэр, понимаем". И что солдаты все это время должны будут находиться на лодке? "Да, сэр, не волнуйтесь, сэр". А еда? И...туалет? (зам.начштаба покосился на индуса, который стоял с самым невозмутимым видом). Тут монгольский офицер несколько удивился и переспросил:

- Простите, что?
- Ну, знаете, туалет. И вертолеты, если во время...эмм...
Тут офицер позволил себе ухмыльнуться и ответил, не переводя своему сержанту: "Они справятся, сэр".

Совещание заняло 30 минут. Решение было принято, план подписан. Два монгольских бойца, меняясь, без происшествий прошли на моторке весь путь, не умерли с голоду и нашли способ решить вопросы с гигиеной. Все это было очень банально, но настолько показательно на фоне тягомотины с индусами, что некоторые коллеги из стран НАТО в приватной беседе, вспоминая тот случай, еще не раз уважительно отзывались о "Soviet school" и показывали большой палец.

И, чтобы завершить расскаЗ, последняя маленькая зарисовка. Перед убытием из Миссиии почти весь контингент проходит через штаб. Получить выписки, сдать имущество, закрыть обходной...И вот однажды ко мне в штабе подошел монгольсий офицер, спросил пару вопросов, а потом чуть тише и по-русски спросил: "а у тебя тут можно ксерокопии снять?". У нашего штабного ксерокса был пароль пароль, чтобы посторонние не пользовались, но как не помочь русскоязычному на чужбине? Я отксерил парню нужные документы, мы еще немного пообщались и монгол ушел. А бразилец Флавио, который все это время грел уши поблизости, спросил: "А на каком языке вы сейчас разговаривали?". Я говорю: "На монгольском конечно!". Флавио, зная, что я периодически обмениваюсь с парнями фразами на японском, китайском, французском, турецком и суахили, недоверчиво переспрашивает: "А ты что, знаешь монгольский?". "Конечно", - говорю. Все русские офицеры знают монгольский )

Так что если доведется общаться с монгольскими военным - знайте положиться на парней можно. Нормальные пацаны.

А в следующем посте я постараюсь рассказать про быт военных наблюдателей. Что ели, как отдыхали, как проводили досуг и куда ездили в отпуск.

Впрочем, я отвлекся от основной линии повествования.
Итак, конец декабря 2013-го. В Южном Судане вовсю идет гражданская война, армия и силы безопасности поделились примерно поровну по этническому признаку, в столице оборону держат динки во главе с Сальвой Кииром, нуэры во главе с Мачаром ушли в буш и оттуда кошмарят столицу и другие населенные пункты. Война дикая, жестокая и беспощадная. Трупы валяются на обочинах дорог, марабу растаскивают их на запчасти. Из детей 7-10 лет в захваченных деревнях обеими сторонами тут же формируются военные отряды. Родителей убивают, детям объясняют что есть два пути - сдохнуть или отправится воевать с убийцами родителей. Иногда в ход идут наркотики. Женщины, если остались в живых, присоединяются к отряду в качестве war wives ("военные жены"). Это если кратко вам содержание моих отчетов того времени изложить.

ООН, в основном, забаррикадировались на базах под охраной военных контингентов (нас в Джубе охраняли руандийцы и непальцы), с 22.00 действует комендантский час, во время которого местная национальная гвардия лупит из пулеметов во все, что шевелится. Днем можно осторожно перемещаться на ооновской машине по делам. Но, поскольку обе конфликтующих стороны подозревали, что ООН помогает из противникам, прилететь могло и среди бела дня и от тех, и от других.

Ну и чтобы окончательно описать весь треш, угар и содомию, которые творились в те дни, добавлю несколько фото, которые ооновцы имели счастье наблюдать с территории баз, которые давали иллюзорную надежду на защиту (осторожно, впечатлительным смотреть не стоит!):

Так вот, не в добрый час понадобилось мне съездить в один из тех дней в отделение UN DP (Development Program), которое находилось минутах в 15 езды от нашей базы. С момента моего приезда прошло недели две, город я еще как следует не выучил, навигаторами служебные машины не комплектовались, интернет в городе практически не работал , а вывески и указатели на улицах были большой редкостью. Но я был UNDP один раз до этого и считал, что доеду без проблем. К сожалению, я не учел, что из-за блок-постов мой маршрут будет сильно отличаться от намеченного. А застройка там совсем не квадратно-гнездовая. Короче, я слегка заблудился. не то, чтобы слишком, я понимал, что нужное место в паре кварталов от меня, но чтобы туда добраться надо было развернуться и вернуться на шоссе. По обе стороны от меня возвышались высоченные бетонные заборы, дорожка между ними была узкая, поэтому я решил развернуться, заехав в первый же за поворотом налево двор.

Двор внезапно оказался средних размеров площадью, на которой галдела толпа вооруженных негров в красных беретах, стояла тойотовских пикапов с пулеметными турелями и далее, в глубине под деревом красиво покрашенный в цвета национального флага заведенный танк, который тут же удивленно довернул на меня башню.

Я гордо стоял в центре двора казарм национальной гвардии, охранявшей главный объект в президентский дворец. На объекте, закрытом для посещения даже ооновцаам без особого согласования. Про который на инструктаже говорили, что вот уж от чего-чего, а от этого места стоит держаться подальше.

Вообще, в таких случаях предписывается не покидать машину, закрыть окна и вызвать по рации UN Security. На случай, если невозможно это сделать голосом у нас с коллегами был даже разработан свой условный код: в экстренной ситуации, когда ты идешь на переговоры, например, а напарник остается в машине, если ты понимаешь, что сейчас надо будет очень быстро делать ноги с этого места, можно было подать сигнал бедствия: 5-6 раз ритмично нажать на тангенту рации, не поднося ее ко рту, тогда напарник услышит характерные щелчки и будет готов рвануть с места.

Но, во-первых, я был в машине один, а во-вторых, негры уже очень обрадовались моему появлению, обступили Patrol, стучали по крыше, целились из автоматов через лобовое стекло и всячески выражали дружелюбие. А сами страшные такие - с красными прожилками в глазах, обдолбанные местной разновидностью насвая (какая то у них в ходу наркотическая жвачка, притупляющая голод и усталость, в подробности сильно не вдавался). Короче, объяснять по рации создавшуюся ситуацию сотрудникам службы безопасности с базы было долго и совсем не comme il faut. ...Рассказываю долго, а прошло на самом деле секунд 30 с моего появления.

Короче, медленно, не делая резких движений, вышел из машины. Воины меня окружили, радуются, (шпиона поймали!), по-английски не говорят и как с ними коммуницировать не очень понятно.
К счастью, некоторые вещи у военных всего мира записаны в прошивке. Тыкая рукой в звезды на погонах камуфляжа и включив командный голос, стал орать, что я большой начальник и буду разговаривать только с офицером, какового офицера требую немедля ко мне привести. На удивление это сработало. Слово Boss все-таки интернациональное. От меня отступили на полшага, но по-прежнему держали под стволом автоматов до прихода командира. Ждать, к счастью, пришлось недолго. Заметив какое-то нездоровое оживление и суету во дворе из здания пришел офицер. С такими же красными глазами, но (о, чудо!) говоривший по-английски!

Он осмотрел меня с явной неприязнью и сообщил, что я шпион и диверсант, явно собирался организовать покушение на дорогого Сальву (нашего) Киира, а потому сейчас меня посадят в яму до выяснения обстоятельств, а дальше или расстреляют, или пустят на тушенку солдатам, по ситуации. Утрирую, конечно, но не очень сильно. Перспектива быть поставленным к стенке меня не устраивала совершенно, поэтому, насколько мог спокойно, объяснил ему, что приехал 2 недели назад (вот моя ID карта, на ней дата прибытия!), ехал в UNDP, все дороги перекрыты, заблудился во дворах и вот это вот все с самого начала. Он еще раз посмотрел на мой камуфляж и спросил: "American?". Вообще-то у американцев камо совсем другого цвета и паттерна, не знаю, почему он так решил, но я довернулся к нему правым боком, продемонстрировав российский шеврон и сказал "No, Russian!" (водочки принеси нам, домой летим, ага). И тут это мой южносуданский коллега натурально меняется в лице и говорит, растягивая слова: "Rus-sian???" (полагаю, с тем же успехом я мог сказать, что я с Марса). Его лицо становится удивленно-любопытным, он снова разглядывает меня, вспоминает что-то и уточняет по-слогам: "Pu-tin"？
"Yes", говорю, "Putin, Putin!". И этот сын саванны, черт знает откуда получающий новости и информацию, начинает лыбииться во все свои 15 зубов и говорит: "Putin is goood, tamam!"(tamam - хорошо по-арабски). Кидает пару слов солдатам. Солдаты смеются, смеется он, смеюсь я, мы долго пожимаем друг другу руки (в Африке очень любят жать руки) и хлопаем друг друга по плечам.

Он еще раз спрашивает, что я тут забыл. Пересказываю все заново. Он хмурится и говорит, слушай, тебя тут расстрелять могут, если ты так будешь кататься. Мы, говорит, сейчас едем в ту сторону (к UNDP), если хочешь, давай за нами. Конечно я хочу! Он дает команду своим бойцам, они прыгают в кузов пикапа, один встает за турель, офицер садится в кабину. Они впереди - я за ними - едем к UNDP, который, зараза, совсем рядом.

Расстаемся совершенными друзьями, офицер приглашает меня заглядывать как-нибудь, я в ответ зову его в гости в Питер, потом снова рукопожатия и похлопывания по плечам, после чего я в отличном настроении иду к воротам UNDP, а оттуда, из бойниц в воротах с ужасом за происходящим наблюдают бойцы охраны (то ли из бангладеш, то ли индусы)) Без ложной скромности скажу, чести приехать в сопровождении вооруженного кортежа из местных при мне больше никто не удостаивался )) Такая вот история.

И смех смехом, но я вот не уверен, будь на мне шеврон другой страны или будь Верховным кто-нибудь другой на тот момент, отделался бы я так же легко или нет. Так что могу точно сказать. однажды в Африке меня спас Путин. И это чистая правда.

P.S.
Для тех, кому интересно посмотреть, как выглядела поездка по Джубе в чуть более спокойные времена, выложил видео на Ютуб, там практически в формате однократного включения камеры, без купюр и правок видео от первого лица с моими комментариями вслух c момента выезда с территориии базы)

Часть 1:

Часть 2

Часть 3:

Часть 4:

Часть 5:

Про знамения

Вечер накануне вылета. 13 декабря. Я в гостинице, документы на руках. Завтра в Доху и дальше пересадка до Энтеббе. Не спится...Ощущение как будто я завтра умру и надо успеть все доделать и додумать. Решил пощелкать пультом по каналам. Наткнулся на "Падение черного ястреба". Никогда не видел этот фильм раньше. И черт возьми, это лучший выбор на ночь перед отправкой в Африку в ооновскую миссию ))

Катар. Доха
В подголовнике самолета был монитор, на котором можно было включать карту с текущим положением. За бортом темно, ничего не видно...И вдруг зарево огней большого города. Смотрю на карту - пролетаем над Тегераном! Кажется, все происходит по-настоящему. Со своим допуском, невыездной, вопреки всему, Я УЖЕ за границей.
В Дохе ночь. при выходе из самолета обдало горячим влажным воздухом, а еще вчера я ходил по мокрому московскому снегу...Стыковка 7 часов, дописывал прямо в аэропорту отчет по гранту. Все равно не верю в реальность происходящего. Попробовал потестировать разговорный английский. Взял в дьюти фри магнитик на холодильник и спросил продавщицу, какую они валюту принимают. "Any,"-говорит. "What about Russian roubles in cash?". Пауза, удивление и извиняющееся "Sorry, no Sir." То-то же! )

Первый контакт
Тяжело, особенно на первых порах, не улыбаться. При вылете из Катара в Уганду, рядом села негритянка размерами с двух меня. Наверное, она была очень красивая, поскольку явно надела на себя все самое лучшее (самое яркое и блестящее). Количество вылитых духов соответствовало экстравагантной внешности и широкой африканской душе. Когда стюардесса принесла взлетные леденцы, соседка, не задумываясь, загребла полную горсть, в которой мог бы поместиться баскетбольный мячик, и снисходительно покосилась на меня с моей единственной конфеткой. Впрочем, хотя лоток и опустел сразу наполовину, ни один мускул ни дрогнул на лице вышколенной азиатской стюардессы катарских авиалиний. Видать, не впервой.
Кстати, соседка оказалась душевной дамой. Namatowu звали. Сразу предложила вдарить по вину за знакомство ). Разбавляла водой Перье. Я, как положено северному варвару, пил так.

Про русский дом в Уганде
По прилету в Энтеббе встретили и разместили наши ребята из штаба угандийской миссии. На время прохождения вводного курса, до оформления документов поживу у них. Дом скорее не "русский" а славянский. Там же живет пара парней с Украины. Особняк с удобствами, под окнами ходит негр с ружжом, охрана ) Ужинали в кафе на берегу оз. Виктория, ел целую запеченую теляпию, запивал пивом Nile Special ) Не жарко совсем, ололо 25 градусов. Устал сегодня - длинный день, получилось 8 часов в Москве и 8 часов в Катаре просидел, очень хочу спать.

Про отправку багажа в Южный Судан
Местные ребята из ангара, из которого отправляют багаж свыше 20 кг, (совсем-совсем "загорелые", пока оформляли бумаги, от нечего делать стали со мной болтать. Сказали, что я неплохо (для русского) говорю по-английски, это обнадеживает. Очень шумно удивлялись рассказам про снег. Смешные такие, полностью чёрные. Кстати, предупредили, что в Судане будет пипец как жарко ) Это неграм! Которые в Уганде при 25 градусах тепла шапки надевают! Им жарко в Южном Судане! Чего-то мне страшно уже )

Welcome to South Sudan

16 декабря. В 6.25 проснулся от радио: база сообщала, что все сотрудники штаба должны оставаться на своих местах и не выезжать в город до 10.00 по соображениям безопасности. Сейчас 7.32 из UN Tomping отчётливо слышна непрекращающаяся стрельба из автоматов и пулеметов. Похоже, к Джубе прорвались повстанцы Дэвида Яу-Яу и рубятся с SPLA. Вот теперь все, как я люблю ) Тест на вождение, похоже, сдать сегодня не получится. В 7.48 стрельба реально ближе. Изредка стреляет, судя по звуку, танк. Подготовил тревожный рюкзачок, оделся, сижу в домике, закрытый на ключ. Контейнер жестяной, прошивается насквозь, довернул сейф, какая-никакая защита...

Как выяснилось потом, это началась гражданская война между сторонниками президента страны - Сальва Киира (этнический динка) и премьером (этнический нуэр). Но узнаем мы обо всем этом позже.

Кому война...
А кому и работа. Штаб продолжает выполнять задачи, перебрались во временный офис в томпинге, даже украсили к новому году и рождеству...

Про знание английского

Да что вы знаете о переводе, если вам не приходилось вести радиообмен с пьяным индусом!

Про НАСТОЯЩИХ переводчиков

Был свидетелем того, как во время интернационального застолья, где один из коллег немного говорил по-русски, на нашем родном была произнесена для связки фраза: "слово за слово, х... по столу...". Иностранец попросил пояснить. Пока я собирался с мыслями мой сосед по столу - выпускник ВИИЯ чуть икнул и выдал: "ну это как...fable by fable - prick on the table". Не знаю, может быть это и домашняя заготовка, но однозначно шедевр!

Про Динка

Динка - одни из самых высоких людей на земле (а может и самые высокие). Главными критериями красоты для женщин Динка являются рост, цвет кожи и габариты. Чем женщина выше, чернее и шире в плечах- тем лучше. За первую на селе красавицу счастливый отец может выручить до 500 коров. За женщину попроще жених должен пригнать 50-100 коров. Коровы - главная ценность Динка и смысл всей жизни. Они (коровы) носят роскошно изогнутые рога, размеру и длине которых позавидовал бы среднерусский лось. Из-за коров постоянно случаются войны. Поскольку все молодые мужчины Динка не прочь жениться, причём непременно на красавице, а добыть несколько сотен коров непросто, разбойный угон скота в Южном Судане - проблема государственного масштаба. У Динка на лбу шрамы в виде "галочек", у нуэров - полоски. У мурле и шиллуков - кружочки. Очень удобно при организации междуусобной резни.

Продолжение следует...