Полный привод, виды и устройство
Всем добрый день, месяц отдыхал, так как забанили за шаг влево в политике, ну как обычно. Остросоциально.
Итак, полный привод. Система полного привода призвана распределять крутящий момент от коробки передач между всеми колесами. Количество колес неважно, 4 их или 16, крутящий момент будет подводиться к каждому колесу, и данные системы легко опознать по обозначению колесной формулы с двумя равными числами - 4х4, 6х6, 8х8 или 4WD (четыре ведущих колеса, 4 wheel drive). В этой теме мы не будем касаться малых элементов трансмиссии, остановимся только на основном.
Полный привод (так далее будем называть систему), бывает постоянным и подключаемым, постоянный обычно называется Full Time, а подключаемый - Part Time. Эти типы приводов довольно сильно различаются с эксплуатационной точки зрения. Парт тайм как правило более надежен, ибо он гораздо проще устроен, и применяется исключительно для улучшения внедорожных характеристик автомобиля, встречается преимущественно на грузовиках, тяжелой внедорожной технике, серьезных внедорожниках. Его главная особенность заключается в том, что его нельзя использовать на дорогах с твердым покрытием, включать привод на дополнительную ось можно ТОЛЬКО для преодоления бездорожья, во все остальное время автомобиля является моноприводным, с приводом как правило, на заднюю ось. Яркие обладатели этой системы - разные грузовики - говномесы, типа уралов и ГАЗ 66, различные исузу трупер или монтерей, фронтеры, УАЗы, из совсем свеженького - китаец TANK 300.
Системы Full Time призваны не только увеличить проходимость, но и зачастую улучшить управляемость, либо более эффективно реализовать мощность большого мотора. Поэтому его можно увидеть не только в больших внедерожниках, но и в суперкарах. Его главное отличие - постоянно включенный полный привод, без необходимости его отключать, а зачастую и без возможности. Но и у него есть очень интересный подвид, который производители называют Full Time, но лично я его отношу к Part-Time, это распространенная на разных кроссоверах и легковушках система с автоматической муфтой, но на этом мы остановимся дальше. Яркие представители фулл тайма это Нива, и всем известные системы x-drive, 4matic, quattro, некоторые системы субару и тд. Постоянный полный привод бывает симметричным и несимметричным, но на этом мы подробно остановимся далее.
Итак, парт тайм.
Данный тип привода отличается тем, что у него конструктивно отсутствует межосевой дифференциал. Дифференциал это механизм, позволяющий перераспределять крутящий момент между двумя валами давая возможность вращения валов с разными скоростями, его можно найти в любом межколесном редукторе в любом автомобиле. В межколесном редукторе он предназначен для рассинхронизации скоростей вращения ведущих колес в поворотах, так как внутреннее и внешнее колесо вращаются с разной скоростью, и если дифференциала не будет - колеса станут вращаться с одной скоростью и это крайне негативно отразится на управляемости, износе покрышек и даст огромную нагрузку на приводные валы, так как вся нагрузка пойдет на них, и если сила трения в пятне контакта колес с дорогой окажется сильнее, скручивающие усилия приведут к поломке полуосей, чтобы этого не происходило - устанавливается дифференциал.
Так вот этот дифференциал может устанавливаться не только между колес, но и между осей, тогда он распределяет крутящий момент не между двух колесных полуосей, а между двух карданных валов, на передний и задний редуктор, такой дифференциал называется межосевым. И данного дифференциала в парт тайме нет. Передний мост подключается жестко, муфтой в раздаточной коробке, и крутящий момент распределяется строго 50\50 между передней и задней осью. Соответственно колеса на передней и задней оси крутятся с одинаковой скоростью, что резко снижает поворачиваемость автомобиля, так как колеи передней и задней оси в повороте не совпадают, задняя ось будет пытаться буксовать вперед, а передняя ось будет тормозить, при этом карданные валы и сами шестерни либо цепи в раздаточной коробке будут испытывать очень большие нагрузки, и они будут тем больше, чем лучше сцепление колес с покрытием, именно поэтому в системах парт тайм запрещено использовать полный привод на твердом покрытии, можно все поломать, однако на скользком покрытии серьезных нагрузок не возникает.
Основа всех подобных систем - раздаточная коробка. Это устройство, которое распределяет крутящий момент полученный от выходного вала коробки передач между осями. Она может быть как отдельной, так и встроенной непосредственно в коробку передач, может содержать в себе только механизм подключения переднего редуктора, либо иметь дополнительно две передачи и нейтраль, как их обычно называют - пониженная и повышенная передачи, или сокращенно L и H (High и Low).
Вот типичная раздаточная коробка с двумя передачами и шестеренным приводом
Как правило эти коробки имеют три вала и три режима работы. Схема работы может различаться, но суть одна. Сверху схема классической уазовской раздатки, сверху слева в нее заходит входной вал от коробки передач, в уазе раздаточная коробка прикручена непосредственно к корпусу МКПП, далее сверху вправо идет выход на задний мост, снизу слева выход на передний мост. Все переключения осуществляются перемещением двух шестерен, одна находится на входном валу, вторая на промежуточном. На картинке включен полный привод и понижающая передача, шестерня входного вала выдвинута из зацепления с шестерней выходного вала и соединена с промежуточной понижающей шестерней, та в свою очередь через промежуточный вал и вторую подвижную шестерню раздает крутящий момент одновременно на оба выходных вала. Если верхнюю шестерню передвинуть в среднее положение, входной вал потеряет связь с остальными валами и включится нейтральная передача, если сдвинуть ее вправо, она войдет в зацепление с выходным валом заднего моста, а шестерня этого вала станет уже не принимать крутящий момент, а через промежуточную шестерню передавать его на вал переднего моста, это будет повышенная передача с включенным передним мостом. Если сдвинуть влево шестерню на промежуточном вале, шестерня вала переднего моста потеряет связь с промежуточным валом и передний привод отключится. Управлялась данная раздаточная коробка раньше двумя рычагами, позже одним, но суть одна, примерно так устроены все раздаточные коробки парт тайм с шестеренным приводом.
Бывают раздаточные коробки с цепной передачей на передний редуктор
У них нет промежуточного вала, зато есть планетарный редуктор, отвечающий за заднюю передачу, чаще всего управляются такие коробки сервоприводом. На картинке снова коробка от уаза, только теперь это корейский Dymos.
Они как правило понежнее, цепь не любит надругательств и имеет свойство растягиваться, однако завто в таких коробках значительно меньше подшипников, они тихие и КПД у них повыше.
В связи с тем, что автомобиль с парттаймом бОльшую часть жизни живет на заднем приводе, возникает проблема с излишними трансмиссионными потерями, так как передний редуктор и карданный вал продолжают вращаться вхолостую, перемешивая масло и потребляя энергию, особенно зимой. Поэтому такие автомобили часто оснащаются колесными хабами.
Колесный хаб, это устройство, позволяющее отключить ведущее колесо от полуоси механическим способом. Хабы бывают с ручным и автоматическим переключением.
Они механически разъединяют ступицу колеса и ведущую ось вот в этом месте
А делают это шлицевой втулкой, которая перемещается по шлицам полуоси при повороте рукоятки, и которая входит в зацепления со шлицами на корпусе хаба, который прикручен к ступице колеса.
Вот понятная картинка, но здесь втулка закидывается вручную при необходимости по крышку хаба, сверхбюджет вариант, зато понятно, как работает.
Автоматические хабы автоматом соединяют колесо с полуосью, когда полуось начинает крутиться, такие хабы любят всякие японцы.
Эти устройства помогают экономить топливо, снижать вибрации и экономить ресурс трансмиссии, так как в отключенном состоянии вся передняя трансмиссия находится в покое и ничем кроме веса не досаждает.
У парттайма есть простота и надежность, это лучший привод для внедорожника, который используется по прямому назначению. У него мало слабых мест, но это узкоспециализированная штука, призваная ТОЛЬКО увеличить проходимость автомобиля. Ездить по дорогам общего пользования в включенным полным приводом на парттайме не только смертельно для трансмиссии, но и опасно. Лежащие в кустах зимой патриоты с неопытными водителями, которым завод напел про "городской кроссовер", и которые не читают инструкции, изучали этот тип привода параллельно поискам нового кузова.
С парттаймом можно закончить, но не совсем, и перейти к фуул-тайму, или постоянному полному приводу.
Главное отличие фулл тайма от парт тайма - наличие межосевого дифференциала, благодаря чему появляется возможность распределять крутящий момент между осями и автомобиль даже лишается возможности отключения полного привода. Плюсы - постоянный привод на все колеса в любых условиях, что положительно сказывается на управляемости и реализации мощности двигателя на колесах, базовая проходимость автомобиля без танцев и манипуляций становится гораздо выше. Однако появляется один нюанс связанный с наличием дифференциала. Автомобилю с постоянным полным приводом и свободным дифференциалом достаточно вывесить одно любое колесо, либо попасть им на скользкую поверхность, и такой автомобиль станет беспомощным, и она начнет буксовать или крутить этим колесом стоя на месте, причем скорость вращения этого колеса будет учетверенной, так как ее сначала на два умножит межосевой дифференциал, а затем еще на два умножит межколесный дифференциал. в данной ситуации необходимо помнить, что при таком буксовании, если спидометр показал 50кмч, колесо будет крутиться со скоростью 200кмч! Это касается автомобилей, где информация о скорости берется со вторичного вала КПП либо с первичного вала либо корпуса дифференциала раздаточной коробки. В любом случае, при пробуксовке одним колесом, стоить помнить об умножении скорости, очень легко дурачки долбящие в отсечку на месте, особенно на автоматических КПП, разносят в клочья покрышки и прилегающие элементы.
Собственно примерно так выглядит раздаточная коробка фулл тайма в отдельном исполнении. Конкретно от нивы.
В глаза бросается то, что валы отбора мощности на передний и задний редуктор находятся на одной оси, приводятся они от обычного свободного дифференциала с двумя сателлитами, такого же как в редукторе моста. В этой раздаточной коробке есть две передачи, нейтраль, и одна характерная штука - блокировка межосевого дифференциала, превращающая данный привод в аналог парт тайма.
Раздаточная коробка необязательно будет висеть отдельным телом, чаще она сблокирована с КПП, либо вообще полностью в нее интегрирована. Вот например КПП с интегрированной раздачей от Audi quattro
Видим, что односкоростная раздаточная коробка вместе с передним карданным валом и редуктором встроена в один корпус с коробкой передач. Это делается из соображений веса и компактности.
Вот субару
Те же яйца, как видим. Вот мерседес 4matic, немного другое видение, но принцип тот-же
Эти компоновки имеют огромное число вариаций, но общая компоновка одна. И она единственная достойна по настоящему называться фулл - таймом, так как у нее есть межосевой дифференция и крутящий момент ВСЕГДА распределяется на все колеса.
Тут стоит уделить внимание дифференциалам, так как они бывают очень разными.
Самый обычный и самый простой дифференциал, который можно найти почти везде - свободный дифференциал с коническими сателлитами, вверху была гифка по его устройству. Главная его особенность и его недостаток - отдача мощности на ненагруженную сторону, то есть если вывесить в воздух одно колесо - второе не будет вращаться и машина будет стоять на месте. Чтобы этому противостоять, такие дифференциалы оборудуют механизмом блокировки, который отключает дифференциал. Чтобы дифференциал заблокировать - достаточно жестко соединить любую полуось или коническую шестерню с корпусом дифференциала. Как вот на картинке.
Это жесткая механическая блокировка, используется в основном в качестве заводского решения, самый лучший вариант для бездорожья, хочешь - блокируешь, не хочешь - не блокируешь. Но сам узел в виде муфты является слабым местом, и такую блокировку тоже можно "порвать" при движении по твердым покрытиям. Используется она только на внедорожниках, включается либо рычагом на старичках, либо кнопочкой
Помимо жесткой механической блокировки есть блокировки дисковые, и винтовые, автоматические, такие блокировки также связывают один выходной вал с корпусом дифференциала, однако в отличии от муфты такой механизм может обеспечивать частичную блокировку, осуществляя плавную регулировку распределения крутящего момента между осями, такие блокировки используют в основном на легковых машинах с электронными системами управления полным приводом.
Такие механизмы - лучшее решение, если не надо месить грязь, а полный привод призван улучшить управляемость, лично на мой взгляд, самый лучший вариант вообще из всех и для всего - применение самоблокирующегося дифференциала.
Самоблокирующиеся дифференциалы бывают всякие разные, в народе их называют "самоблоки", и они также делятся на две категории:
Жестко блокируемые дифференциалы, способные передать на одну ось до 100% крутящего момента
Дифференциалы повышенного трения, или LSD (limited slip differential).
Большинство жестко блокируемых самоблоков плохо применимы для повседневной эксплуатации, так как сильно осложняют управления из-за своей резкой работы, как типичный пример можно привести шариковый самоблокирующийся дифференциал и лок-райт.
Вот шариковый, у нас он известен под маркой ДАК
А вот Lock-right
Такие дифференциалы используются только в качестве межколесных на машинах для серьезного бездорожья. Они резко срабатывают, создают сложности в управлении автомобилем и имеют низкий ресурс, а еще они, в силу своей резкой блокировки, умеют ловко ломать полуоси и корпуса редукторов.
А вот дифференциалы повышенного трения - это совсем другое дело. Их степень блокировки как правило не превышает 80%, однако они не доставляют трудностей в управлении, не снижают маневренность, мягко работают и долго служат. Самая распространенная схема дифференциала повышенного трения - дисковая. Она самая простая и дешевая, используется как в легковых автомобилях, так и в кроссоверах. Она обладает очень большим ресурсом, однако и степень блокировки у нее невысокая.
В его основе лежит обычный свободный дифференциал с четырьмя сателлитами и двумя осями, только оси сателлитов не вставлены в отверстия корпуса дифференциала, а уложены между двумя упорными шайбами с фигурными вырезами под оси(7), которые укладываются в сам корпус (1). Шестерни привода полуосей (2,4) имеют шлицы для пакета фрикционных дисков, ответные фрикционные диски взаимодействуют с корпусом дифференциала. При передаче крутящего момента упорные шайбы начинают давить на оси сателлитов, и благодаря пазам с наклонным вырезом (6) начинают раздвигаться в стороны и зажимать пакеты фрикционов, связывая шестерни полуосей с корпусом дифференциала, и чем больший крутящий момент проходит через дифференциал, тем больше степень блокировки. Однако для срабатывания блокировки необходим зацеп колеса за дорожное покрытие, при сбросе газа блокировка сразу отключается. Поэтому данный тип дифференциала на бездорожье непредпочтителен, зато активно используется на легковых машинах.
Следующие типы дифференциалов являются вариациями самоблоков Torsen (Torque Sense).
Это торсен первого поколения с червячными связанными сателлитами, перпендикулярными полуосям.
Он очень часто присутствует в качестве межосевого дифференциала старых ауди. О принципе его работы лучше загуглить видео на ютубе, на пальцах объяснять неблагодарное дело. Этот дифференциал может обеспечить степень блокировки до 86% и он отличается очень точной и плавной работой, за что его и любят.
У торсена второго поколения сателлиты расположены параллельно полуосям и связаны друг с другом попарно. Их еще называют винтовыми блокировками, в качестве межосевых дифференциалов вроде как не используется.
В принципе те же яйца, только чуть проще и работает за счет увеличенного количества пар трения, их распределение указано на рисунке.
А вот торсен третьего поколения специально создан быть межосевым дифференциалом, он имеет несколько вариантов конструкции, но общим является принцип действия блокировки с использованием фрикционов, и самое главное, возможность сделать этот дифференциал изначально несимметричным. За счет цилиндрических сателлитов есть возможность сделать ведомые шестерни разных диаметров, из-за чего начинает различаться плечо приложение силы, а в планетарном исполнении, несимметричность достигается разницей в диаметре коронной и солнечной шестерен. В итоге становится возможным задать изначальное распределение крутящего момента в пропорции, к примеру 40\60, где 60% момента идет на заднюю ось, а 40 на переднюю, что крайне положительно сказывается на управляемости, а блокировка позволяет изменять это соотношение при необходимости.
Если интересно получше понять их принцип действия - лучше загуглить и посмотреть видео, наглядно все сразу станет понятно)
Ну и в завершение, упомянем самый популярный и самый распространенный на сегодня тип привода - автоматически подключаемый полный, или как я его зову - автопарттайм)
В подавляющем числе случаев это передний привод с автоматически подключаемым задним, без межосевого дифференциала и иногда с возможностью принудительного подключения. Применяется на бюджетных автомобилях с поперечным расположением силового агрегата и изначальным передним приводом. Назначение у него одно - повышение проходимости автомобиля в небольших пределах и ненадолго.
Отбор мощности для задней оси в таких система происходит от корпуса переднего межколесного дифференциала, для этого на КПП устанавливается угловой редуктор, который передает вращение на муфту включения полного привода, если она установлена на угловом редукторе, либо на карданный вал, если муфта установлена на заднем редукторе (что встречается гораздо чаще. Большую часть времени автомобиль является переднеприводным, при пробуксовке передних колес возникает разница в скоростях вращения осей и муфта соединяет карданный вал с задним редуктором автоматически, либо по сигналу блока управления полным приводом. Существует довольно много вариантов таких систем, но на всех не остановимся, возьмем только две наиболее распространенные. Это автоматическая вискомуфта и управляемая многодисковая муфта Haldex разных поколений.
Муфта по сути является многодисковым сцеплением, и различаются они скоростью включения и максимальным передаваемым крутящим моментом. Самым простым и весьма древним устройством является вискомуфта.
Она представляет собой автономное устройство, не требующее управления. Состоит из корпуса и пакета ведомых и ведущих дисков с прорезями, которые расположены поочередно. Корпус заполнен силиконовой вязкой жидкостью. При обычном режиме движения и близких скоростях вращения валов крутящий момент практически не передается, при пробуксовке передних колес, скорость вращения ведущего вала начинает опережать скорость вращения ведомого вала, возникает гидродинамическое трение между дисками и муфта начинает передавать крутящий момент. И он тем больше, чем сильнее различаются скорости валов. Данная конструкция весьма надежна и долговечна, быстро срабатывает, не требует никакой электроники, однако она может передавать лишь ограниченную мощность, не может быть включена принудительно и сильно нагревается при задействовании. Поэтому этот тип привода не подходит для преодоления затяжного бездорожья, но вполне может выручить в западне.
Другой тип привода - с управляемой многодисковой муфтой. Это по сути многодисковое сцепление с гидравлическим управлением. Наиболее распространены муфти фирмы Haldex пяти поколений. Первое поколение было автономнодействующим агрегатом с возможностью принудительного отключения по сигналу от какого-либо блока. Представляла она из себя пакет многодискового сцепления с гидравлическим приводом, в ней присутствовал электрический маслонасос, который нагнетал предварительное давление, чтобы выбрать зазоры в пакете сцепления, при пробуксовке передних колес, появлялась разница во вращении входного и выходного вала, начинал работать механический плунжерный насос, который нагнетал давление под поршень, который сжимал пакет фрикционов и крутящийся момент начинал передаваться на заднюю ось, максимум 50%.
Главной проблемой этой муфты было очень долгое включение, сначала надо было зарыться передними колесами, чтобы включились задние.
Муфта пятого поколения кардинально отличается от первого, что логично. Общим у них остался только принцип передачи момента через пакет фрикционов. Однако муфта пятого поколения стала полностью электронно управляемой, а давление масла нагнеталось мощным электронасосом, работающим постоянно.
Теперь муфта может замыкаться независимо от разности скоростей, ей полностью управляет ЭБУ по заранее заложенному алгоритму. Например, она заранее замыкается при нажатии на педаль газа. Но все равно это все костыли) И поэтому я считаю, что эти системы можно смело относить к парттайму, просто рычаг за нас дергает автоматика.
Вообще, вариантов систем существует великое множество, и нереально объять необъятное, но основное постарался собрать. Отдельно рассматривать 4matic, x-drive и тд. не вижу смысла, так как они кардинально не отличаются.
Есть еще весьма самобытные системы, такие как Quattro - ultra, но это по сути система с многодисковой муфтой стоящей перед карданным валом, и отдельной кулачковой муфтой в заднем редукторе, такое решение позволяет полностью отключить редуктор с карданным валом и экономить топливо, прямо как на парттайме, дернули рычаг и выключили хабы) вот такое вот ультра, куда ему, до торсена.. Картинку вставить уже некуда.
Ну вот и все, место кончилось, надеюсь было интересно. Пишите, о чем интересно было бы почитать, напишу, если не забанят)
Для тех, кто пропустил предыдущее, оставлю сцЫлки, ибо система с сериями постов совсем не работает..
Автомобиль- «утопленник»: как не стать его владельцем
Пожалуй, больше всего опасений, связанных с покупкой американских машин через онлайн-аукционы, было связано с тем, что вам могли подсунуть «утопленника». Действительно, частые сезонные ливни в конце лета и начале осени вызывают настоящие паводки в США, становясь причиной гибели тысяч автомобилей. Но местные умельцы часто дарят им «вторую жизнь», отправляя через океан наивному владельцу.
Увы, невзирая на многочисленные предупреждения, эта схема остается рабочей и по сей день, даже с учетом сломанных логистических цепочек. Но и на нашем рынке нет-нет, да и встречаются «утопленники» с белорусской пропиской, в Штатах никогда не бывавшие. Все потому, что «утопить» автомобиль можно даже во время сильного дождя. А вот от последствий этой неприятности каждый автовладелец избавляется по-своему…
Как чаще всего «тонут» автомобили
Увы, редкий населенный пункт может похвастать идеально плоским ландшафтом. В том же Минске достаточно много возвышенностей и спусков, особенно в некоторых спальных районах. При интенсивном ливне низины быстро заполняются водой, с отводом которой не справляются даже часто размещенные вдоль дорог «ливнёвки». Впрочем, автомобилистов от форсирования таких стихийных бродов это не останавливает – они часто пытаются преодолеть преграду с наскока, не подозревая, что уровень воды там может доходить машине до стекол. В итоге в мотор попадает вода, продолжать движение автомобиль уже не может.
Бывает и так, что стихия не щадит даже припаркованные вдоль дорог авто. Если вода поднимается выше клиренса, то транспортное средство может не только затопить, но и смыть со своего места. Особенно это актуально для регионов, страдающих от сильных сезонных разливов рек и последующих паводков. Как правило, утопленные таким образом автомобили редко подлежат восстановлению даже с уцелевшим двигателем.
Чтобы избежать очевидных проблем, bamper.by советует внимать предупреждениям метеорологов и МЧС о грядущих ливнях или ураганах и стараться парковать автомобиль в это время на возвышенностях, вдали от низин и деревьев.
Если вы все же попали в дождь, старайтесь выбирать маршрут в объезд глубоких луж, поскольку вы не можете знать реальную глубину водных препятствий и рельеф дороги: даже «водоемы» глубиной полколеса могут стать коварной ловушкой, скрывая в себе ямы или размытую грунтовку, с которыми вашему автомобилю точно не справиться.
Когда стихийный брод не получается объехать, лучше припаркуйте машину на обочине, включите «аварийку» и переждите дождь. В крайнем случае форсируйте лужу, убедившись на примере других машин, что проехать ее все-таки можно. При этом ехать следует не спеша, чтобы не вызвать волну, которая наверняка заставит воздухозаборник двигателя вашей машины хлебнуть зловредной водицы. Поэтому лучше не рисковать.
Если машина все же «утонула»
Как в любой другой неприятной ситуации, связанной с поломкой транспортного средства, здесь тоже есть своя шкала тяжести последствий. Предположим, вы все сделали правильно, никуда не поехав, но непогода так разгулялась, что все же затопила ваш автомобиль, мирно стоявший на парковке. В среднем клиренс легковушки составляет 15-18 см, а значит, подняться выше порогов вода может при значительном шторме, к которому обычно мало кто бывает готов.
Чтобы ликвидировать последствия столь «легкого» затопления, придется приложить усилия. Причем откладывать в долгий ящик уборку авто не следует: пропитавшая изнутри обшивку салона вода уже через несколько дней способна бесповоротно его угробить. Испаряясь, она разрушит ковролин на полу, заставит разбухнуть наполнитель сидений, поселит плесень в дверных картах и на потолке. При этом в салоне появится стойкий неприятный сырой запах, вывести который удастся, только лишь разобрав все детали интерьера по винтикам, да и то не факт.
Поэтому первым делом отправляйтесь в ближайший универмаг и купите гранулированный кошачий наполнитель (лучше из силикагеля), а затем густо рассыпьте его по мокрому полу – это хоть как-то поможет абсорбировать скопившуюся в салоне влагу. Сиденья лучшего всего вынести из салона и оперативно просушить, используя моющий пылесос. То же самое касается всей прочей обивки: как можно скорее удалите из нее влагу подручными способами, а затем отправляйтесь на профессиональную химчистку.
Но более серьезной проблемой при затоплении салона будет состоянии электрики авто. Практически во всех современных моделях жгуты проводов проложены вдоль порогов, а электронные блоки находятся как под сиденьями, так и в ногах водителя или пассажиров – в этом случае вода добирается до них очень быстро. При контакте с жидкостью даже герметично запаянные провода начинают окисляться, что вызывает различные «глюки» в системе, устранить которые можно лишь переборкой всей электрической части. Процесс этот долгий и кропотливый: придется разобрать весь салон (о чем говорилось выше), проверить каждый провод, шлейф и контакт.
Как правило, первыми сгорают предохранители, но нередко выходит из строя и ЭБУ. Необслуживаемый аккумулятор может просто разрядиться – вода не попадет в электролит благодаря герметичному корпусу. А вот обслуживаемый почти наверняка придется заменить. При коротком замыкании могут пострадать бортовой компьютер и головное устройство мультимедиа, но если предварительно снять аккумулятор и обесточить авто, то они могут и уцелеть. Правда, наверняка это удастся выяснить лишь после полной диагностики электросети вашего автомобиля.
Вода в силовых агрегатах
Если вода проникла в салон, скорее всего, она попала и в двигатель. Лучше, если машина при этом оставалась незаведенной – тогда гидроудара удалось избежать. В отличие от бензина Н2О обладает очень высокой плотностью и почти не сжимается. Это значит, что вода, проникнув в камеру сгорания, на такте сжатия создаст необратимые последствия в двигателе: погнет шатуны, развалит поршень, повредит стенки цилиндра, даже приведет к появлению трещин на крышке блока цилиндров. Если под капотом вашего авто стоит дизельный агрегат, последствия могут быть еще хуже, потому что камера сгорания у него меньше, а степень сжатия выше. «Капиталить» мотор после таких разрушений бессмысленно – проще купить рабочий аналог.
Так что, если чувствуете, что автомобиль при форсировании лужи зачерпнул воды через воздухозаборник, немедленно глушите двигатель. Небольшая фора у вас непременно будет: перед тем как наружная влага продолжит свой разрушительный путь по недрам силового агрегата, часть ее поглотит воздушный фильтр.
Остановленную машину нужно откатить на «нейтралке» к обочине, вызвать эвакуатор и как можно быстрее отбуксировать в автосервис, чтобы начать просушку. После полной диагностики повреждений механики просушат воздушный фильтр, выкрутят свечи зажигания и удалят компрессором воду с них и из свечных колодцев. Затем проверят состояние масла: если на щупе появится эмульсия, его непременно сольют полностью и заменят «неразбавленной» смазочной жидкостью. Только после этого можно пытаться запустить двигатель.
Что касается воды в трансмиссии, то здесь наиболее уязвимыми являются автоматические и роботизированные агрегаты. Влага попадает в них, даже невзирая на герметичный корпус: обычно в верхней его части расположено вентиляционное отверстие, а снизу – какой-нибудь крошечный датчик. Этого более чем достаточно.
Поскольку в современных АКПП присутствует много электроники, при контакте с водой она непременно выйдет из строя, пусть и не так быстро, как элементы силового агрегата. Поэтому в коробке передач, пережившей «гидроатаку», следует обязательно заменить смазочный материал, просушить и очистить все электронные блоки.
Все, что скрыто под днищем
Помимо мотора и коробки передач в устройстве автомобиля немало технических узлов, внутри которых находится масло и другие технические жидкости. В процессе своей работы они нагреваются, увеличиваясь в объеме, что приводит к росту давления внутри этих узлов. Чтобы избежать разрушения резиновых уплотнителей и прокладок, разницу внутреннего и атмосферного давлений выравнивают специальные клапаны – сапуны. Они присутствуют на двигателе, трансмиссии, в заднем мосту или в раздаточной коробке (речь о внедорожниках). Несмотря на то что они защищены от попадания влаги, резкое погружение в воду на машине с закисшими от времени сапунами чревато проблемами. Поэтому просушка с заменой смазывающего материала нужна и им.
***
«Не зная броду, не лезь в воду», – гласит народная мудрость, и мы с этим полностью согласны. Стихия не знает жалости, поэтому лучше с ней не спорить, даже если вы едете на топовом внедорожнике, защищенным, на первый взгляд, вообще от всего. Лучше переждать сильный ливень по возможности на «берегу», чем в буквальном смысле расхлебывать его последствия…
Chery Tiggo 8 Pro для России оснастят уникальной трансмиссией!
Концерн Chery экспортные поставки новой версии кроссовера Tiggo 8 Pro, что оснащена уникальной (как уверяет производитель) гибридной трансмиссией DHT. Первой зарубежной страной, куда придет новинка, станет Бразилия.
Cистема DHT от Chery влючает полуторалитровый турбированный двигатель, пару электрических моторов, а также трехступенчатую трансмиссию, обеспечивающую передачу максимального крутящего момента до 510 Нм.
Как уверяет производитель, новый гибрид удивит покупателей Tiggo 8 Pro своими характеристиками. Так, расход топлива в смешанном цикле составляет 1 литр бензина на 100 километров, а набор скорости до 100 км/ч занимает всего 7 секунд.
Больше постов: https://hm.ru/6ZMgAp
Скорость движения автомобиля, обороты двигателя и нагрузка на мотор1,8 ADZ1996 года выпуска VW GOLF3
⭐Состояние двигателя и состояние КПП а так же сцепления можно проверить при помощи теста :скорость-обороты двигателя .
Еще нужно помнить о том, что поршневые двигатели внутреннего сгорания демонстрируют наилучший КПД в зоне максимального крутящего момента, а не максимальных оборотов. Оптимальная скорость движения для максимальной топливной экономичности на высокой передаче на разных машинах будет отличаться. Все зависит от объема двигателя, массы автомобиля и т.д. Также не следует забывать, что на расход топлива сильно влияет состояние свечей зажигания, фильтров масла и топлива, эффективность работы системы охлаждения и т.д.
Коробки передач в легковых автомобилях. По просьбам трудящихся.
Специально по просьбам @Beshenaya.Panda, и других.
Хотел отписаться под #comment_91402782, но получилось очень много, поэтому пост. Первый. Хоть и давно на Пикабу сижу.
По тегам «коробка передач» на Пикабу есть посты, если интересует техническая сторона вопроса (в частности, от пользователя @Adelta). Там все достаточно детально расписано. Ну а я постараюсь от себя все что знаю вкратце рассказать достоинства и недостатки. Сразу скажу, что я не являюсь мастером по ремонту или обслуживанию коробок передач. Просто хочу излить знания, полученные на личном опыте и в беседах со многими пользователями.
Сейчас, как все знают, наибольшее распространение имеют коробки механические и автоматические (собственно гидромеханический автомат, робот с одним и двумя сцеплениями, вариатор). Ну с механикой все понятно. Плюсы: высокая надежность (хотя и тут бывают исключения, например пятиступка Рено Флюенс, в которой разваливаются подшипники), высокий КПД, ремонтопригодность, простота конструкции. Расход топлива напрямую соответствует топтанию педали газа. Самый главный плюс – ты сам выбираешь передачу и устанавливаешь скорость переключения. Минусы: надо дергать сцепление (зная о существовании АКПП, в пробках досаждает), ну и для новичков поначалу механика – это ад. С точки зрения небогатого человека – лучший вариант, т.к. зачастую механику в случае чего можно починить самому за небольшие деньги.
Далее обычный гидромеханический автомат. Коробка придумана давно, допиливается до ума до сих пор. Плюсы: самый главный – сама переключает передачи, современные автоматы делают это относительно быстро, плавно и незаметно, высокий КПД гидротрансформатора на малых скоростях. Минусы: на высоких скоростях КПД резко снижается (поэтому имеет место блокировка муфты гидротрансформатора на высших передачах, своего рода сцепление по типу МКПП), более высокая уязвимость в сравнении с механикой (меньшая надежность, достаточно сложная конструкция), нежелательно допускать пробуксовки (так как масло и фрикционы могут очень быстро перегреться), низкая ремонтопригодность (в гараже не починишь, самостоятельно без навыка и инструмента тоже вряд ли соберешь), нежелательна буксировка (либо совсем не быстро и не далеко), высокая стоимость ремонта, а в некоторых случаях замена на новую, что очень дорого, ну и в целом из-за высоких потерь в гидротрансформаторе значительно возрастает расход топлива, особенно в городе. Образец надежности – многие японские в основном старые автоматы, достаточно неплохие корейские, которые ставятся на солярис и рио. Образец ненадежности – французские DP0/AL4 (однако и тут во многом обусловлено условиями эксплуатации и приехавшими из Европы «подуставшими» автомобилями и неправильным обслуживанием; современные же их вариации типа DP8 (Дастер, Каптюр, некоторые Пыжики и Ситроены) в принципе достаточно надежны). Короче, если автомат не рвать, постоянно на нем не буксовать, то прослужить он может вполне долгий срок.
Про робот с одним сцеплением я уже писал. Добавлю некоторые моменты: новички и просто непривыкшие люди (пересевшие с классического автомата) могут достаточно быстро прикончить сцепление. Известны случаи например на роботах Пежо 107/Тойота ярис, где новое сцепление уже могло потребовать замены через несчастных 5000 км. Из совсем свежих примеров – замена по гарантии сцеплений на роботах Весты. Плюсы: та же механика – относительная простота конструкции, при определенных навыках можно обслуживать самостоятельно. Ну и как я уже писал, допускается буксировка, можно выбираться из застревания в раскачку, оставлять на передаче. Более высокая экономичность в сравнении с АКПП. Минусы: требует привыкания, во многих случаях весьма частая и дорогостоящая замена сцепления (тот же Пыж 107), в некоторых роботах весьма немалых хлопот могут доставить актуаторы, причем бывают как чисто электрические, так и электрогидравлические (многие модели Опель, Фиат). Также на этих коробках требуется периодически проводить т.н. инициализацию, калибровку точки смыкания сцепления. Иначе со временем коробка начнет очень ощутимо дергать, а сцепление «кончится» весьма быстро.
Про робот с двумя сцеплениями ходят легенды, в основном весьма негативного характера. По потребительским качествам это на данный момент самая лучшая коробка. Поэтому плюсы: высокий КПД, чрезвычайно высокая скорость переключения передач – практически отсутствует разрыв потока мощности, мгновенная реакция на педаль газа, хорошая экономичность (почти на 30% лучше чем у обычного автомата). Но! Минусы: сложность конструкции, очень дорогое обслуживание и ремонт (замена сцепления и актуаторов, настройка), крайне низкая надежность первых и многих последующих вариантов (и в некоторых случаях виноваты сами пользователи: к этой коробке тоже нужен определенный подход.) Многие вполне обоснованно боятся покупать б/у машины с печально известными DSG от Фольксвагена, PowerShift Форда и им подобные. Также имели место случаи дергания в пробках, как на обычных роботах. Как ни странно, однако в этом антирейтинге надежности не засветились французы, возможно потому, что их к нам с похожими коробками приехало значительно мало. На сегодняшний день очень многие детские болячки известных у нас двухсцепленчатых роботов устранены, однако все же жалобы полностью не исчезли. Поэтому многие пока еще побаиваются с ними связываться. Если эксплуатация авто в основном только по трассе – такая коробка просто подарок. Однако в целом ее ресурс пока еще не доведен но приемлемого уровня. Я конечно понимаю, что меня заклюют поклонники данной коробки, но факт остается фактом, к этой коробке еще есть вопросы. Покупать машину б/у с такой коробкой я бы крайне не рекомендовал (либо покупать у знакомого и если авто на гарантии). Новую еще можно рассмотреть.
Вариаторы… У этих коробок есть как злостные поклонники, так и ярые противники. И те и другие готовы грызть друг другу глотки, доказывая на личных примерах супер-надежность и крайнюю их ломучесть. Вариатор может прожить долгие 200-250 тыс.км без какого-либо серьезного вмешательства, или подохнуть обрывом ремня уже на 20 тыс. А все в огромной степени зависит от манеры езды и эксплуатации этих коробок. Принцип работы – два шкива и пластинчатый металлический ремень между ними. На шкивах плавно посредством гидравлики изменяется передаточное число. На данный момент эти коробки используют многие известные фирмы, в основном японцы. Плюсы: бесступенчатость, т.е. нет самих передач как таковых (только фиксированные, в ручном режиме работы), отсюда плавность работы и комфорт. Очень хорошая экономичность на трассе (в некоторых случаях при 90-100 км/ч обороты двигателя не превышают 1500 об/мин). Минусы: даже при самой спокойной езде хоть и минимальный, но постоянный износ (т.к. используется ремень, который рано или поздно все равно придется менять, а вместе с ним могут потребовать замены и шкивы, т.е. считай вся коробка), крайне высокая чувствительность к нагрузке (ремень может тупо оборваться, либо со временем начать пробуксовывать по шкивам), также такая коробка очень не любит знакопеременные нагрузки (например резкое ускорение и сразу блокировка ведущих колес на торможении), а соответственно буксование на вариаторе практически противопоказано. Есть и еще недостаток чисто моральный: так называемое «троллейбусное» ускорение, когда мотор поет на одной ноте, а скорость растет. Для многих отсутствие переключения передач является раздражающим фактором. Также имеет место «подвисание» при кик-дауне (т.е. когда топим педаль газа при желании ускориться). Обусловлено это тем, что шкивам требуется время для изменения передаточного числа. Машины с такими коробками я бы рекомендовал покупать неспешным водителям и лучше новыми. Для города вполне неплохой вариант. Если эту коробку целенаправленно не уничтожать вышеописанными методами, то прослужить она также может весьма долгий срок. Мне известен случай Рено Флюенс с ниссановским вариатором, пробег 220 тыс. Каждые 60 тыс. меняется масло, жалоб нет, машина ездит каждый день.
От себя краткое резюме (если говорить про новые авто): надежность и ремонтопригодность – механика; относительная надежность и комфорт – автомат; комфорт и относительная экономичность (при условии плавных ускорений) – вариатор; динамичные ускорения, быстрая езда и комфорт – DSG или PowerShift. Ну а если механика совсем не дается, а на нормальный автомат денег нет, отстается робот с одним сцеплением. В моей семье механика для меня и обычный автомат для жены. Мне все-таки более важна надежность.
Хотел вкратце, но получилось как всегда. Прошу сильно не пинать и желчью не плеваться. Если что забыл дополняйте кто что знает, хотя информации в инете полно. Конструктивную критику только приветствую. Извиняйте что без картинок, торопился. Быть добру.
Пинается АКПП - причины и лечение
Скажу сразу, что не претендую на истину в последней инстанции, лишь выпишу некоторые способы лечения проблемы в не терминальных стадиях болезни АКПП основываясь на собственном опыте.
Более того, цель текста - перебрать наиболее простые и недорогие варианты решений, которые практически не затронут вмешательство в саму АКПП и могут помочь в ощутимо большом проценте случаев.
Опыт и помощь действительных специалистов в этой области исключительно приветствуется в комментариях или с отдельными постами.
Проблема касается в основном возрастных автомобилей, прошедших не одну сотню тысяч километров.
Внутренними причинами толчков АКПП могут быть:
Проблемы с механической частью, гидроблоком, гидротрансформатором или гидроплитой (если толчки есть на горячую, в движении).
Проблема может быть решена заменой соленоидов или же полной заменой гидроблока на новый агрегат. Ремонт гидроплиты обычно стоит совершенно невменяемых денег.
Замена фрикционов, гидротрансформатора и вообще любое оперативное вмешательство в АКПП - очень дорого, а хорошие мастеры-коробочники в природе встречаются реже грамотных автоэлектриков.
Так что заводить речь о переборке АКПП имеет смысл только в том случае, если автомобиль относительно новый или редкий, и, соответственно, контрактная АКПП целиком на него дороже этого ремонта.
В реалиях обладания возрастным автомобилем цены чаще всего гуманнее, - проблемы возникают у старых машин, и контрактная АКПП стоит меньше переборки. Но, всё же, далеко не копейки.
Итак, перед тем, как принимать решение о рискованной замене (ведь это тоже кот в мешке) или не менее рискованном ремонте, ведь гарантии на такие работы даются очень неохотно, следует исключить другие возможные причины толчков при переключении.
Замена жидкости в АКПП.
Часто помогает частичная или полная замена жидкости в АКПП. В зависимости от типа коробки и предписаний по тому, как менять в ней жидкость.
Например, коробки передач Honda сильно не любят выдавливание масла под давлением, промывки. После таких процедур, вымывающих из фильтра всю грязь, они проезжают совсем чуть-чуть. Пока не встанут намертво.
В случае с ними нужно сливать жидкость по принципу "сколько вышло, столько долить", и через пару тысяч километров повторить процедуру.
До фильтра без снятия и разбора коробки у Хонд не добраться.
Словом, читайте мануалы по вашему автомобилю перед проведением работ и и сверяйте их с действиями мастеров. А тех, кто "знает лучше, чем в этой книжечке" не подпускайте к автомобилю.
Если замена жидкости не помогла, можно посмотреть на состояние подушек двигателя и КПП.
Узел мотор+коробка вибрируют, качаются, а включение передачи и вовсе немного смещают эту конструкцию (особенно чувствуется при переключении между D, P и R), - инерция, гироскоп и всё вот это, - и подушки призваны частично гасить эти импульсы. Если же подушки неисправны, толчок принимает кузов. Ну и зад водителя, который в кресле, жёстко к кузову прикреплённом.
Важно не экономить на подушках, плохие дубликаты быстро выходят из строя, а то их и вовсе вырывает.
Также очень помогает общее обслуживание двигателя, - свечи, чистка форсунок, воздушный фильтр, масло в двигателе, и в некоторых автомобилях особенно - чистка блока дроссельной заслонки. Когда двигатель "задышит", уменьшатся толчки и затяжные переключения.
Снижение мощности всегда ведёт не только к перерасходу топлива, но и к тому, что мозги машины думают, что всё время тянут что-то очень тяжёлое, - они стараются крутить обороты подольше перед переключением, чтобы сохранить крутящий момент. А потом, как бывает на сильно гружёной или насилуемой оборотами машине, подтыкает передачу с несколько бОльшим рывком, чем нужно. И, т.к. машина всё-таки по факту лёгкая, этот пинок ощущается сильнее чем должен.
Также, если у вашего автомобиля АКПП с тросовым управлением и такой же тросовый газ, - в ваших силах хоть своими руками отрегулировать их ходы, чтобы переключения были на правильных оборотах и в нужном согласовании друг с другом. В своём случае я пробовал делать по инструкции, крутил туда-сюда несколько недель. Пока не приехал на станцию для чистки БДЗ, где, соответственно, блок сняли. И потом на место поставили как надо. Специально регулировку не заказывал, но получил её)
Управление КПП, тросовое или электронное, - важно обратить внимание и на него.
Итого, автомобиль, например, из дремучих 90-х с АКПП, не имеющей терминальных механических проблем и повреждений, но сильно толкающийся своей трансмиссией, буквально перевоплощается.
То, из-за чего автовладельцы спешат избавиться от автомобиля, скидывая цену, может быть относительно легко вылечено почти обычным, внимательным общим обслуживанием.
Симптомы могут быть очень страшными, но, вполне может быть, что не всё с вашей коробкой потеряно.
Текст основан на личном опыте.