Индия ч.3. Агра
Я погружаюсь в Индию постепенно.
Шумный Дели попытался меня захватить и размазать, но я уехала во Вриндаван. Там показалось, что Индия расслабленная, веселая и праздничная. Относительно чистая. С улыбками и фейерверками.
До Вриндавана я ехала на комфортном автобусе.
Уезжала же оттуда... Я еще была с попутчиком. Он выбрал ехать до Агры на автобусе, а я не вникала. И вот я обнаруживаю себя идущей с тяжелым рюкзаком по обочине шумного пыльного шоссе. Все мне сигналят. Здесь должна была быть остановка автобуса, но ее нет. Я начинаю злиться. Что мы здесь делаем? Мы точно приехали туда, куда нужно? Почему мы не на автобусной станции? И где эта сраная остановка? Автобусы на шоссе несутся по крайней правой полосе, как его тормозить? Надписи на хинди, как найти нужный? Я устала. Жарко. Пытаюсь не начать орать.
Вдруг, резко срулив к обочине через три полосы, останавливается белый потрепанный автобус.
- Агра? - спрашиваем.
Индиец-кондуктор нетерпеливо машет рукой - заходите, мол, уже, что стоите.
Заползаем в автобус, полный круглых индусьих глаз, которые уставились на двух странных белых с рюкзаками. Втискиваемся в задний ряд, между худым, закутанным в покрывало, мужчиной с пятерыми детьми и женщиной в красном сари с точкой на лбу и грудным ребенком. Я исподтишка смотрю на их волосы - нет ли вшей. Отмечаю приятный запах восточных духов от женщины и яркие браслеты на ее руках. Кто говорил, что индусы воняют? При внешне кажущейся грязи, когда смотришь ближе, заметно, что одежда, хоть и рваная и поношенная, но чистая, и запаха неприятного от людей непосредственно - нет.
Так, на заднем сидении локал баса, под пристальными взглядами, которые не сводились с меня всю дорогу, примерно через час бешеной скорости по шоссе, я прибыла в Агру.
Город Тадж-Махала.
Я хотела его посетить и увидеть. Агра представлялась мне величественным городом, по улицам которого неторопливо ходят, как минимум, раджи. Все в цветах и зелени. Павлины распушают свои хвосты и даже обезьяны не пытаются украсть у прохожих очки (как во Вриндаване).
На деле же посреди шумных, грязных, тесных улиц в дымке смога возвышаются величественные стены Агра-форта и белый мраморный Тадж Махал. Снующие туда-сюда, вечно гудящие туктуки, люди, обезьяны, собаки, коровы кажутся мурашами, и такими неважными по сравнению с величием, оставленным предками. Обезьяна внаглую отбирает у меня мороженое, не боясь никого. По пешеходной аллее ползет змея.
Погружаясь глубже, понимаешь, что это одна большая структура. В которой гармонично соседствуют нищета и роскошь, слабость и сила, сточные канавы с крысами и чистый белый мрамор, по которому ходишь босиком. Все это складывается паззлами, в очередной раз напоминая о дуальности и тотальной справедливости этого мира.
В Агре я попала в самый ужасный в моей жизни отель. Он был в двух минутах ходьбы от Тадж-Махала и на этом его плюсы заканчивались. Воняло краской (или отравой от клопов?), облупленные стены, окна нет, но есть окно в коридор, где круглосуточно бродят и галдят индийцы. В ванной невыносимо грязно, в сливе чьи-то волосы, и я закрывала глаза, принимая душ, чтобы меня не стошнило. Матрас на кровати был только номинально, на самом деле он был такой твердый, что казалось, что спишь на полу. Даже в палатке на камнях Карелии спать мягче, чем на этом матрасе.
Я хотела поменять отель. Но мой попутчик сказал, что ему и так норм, и больше он платить не готов. А мне не хотелось переплачивать из своего кармана. Мужики иногда поражают своей удивительной неприхотливостью. Я еще не знала, что там клопы. Узнала позже, уже в другом городе, когда клоп выпал у меня из рюкзака. Хозяин же отеля радушно говорил немного по-русски, угощал чаем и очень радовался, что мы к нему заехали.
Меня не впечатлил форт Агра. Я была еще в шоке от отеля. Поэтому я с час сидела на скамейке во дворе форта, пытаясь прийти в себя. Потом сделала пару фото, потому что так надо. Мне все еще хотелось орать. И больше всего мне понравились в нем полосатые белки.
Из форта Агра видно Тадж-Махал. Но, видимо, не в этой жизни.
На следующий день я пошла в свою мечту - Тадж-Махал. После ночи, проведенной в этом мерзком отеле, у меня болела голова и не было вообще никакого настроения. Это вылилось в прямом смысле слезами в очереди на вход. Огромная толпа индийцев, тоже желающих посмотреть на это чудо света, закружила, затоптала, запинала, затолкала меня. Я не выдержала - села и по-женски заплакала. Ко мне тут же подскочил охранник и провел меня коротким путем, мимо всех досмотров.
Все еще хлюпая носом, я пошла наслаждаться Тадж-Махалом. Я мечтала об этом с детства, и только это позволило мне не обращать внимания на толпу индийцев и попытаться восхититься. Но это больше была галочка в списке желаний. Красиво, да. Увидела, все, пожалуй, пойду. Туда, где потише.
Попытка сделать хоть какое-то фото на память. Но кое у кого слишком кривые руки.
Шел конец первой недели моего пребывания в Индии и я еще к ней притиралась. После Вриндавана Агра навалилась на меня своим шумом, уча меня не быть беспечной, не давать себя обманывать на деньги, выдерживать толпу. Но я не успеваю это все осознавать и встроить. Мне хотелось бы задержаться где-то хотя бы на неделю, чтобы подышать и подумать. Сажусь в поезд и уезжаю из шумной пыльной Агры, в поисках такого места.
Индийский поезд. Здесь даже покормили. Бутербродом с тертой морковкой.
Тадж-Махал красивый. Но Агра оставила такое впечатление, что возвращаться сюда не хочется больше никогда. Я понимаю, что это мое внутреннее состояние и поганый отель. Делаю выводы.
Дальше - Орчха.
***Друзья, под постом есть кнопка "поддержать". Я буду безмерно благодарна вашим донатам, от души душевно в душу 🤗
Путешествие в одиночку. Индия. Золотой треугольник
Пару недель назад я оставила читателя в поезде, следующем из Нью-Дели в Агру, в тамбуре, набитом индусами различных возрастов - от студентов в белых рубашках, сидящих у самого выхода и машущих высунутыми в открытую дверь ногами, до седых худощавых стариков, подпирающих стены сутулыми спинами. Этот поезд прибыл в пункт назначения с опозданием в сорок минут.
Агра
Ещё по дороге я заметила, что при выезде из Дели у меня пропал интернет, который по приезду в Агру так и не появился. При бронировании хостела я всегда сохраняю скриншот с его названием и адресом. Тут мне это сильно пригодилось. С двумя ребятами из Австралии, с которыми я познакомилась в поезде, мы пошарили моторикшу до центра. Отправляя меня дальше, они показали водителю карту, куда меня нужно было отвезти - рикшы редко знают наизусть адреса даже в маленьких городах, только крупные объекты. Хостел потребовал от меня оплаты полной стоимости трехместной комнаты, а это было в три раза выше заявленной. И никакие мои претензии, что на букинге они позиционируют себя не как отель и стоимость указана за человека, а не номера целиком, доводом для них не стали. Зато в спорах за правду я завладела паролем от их вай-фая, и через 10 минут уже ехала в другой хостел, в самом центре города и максимально близко к Тадж-Махалу.
Очередь на заселение была огромной. Обычно в Агру приезжают на один-два дня (дольше тут просто нечего делать), поэтому сменяемость жителей - как в маршрутке. Контингент мне понравился. Тут царила тусовочная атмосфера молодёжной Европы. Даже ребята на ресепшене выглядели и вели себя соотвутствующе. Я бросила багаж рядом с валяющимся на диване белым парнем с фиолетовыми дредами, улыбнулась ему на всякий случай и пошла на крышу дожидаться очереди на заселение.
А у них там было кафе. Ну как кафе... Несколько простых деревянных столов и пластиковых стульев посталены в три ряда под небольшим навесом, повара нужно было искать этажом ниже, он же и выдавал меню. Но главным сокровищем был тот вид, который отсюда открывался. Когда по грубым ступенькам белёной лестницы я поднялась на пустующую крышу, моему взору открылось невероятное зрелище - возвышаясь над соседними крышами, на фоне голубого неба, в тонкой дымке разогретого воздуха торжественно парил Тадж Махал.
В тот момент я поняла, зачем я приехала в эту страну. Три безумных дня в Дели слились в полезный опыт, и весь негатив от пережитого медленно начал испаряться здесь, на крыше.
И вдруг по бортику пробежала обезьяна. А за ней еще одна, с другой маленькой обезьяной на пузе. Они быстро перемахнули на соседнюю крышу и скрылись за поворотом. Я оцепенела. С одной стороны, это было чертовски интересно и атмосферно, ощущение, будто ты в старой индийской сказке - череда соседских крыш, Тадж Махал вдалеке и бегающие на фоне всего этого обезьяны. Но с другой - я впервые видела этих животных на свободе, и они оказались значительно больше, чем я ожидала. К тому же, у меня не было прививки от бешенства.
Позже они вернулись. Мы долго играли в гляделки во время моего обеда, но потом мне пришлось почти добровольно пожертвовать недоеденный рис, а бутылку воды у меня отобрали насильно.
При заселении мне дали адрес сайта, на котором можно было купить билеты в Тадж гораздо быстрее и чуть дешевле, чем в кассе, и настроили интернет (нужно было поставить галочку автосмены сети при пересечении границ областей - что-то в этом роде). Билеты делятся на четыре категории и разные по ценам. Чем различаются первые три, я так и не выяснила, но вам это и не понадобится - для покупки такого билета нужен индийский паспорт. Четвертая категория для иностранцев, и она самая дорогая (около 1000 рупий), зато очереди на вход с такими билетами практически нет.
Завернувшись в сари, а пошла по узким улочкам Агры. Мне потребовалось всего около 20 минут, чтобы без навигатора дойти до Тадж Махала. Красивая индийская одежда на светлой иностранке производила невероятное впечатление на прохожих и привлекала ко мне гораздо больше ненужного внимания, чем даже в Дели. Но я уже начала к этому привыкать и, кажется, немного кайфовать. Особенно мне нравилось улыбаться проходящим мимо женщинам и детям. Все они смотрели застенчиво и безумно радовались ответной реакции.
Ходить в сари жутко неудобно. Приходится держать спину идеально ровно, подол был немного длинноват, пришлось подвернуть юбку сверху. Кроме того, жарко (хотя я ожидала, что будет хуже - натуральные ткани по адекватной цене для этой одежды найти сложно). Но эпично! Очень эпично. Да и голову прикрыть от солнца всегда есть чем.
Ну а Тадж? Тадж прекрасен.
Для тех, кто не в курсе, это мавзолей-мечеть, построенный в середине XVII века по приказу падишаха империи Бабуридов Шах-Джахана, в память о любимой жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребёнка. Здесь похоронены оба супруга. Мечеть входит в состав семи чудес света и является объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Всего моего красноречия не хватит, чтобы описать это величественное, наполненное красотой и историей сооружение. Да и не нужны ему эти пресловутые деферамбы, воспеваемые людьми разных национальностей вот уже не одно столетие. Поэтому я не буду тратить слова, просто смотрите.
Да, здесь тоже живут обезьяны.
После Тадж Махала я отправилась в Агра Форт. Это военное сооружение в 2,5 километрах от мавзолея, второе и последнее, что можно посмотреть в Агре. Внутрь я не попала, поскольку пришла уже к закрытию - он работает до захода солнца, такое вот размытое понятие. Поэтому просто посмотрела на него со стороны.
В принципе, на этом экскурсию по Агре можно заканчивать. Кто-то ездит еще на другой берег реки Джамны - любоваться Тадж Махалом оттуда. Многие моторикши предлагают туристам свои услуги на день - повозить везде, показать, подождать. Стоит это недорого, но все равно гораздо дешевле просто брать тук-тук разово. Я вообще почти везде ходила пешком.
По дороге домой я зашла в ювелирную лавку и разговорилась с её владельцем. Интересный приём используют в Агре представители торговли и услуг - вам дают книгу отзывов и просят найти тексты на вашем родном языке и попереводить вслух. Книга была старой, а отзывы подлинными - написанными разными почерками, но однозначно русскими собратьями. Мой собеседник был пожилым улыбчивым мужчиной с расходящимися от глаз лучиками морщин. Он размеренным голосом складно и плавно словно пел мне сказку, рассказывая, чем и как они тут живут. Конечно, я ничего не купила, даже и не собиралась. Мне даже и не предлагали, со мной просто поговорили. И это было так приятно и необычно после Дели с его миллионами приставучих продавак.
С чашкой масала-чая на моей любимой в этом городе крыше я провожала в темноту Тадж Махал, а вместе с ним и первый понравившийся мне в этой стране день. После всех злоключений в Дели Агра показалась мне тихой гаванью. Здесь царила атмосфера старой индийской сказки. Я перестала замечать мусор, хотя меньше его точно не стало. Впервые почувствовала запахи благовоний, которые жители разжигают в своих дворах, - и они показались мне приятными. Люди стали меньше окликивать меня, и я снова начала ходить по улицам с поднятой головой, спокойно и уверенно глядя на них. Оказалось, что в уверенном взгляде и есть серкет успеха. Менталитет низших слоев заставляет людей видеть в вас белого господина и проявлять даже некую робость. Что ж - мне пришлось этим пользоваться.
Пару улыбок и 400 рупий стоил мне билет до Джайпура в слиппер-автобусе - мне купили его через интернет ребята-администраторы (не имея индийской банковской карты, сама я это сделать не могла). Слиппер-бас (говорящее само за себя название) - это автобус, в котором вы можете спать. В небольшой контейнере, закрывающемся пластиковой шторкой с занавеской. Удобно. Особенно, если учесть, что выехала я около пяти утра. Однако, укачивает в такой "постели" пипец как. С моим не до конца еще оправившимся от отравления желудком было тяжеловато, однако, несмотря на это, за 4 часа поездки даже удалось поспать.
Джайпур
Джайпур вместе с Агрой и Дели составляют Золотой Треуголькин Индии - в масштабах всей страны эти города находятся довольно близко друг к гругу. Джайпур уже не такой маленький, как Агра, но и не такой большой, как Дели. Достопримечательностей тут хоть отбавляй, но и бесплатных очень мало - напротив, билеты в самые посещаемые места для иностранцев стоят прилично (нет, цены невысокие, но в рамках недорогой Индии, ощутимые). В центре раскинулся Розовый город, улочки и здания которого окрашены в розовый цвет (хотя на мой взгляд, он персиковый). Гуляя по нему, можно посетить Хава Махал и Городской дворец. Немного в стороне от города находятся форты Амбер и Джайгарх. По дороге к ним вы увидите Водный дворец Джал Махал: невероятный контраст - вы стоите почти на дороге, рядом куча продавцов, людей и мусора, недалеко бегают крысы, а перед вами такое прекрасное сооружение на фоне гор.
Если хотите посмотреть здесь как можно больше, то рекомендую отвести на Джайпур не менее трёх дней. Помимо достопримечательностей, ярко отображающих старую индийскую культуру, здесь есть еще развлекухи вроде зоопарков и сафари. Однако, стоит помнить, что по шуму и количеству продавцов город близок к Дели. Мусора тут тоже не меньше.
Кхан
Свой первый день в Джайпуре я гуляла с Кханом. С ним я познакомилась в хостеле - он был знакомым одного из сотрудников и тусил на ресепшене, когда я заселялалсь. Кхан исповедовал мусульманство, был высоким (что необычно для индусов) и почти никогда не улыбался. Медленной и уверенной походкой он вышагивал по пыльным улицам города, а я семенила рядом. И, о чудо! - моя мечта стать невидимкой в этой стране исполнилась. Меня не замечали. Нет, конечно, они продолжали смотреть, но уже не так открыто. И никто, ни разу, ничего не посмел мне крикнуть или предложить.
Ещё Кхан научил меня практически без акцента говорить на хинди "я здесь с другом". Перед поездкой я немного учила хинди по видео-урокам Петрова. Я просмотрела около трети курса и самостоятельно могла сказать не один десяток фраз и там и тут вылавливать из толпы голосов знакомые слова, зачастую понимая, о чем в целом идёт речь. Например, фразы "сколько это стоит?", "я давно живу ждесь и знаю цены", "я не буду покупать" - помогали эффективно торговаться в Дели (только еще нужно выучить числительные - вы же хотите понимать, что вам ответят). "Нет", "я не буду с вами разговривать", "у меня есть муж" иногда позволяли избавиться от нежелательных провожатых на улице. Ну а уж сколько восторга у местных вызывает хинди от иностранца! Однажды в метро в Дели маленькая девочка хотела уступить мне место. Я сказала на хинди "спасибо, но я выхожу на следующей остановке" ("следующая остановка" - первое, что вы учите на языке страны, заходя в транспорт её городов). Видели бы вы её глаза, полные невероятного детского восторга! Она задергала маму за подол, шепча ей что-то на ухо. Мы все вместе переглянулись и, улыбаясь, помахали друг другу руками.
Но вообще хинди вам не пригодится. Это лишь так, баловство иностранца. Все в Индии говорят на английском, хоть и с ужаснейшим акцентом. Кроме, разве что, самых бедных слоёв.
Слоны
А еще Кхан показал мне слонов. Он отвёз меня к своему другу, который устраивает сафари со слонами. На ферме живут 12 животных, которые гуляют тут по достаточно большой территории. Жена хозяина - немка и, как он убеждал меня, безумно любит этих огромных, добрых животных, поэтому они и держут эту ферму. Но мне-то очевидно было, что это всего лишь бизнес. Тем более после того, когда он рассказал про стоимость такого содержания. А еще озвучил цену прогулки по территории с возможностью покормить и подружиться с животными (только сейчас и только для меня всего-то 5000 рупий!). Пользоваться таким замечательным предложением я не стала, а вот потрогать и пообниматься со слоном мне разрешили бесплатно.
Тёплая бархатистая кожа, мягкая и нежная, а не грубая и потрескавшаяся, как кажется издалека. Изредка небольшими кустиками, словно капроновая проволока, из неё торчат тёмные волоски. И невероятные, глубокие и очень добрые глаза. Я подошла к ней осторожно, хотя заранее была уверена, что мы подружимся. Медленно протянув руку и глядя в тёмный глаз животного, я сказала "привет" и аккуратно прижала ладонь к тёплой коже хобота. На мгновение мне показалось, что она, словно кошка, подалась навстречу прикосновению, и вот уже через пару секунд я обнимала её за хобот. Я впервые видела слона так близко. И это огромное, полное спокойствия и, кажется, доброты животное производило потрясающее впечатление.
- Залезть на неё будет дешевле полного сафари. Попробуй, - окликнул меня хозяин фермы. И его ухмылка вдруг показалась мне такой неприятной. Я вспомнила, что слонов тут используют ради денег - в угоду туристам и на богатых свадьбах, и далеко не всегда с ними хорошо обращаются. И эта моя слониха - часть бизнеса. И я сейчас - тоже часть бизнеса. К сожалению, я ничего не могу с этим поделать, но залезть на бедное животное, причинив ему дискомфорт и тем более поощряя этим бизнес его хозяина, тоже не могу. Поэтому я просто резко попрощалась и пошла к выходу.
Вечером в хостеле мы устроили посиделки на крыше с другими постояльцами. У меня оказались очень инетересные соседки по комнате - пожилая китаянка, которая объехала уже полмира, не пользуясь мобильным интернетом, а в сеть заходя только через хостеловский wi-fi, и молодая девушка (не помню, откуда), которая путешествовала по Непалу одна и вот сейчас приехала в Индию (в глаза бросилась очень красивая этническая одежда оттуда). Позже к нам присоединилась компания австрийских парней. Они принесли травку. Я не сторонник курения с незнакомцами по ночам, поэтому спешно ретировалась.
Шон
Весь следующий день мы гуляли с Шоном. Шон - японский студент. Он путешествовал по Индии с укулеле. С ним я тоже познакомилась в хостеле, и он даже научил меня играть небольшую песенку. Милый невысокий парняга, максимум 20 лет отроду, открытый без ограничений абсолютно всему, он казался мне таким наивным, что я не понимала, как он выжил и не разорился, путешествуя по этой стране. Он откликался на все предложения товара на улице, разговаривал абсолютно со всеми, кто хотел с ним поговорить (а внимания к нему было не меньше, чем ко мне) и относился ко всему с невероятным добром и доверием, будучи абсолютно уверенным, что к нему относятся так же.
То, что с рикшами нужно торговаться, он впервые узнал от меня и был поражен тем, что цену, оказывается, можно скинуть в несколько раз. Я научила его небольшому лайфхаку, который мне тоже показали несколькими днями ранее - чтобы сократить время на торги, можно поставить приложение Uber и показывать моторикше, сколько стоит вызвать транспорт в этом приложении. К сожалению, тук-тук таким образом можно вызвать пока только в Дели, но сказать, что машина стоит дешевле предложенной рикшей цены и вы лучше вызовите её, стоит. Цена падает как минимум до стоимости такси. Вообще, я заметила, что чем дальше от Дели, тем меньше продавцы задирают цены. Поэтому в небольших городах я стала торговаться не так усердно, а велорикшам частелько накидывала пару десятков рупий сверху - ну просто потому что невозможно смотреть на их худющие спины и распухшие коленные суставы.
С Шоном мы гуляли по Хава Махалу, причем как студенту билет ему достался в 10 раз дешевле - всего за 20 рупий вместо 200. Поэтому, если вы студент, стоит использовать этот статус, однако по российскому студенческому билету вам вряд ли что-то продадут со скидкой - необходим международный.
Ещё мы ездили немного поодаль от центра в Гайторе Ки Чхатриян. Это скопление гробниц у подножия горы, очень тихое место, в котором практически нет туристов - не все знают про него. Здесь красиво и спокойно.
Позже мы еще недолго переписывались, узнавая друг у друга, как проходит путешествие. На следующий день после моего отъезда Шон познакомился с индусом, жившим в небольшом доме с огромным семейством. Мужчина был беден, и Шон купил продуктов и пошел к нему домой вместе готовить обед его детям. Я была уверена - этот парень увидит всю Индию изнутри сердцем, но как бы это не стоило ему слишком дорого.
Вечером второго дня в Джайпуре я купила билет в слиппер-класс на поезд до Мумбаи. Последний по туристической квоте. Днём ранее Кхан предлагал мне в случае чего достать билет через свои каналы, но для этого пришлось бы идти на вокзал к поезду без билета и ждать там какой-то призрачной возможности посадки. Я вспомнила, как меня обманули на вокзале в Дели, и поняла, что это был бы за "билет" - меня просто посадили бы на место обманутого точно так же какого-нибудь туриста.
Перед отъездом в Мумбаи я купила штаны (250 рупий) - широченные, но в них было гораздо удобнее, чем в длинной юбке, шаркаться по поездам. Одежда в Индии дешманская и можно найти неплохое качество, однако забудьте о бирках - их нет. Если не можете отличить хлопок от синтетики, то считайте всё синтетикой, хотя вас, конечно же, будут убеждать в обратном.
На этом я буду закругляться. Текста много, но и событий было не меньше. Гари оказался прав - и за пределами Дели Индия начинала мне нравиться. Люди стали честнее, а воздух чище. Хотя, может, это всего лишь казалось мне. Я даже стала спокойнее относиться к дорогам с их удивительно громкой музыкой различных сигналов. А сидеть в пробке в тук-тук, наблюдать, как водитель вируозно объезжает все препятствия (нет, ну серьезно, как у них это получается? и ни одной аварии!) и махать женщинам и детям из соседних повозок - безумно весело и интересно.
Происхождение Бабура - завоевателя Индии
Захир-ад-дин Мухаммад Бабу́р (узб. Zahiriddin Muhammad Bobur; «Бабур» означает «лев, полководец, барс» и происходит от персидского слова ْبَبْر (bābr) — «тигр», 14 февраля 1483 — 26 декабря 1530) — среднеазиатский правитель Индии и Афганистана, полководец, основатель династии и империи Бабуридов, в некоторых источниках — как империи Великих Моголов (1526). Название «Великие Моголы» появилось уже при английских колонизаторах, ни основатель Империи, ни его потомки сами себя так не называли. Термин «могол» применялся населением в Индии для обозначения всех мусульман Северной Индии и Центральной Азии. Весь правящий класс, проникший в Индию вместе с Бабуром, как отмечает Е.И. Руденко, называл себя «туранским».
Согласно ряду исследователей, термин могол восходит к персидскому, индийскому, а также арабскому названию монголов, и в нем подчеркивалось монгольское происхождение династии Тимуридов. М. Хайдар указывает на то, что в официальных документах Моголов их династия именовалась одновременно «Монгольской» и «Тюркской». Сам Бабур использовал название могул, монгол к нецивилизованным, негородским, кочевым жителям степей. В составе войска Бабура были представители разных народов и племён, входивших в состав государства Тимуридов того времени, такие, как, например, тюркские, могольские, монгольские и другие племена.
Бабур родился 14 февраля 1483 г. в Андижане, в семействе правителя Ферганского Улуса (удела), имя которого было Омар Шейх Мирза. В то время в Средней Азии и Хорасане шли жестокие междоусобные войны между братьями, родственниками - потомками Великого Тамерлана и чингизидами.
Бабур был по линии отца Тимуридом, а его мать была из рода Чингизидов (Чагатаидкой), родным для себя языком он считал чагатайский тюрки, при этом также хорошо владел персидским.
Британская исследовательница наследия Бабура Аннетт Беверидж в начале ХХ века называет его тюрком-барласом. На печати Бабура, датируемой 1521 годом, помещена его генеалогия в таком порядке: Бабур — Умар шайх, Султан Абу Саид, Султан Мухаммад, Мираншах и Амир Темур.
Бабур писал в своих мемуарах: "Жители Андиджана — все тюрки; в городе и на базаре нет человека, который бы не знал по-тюркски. Говор народа сходен с литературным".
Захириддин Бабур с детства был влюблен в литературу, искусство, красоту природы; подобно всем принцам - тимуридам, он получал основы знаний от выдающихся преподавателей во дворце его отца. Но его безмятежное детство длилось недолго: однажды отец Бабура, который был заядлым голубятником, взобрался на высокую голубятню, но она вдруг с грохотом вместе с ним провалилась в пропасть, так как её основание подмыли воды быстрой реки. В 1494 г., после смерти отца, Бабур в возрасте 12 лет, когда сам сел на трон правителя Ферганского Улуса, был вынужден бороться за трон Андижана против своего брата Джахонгира Мирзо, с дядями Султаном Ахмадом Мирзо и Султаном Махмад-ханом. Чтобы примириться с братом Джахонгиром Мирзо, Бабур разделил Ферганский Улус и отдал ровно половину. Тогда же Бабур вступил в борьбу против феодальных групп Самарканда.
Побежденный Шейбани-ханом, который обладал огромной военной силой, Бабура оставляет Самарканд. После завоевания Шейбани-ханом Андижана в 1504 г., Бабур уходит на юг и устанавливает свое правление в Кабуле. До 1512 года пытался безуспешно вернуть Бухару и Самарканд. Из Кабула Бабур совершал с 1519 года походы в Северо-Западную Индию и в 1525 году предпринял поход на Дели. В битвах с делийским правителем Ибрахимом Лоди при Панипате в апреле 1526 года и с раджпутским князем Санграм Сингхом при Кхануа (близ Сикри) в 1527 году Бабур одержал победы. Войско Бабура в тот момент оценивается в 10 000 человек. К 1529 году владения Бабура включали Восточный Афганистан, Пенджаб и долину Ганга, до границ Бенгалии.
После той победы Бабур прожил недолго и умер в городе Агре в декабре 1530 г.; позже, согласно его завещанию, потомки перенесли его останки в Кабул и захоронили там.Бабур за короткое время правления государством содействовал стабилизации политической ситуации в Индии, объединил индийские земли, усовершенствовал города, организацию торговых отношений. Центрально-азиатский стиль появился в искусствах и архитектуре Индии. Джавахарлал Неру написал, что после пребывания Бабура в Индии произошли большие изменения, имели место новые реформы, улучшившие жизнь, обогащенную искусством и архитектурой.Помимо войн и правительственных дел, Бабур занимался и творчеством. Его стихи, написанные на чагатайском языке, отличаются чеканностью образов и афористичностью. Главный труд Бабура – автобиография «Бабур-наме», первый образец этого жанра в исторической литературе, излагает события с 1493 по 1529 годы.
Маленькое путешествие в большую Индию 11
Город Агра и Тадж Махал.
Привет почти 70 подписчиков! Сообщаю Вам что посты пошли в нехронологическом порядке, хотя кому это важно... Пока я ничего не постил со второго визита в Дели. Я все ещё коплю материал про храмы, потом будет большой пост на эту тему.
Сегодня расскажу о городе Агра. Я честно пытался слушать гида, но переодически убегал пофоткать что-то. Поэтому может что-то пропустил. В общем была такая империя - могольская великая (именно так, а не монгольская) и была у властителей этой империи традиция - убивать своих братьев(шутка)
Ворота на территорию комплекса
В году 159Х - 165Х у великого Шаха Джихана была замечательная жена, которая родила ему 14 (!) детей, и только на последнем ребенке ей поплохело. В честь нее этот государственный деятель угорохал всю казну на огромную гробницу из мрамора, и комплекс к ней, попроще, из красного песчаника. Все в этом комплексе симметрично , все прекрасно. Белый мрамор сочетается с черным и блестящими вставками из полудрагоценных камней.
На каждом из 4 -х входах тексты из Корана , которые обрамляют двери огромными арками. При разном освещении мрамор имеет разный оттенок , от розового к блестяще белому и до голубого.
Шах Джихан даже начал строить симметричный мавзолей на другом берегу реки, все тоже самое, но из черного мрамора и для себя. Но тут один из сыновей не выдержал растраты казны, и пошел против отца. Государственный переворот в то время дело вполне нормальное(в общем то Джихан таким же образом пришел к власти) За растрату государственной казны на дорогие гробницы из мрамора, сынуля посадил отца под замок. Сидел батя в особом месте - так чтобы можно было смотреть на гробницу женщины которую любил. В Агра Форте.
Форт ( в двух км от Тажд Махала) более старый чем мавзолей. Его у кого-то отбил в 15ХХ году прадедушка Джихана - Бабур.
Бабур нехило модифицировал форт, да и вообще был любим народом за мудрое правление. Далее по фотографиям можно проследить, как разные постройки строили разные правители. Строго и функционально, только песчаник. Так в основном строил Бабур и его сын Акбар.
Песчаник украшенный мрамором, так строил отец Джихана - Джахангир.
Ну и уже чисто мрамор без песчаника, строил, собственно, наш главный герой Джихан. На фото ниже место где он принемал просящих из простого люда.
Мечеть из мрамора. Находится в глубине форта и была чисто королевской, для всех остальных была в форте другая мечеть побольше.
Другая мраморная постройка в центре форта из красного песчаника. Покои любимой жены. Фресочки , к сожалению все выковыряли.
В общем красота неописуемая. Шах Джахан умел в прекрасное. Сложно представить себе какие были сады в то время. Сейчас, к сожалению, все сады по английскому подобию - лужайка и деревья. А в 16ХХ годах .. хотел бы я посмотреть.
Ну и панаромма города под конец поста. Задавайте вопросы.
Долой снег, или 50 дней в Индии (3)
Конечно же, мы ехали в Агру только что бы увидеть Тадж-Махал, который привлекает множество туристов. Если его посещение запланировано для галочки, то и одного часа вполне хватит. Но если хочется расслабиться, забыть о суете и получить удовольствие, то там спокойно можно провести более полу дня.
Самое главное, никуда не торопиться, самостоятельно, вальяжно и немного раздолбайски... Конечно, специалисты расскажут вам все цифры и даты, может, даже душераздирающую историю, разбавляя такими подробностями, которые никто не мог себе вообразить, запечатлеть и сохранить в анналах. Я с гидом здесь не пробовала, но глядя на измученные группы туристов, присаживающиеся в любом доступном месте, понимала, что удовольствия под полуденным солнцем в них не много )
Кстати, башни построены с небольшим наклоном от главного здания, просто на всякий случай, если вдруг будут падать, то на людей, а не на само здание, и купол не повредится, вот. Теперь, к сожалению, это знаете и вы ©
Вот детишки на школьной экскурсии
Конечно же фотосессия, куда ж без нее
Да, ходить по белоснежному мрамору можно только босиком, отставь сандалии, всяк сюда ходящий
Если отойти подальше от толп, пытающихся сделать заветное фото, то можно побродить по пустынным аллеям...
... посидеть на газоне с видом на дворец...
... понаблюдать за бурундучками и прочей живностью...
За неспешными прогулками и болтовней мы там провели примерно 5 часов и ушли только потому, что очень захотелось есть, а на территории дворца нет ни какой харчевни, а проносить еду с собой нельзя.
В общем и целом мне Тадж понравился, но не дворец, а вокруг него, живописные дорожки и тропинки с мини-бассейнами, виды, парк... В самом дворце доступна для посещения только гробница где покоится та самая прекрасная леди. Там всех быстренько прогоняют, вроде как нечего задерживаться, ощущение суеты и конвейера, а вот вокруг очень все красиво и культурно - большой контраст с улицами - там очень спокойно и тихо.
Ну и, конечно, у кого нет таких фоток, тот в Индии, считай и не был )
Далее нас ждал обед с подробным изучением и пополнением книги отзывов...
... и долгая дорога в Варанаси...