Из Тегерана я сразу направился в Кашан, хотя многие туристы заезжают ещё в Ком (один из городов с наиболее религиозным населением в Иране). Я такие места старался избегать, потому что, как правило там скучно.
Как оказалось, в Кашане ситуация от Кома не сильно отличается. Неподалёку от Кашана находится мавзолей одного из 12ти имамов, да и в самом городе мечеть можно встретить на каждом шагу.
(Первое фото - мечеть при базаре, второе - мавзолей имама)
Кашан окружён пустыней, и почти не имеет парков. Единственным местом, где я увидел хоть какую-то растительность, стал Fin garden. Этому старейшему сохранившемуся персидскому саду около 450 лет, и он занесён в список наследия ЮНЕСКО.
Fin garden - популярное место для фотосессий.
Архитектура Кашана сразу же вернула меня на 3 года назад, в период моих путешествий по Узбекистану. В городе много развалин, часть которых спрятана во дворах, а другая половина смешивается с современными постройками.
Вот этот большой пчелиный домик на фото ниже - огромный холодильник. Под куполом глубокая яма, где хранились продукты.
В общем, Кашан - очень туристический городок, и кроме архитектуры смотреть особо в нем нечего.
Большинство женщин в Кашане ходит в чадре, молодёжи почти не видно. Много афганцев. Афганцев можно отличить по чертам лица (больше похожи на среднеазиатов) и национальной одежде.
Останавливался я в Кашане по каучу у парня с ником Мамареза (Мохаммад Реза). На фото он слева. Мамареза в 2018 путешествовал по России в период чемпионата. Нахваливал города, атмосферу, людей, и особенно девушек))) Любимый его город - Пермь ))
Один из дней в Кашане мне запомнился забавным происшествием. Предварительно я договаривался встретиться с местным парнем Алирезой, но место и время мы не назначили. Когда же я ехал на застопленном мотоцикле за город в сторону мавзолея имама, внезапно Алиреза распознал меня из своей машины. Так мы и встретились) Алиреза рассказал мне историю местности Кашана, и о том как люди раньше выживали в летнее время, в том числе во время нашествий монголов, прячась в катакомбах. Одни из таких катакомб мы и посетили. Нашли их всего 20 лет назад к радости жителей.
Напоследок хочу сказать, что меня не переставало удивлять сколько иранцы едят риса! Это жесть какая-то! 🍚 К каждому блюду полкило риса наваливают. Ещё и в смеси с бобовыми иногда!! Каждый раз не мог осилить всю порцию.
В Кашане первый раз видел пример импортозамещения) Самсунга в стране официально нет, зато есть SAM .... 😁
2 дня пытался найти симпатичных девушек в толпе в этом городе - нет вариантов. Либо все в чадре, либо мне в матери годятся.. Всю молодёжь спрятали.
Период между падением Рима первого в V столетии и Рима Второго в XV и особенно его ранний этап считается тяжёлым и суровым временем, когда в Европе опыт, созданный средиземноморской цивилизацией, был частично забыт и не получил дальнейшего развития. Среди причин этого выделяются множество вещей, как правило - развал римской системы управления, упадок экономики ввиду этого, приход к власти в бывших западно-римских провинциях невежественных варварских вождей, лишь мимикрировавших под латинскую культуру. и далее по списку. Нередко можно услышать доводы о губительном влиянии христианства на наследие античных науки и искусства. Каждый из этих факторов в какой-то мере повлиял на то, что с VI по X столетия Западная Европа и Европа вообще очень уступала в смысле цивилизации Ближнему Востоку, Индостану и Китаю, вступив в ряд "Тёмных веков". Однако одним из важнейших триггеров не только регресса на Западе, но я ряда других негативных (глобально и объективно или для конкретных государств и обществ того времени) изменений в эти века стали арабские завоевания и шедшая с ними в нерушимом тандеме исламизация.
Их значение для возникновения той парадигмы, в которой существовала Европа сотни лет, чрезвычайно велико. Помимо этого, они также необычайно сильно повлияли и в определённой степени продолжают влиять на жизнь прочих регионов мира. Здесь я расскажу о том, что это за влияние и какие у него последствия были тогда и есть сейчас.
Политические последствия
До начала арабских завоеваний политическая ситуация на Ближнем Востоке была стабильна уже не одну сотню лет - с тех самых пор, как во II-I веках до нашей эры Рим укрепился здесь, он вёл часто повторяющиеся войны с иранскими державами к востоку - сначала с Парфией, а затем с империей Сасанидов. Частота и некая даже "традиционность" этого состояния, которое ничуть не изменилось и после того, как место Рима итальянского роль первейшей столицы здесь занял Константинополь, оказывало негативное влияние в первую очередь на коренное население этих краёв - ассирийцев, египтян, на Кавказе - армян. Территории, населенные ими, служили полем битвы в однотипных войнах, которые всегда кончались лишь временным сдвигом границы двух империй ближе или дальше от Средиземного моря. При этом местные народы исповедовали другую ветвь христианства, нежели жители греческого ядра Ромейской империи, про которую я уже писал. Далеки они были и от персидского зороастризма. По большому счёту, им не нравилась не одна из борющихся держав, к тому же все ужасы войны переживали (кроме непосредственно солдат) именно буферные регионы и их жители.
К подбрюшью гигантов, господствовавших в регионе, арабы удачно подставили свои клинки
Финалом вражды Византии и Сасанидов стала грандиозная война 602-628 годов, после которой ни одна из сторон не смогла нейтрализовать другую, но вот разорение и упадок пришли к обоим "доминаторам" Востока. Арабы, пришедшие следом, очень хорошо воспользовались этим, навсегда изменив карту региона. Местное население, которое было в первую очередь погружено в жалкое существование вековыми войнами, не просто не препятствовало, но даже и помогало завоевателям. Для него избавление от "греческой власти", которая существовала еще со времён Александра Великого, было большим благом, по крайней мере поначалу.
В действительности причин, повлиявших на такой успех походов мусульман, было гораздо больше, но крепко запомнить надо лишь основную - исчерпание ресурсов у двух господствовавших тогда империй, вследствие чего они оказались неспособны мобилизовать достаточные силы, чтобы активно сопротивляться новой силе, имевшей в довесок козырь в виде "свежего" исламского учения, которое активно критиковало христианство и зороастризм. И если Иран был разгромлен полностью и оказался под непосредственным арабским контролем, то Византии удалось устоять, хоть и ценой потери половины владений и ещё большего упадка. Халифат в VII - VIII столетиях распространился вплоть до Средней Азии, Иберии и Запада Индостана (что ныне Пакистан). И хоть в дальнейшем эта теократическая империя начнет рассыпаться, она уничтожит оставшуюся с античных годов политическую обстановку, чем "взбодрит" не только Восточный Рим, но и западноевропейские и среднеазиатские государства. Византия, оказавшись в тяжелейших условиях, утратит остатки сугубо римского устройства, станет жёсткой средневековой деспотией, которая ради выживания будет вынуждена прибегать к неоднократному напряжению всех ресурсов государства. Фактически, именно арабы разделят историю ромеев на до и после и покажут им, что судьба Первого Рима и для Рима Второго не иллюзорна, если не постараться в его защите.
Изменения границ Византии между VI и началом VIII столетий (на карте ниже) отлично показывают, с какими испытаниями столкнулся Константинополь
Для Запада мусульманские вторжения тоже значили немало. Армии Халифата, собранные военачальниками из Аравии в Северной Африки преимущественно из исламизированных берберов, родственных арабам по образу жизни и культуре, не только покорили Иберию, но и атаковали Франкию, что решило судьбу этого государства, до того слабого и рыхлого. Под предводительством Карла Мартелла, деда Карла Великого, франки сумели собрать силы и в сражении при Пуатье в 732 году остановить исламское нашествие. Благодаря этой победе авторитет Мартелла очень возрастёт, настолько, что его сын Пипин станет основателем династии Каролингов, которая создаст мощную на определенном этапе империю. Она и оставшиеся после мусульманского вторжения или основанные заново пиренейские государства будут после этого часто вести войны с мусульманами, обосновавшимися в Иберии.
Карл Мартелл, конечно, даже не был непосредственно королем франков, но след в истории оставил очень заметный
Вполне вероятно, что Франкия не достигла бы такого успеха, если бы не битва при Пуатье
Следует также упомянуть о том, что арабские вторжения повлияли на политику Средней Азии - до середины VIII столетия в тех краях весомое влияние имел Китай, но в 751 году его армия была разбита арабами в Таласской битве, после чего китайский контроль над регионом был утерян и в нём началась ударная исламизация. Это повлияло на упадок династии Тан и на среднеазиатских кочевников, которые в будущем при помощи исламской идеологии завоюют Анатолию и положат начало Османской империи.
Мусульмане против китайцев - а не с тех ли пор к первым в Поднебесной настороженное отношение?
Территории, обозначенные коричневым (протектораты и опорные пункты Китая в Средней Азии) после 751 года и вплоть до эпохи Цин в XVIII столетии будут потеряны китайской империей
В целом же, политически арабские деяния эпохи Халифата очень сильно изменили обстановку той эпохи. Судьбы четырёх империй оказались от них под тем или иным влиянием. Появились основы для создания условного "исламского мира" на месте многих древних царств и центров старой культуры.
Культурные и религиозные последствия
Экспансия Халифата и исламизация ожидаемо затронули и культурную сферу, в первую очередь религию, которая тогда, впрочем, в культуре и доминировала. Здесь последствия присутствуют до наших дней, даже более того - некоторые травмы, нанесённые тогда, всё еще не зажили. Так, традиционный в Иране зороастризм после прихода ислама начал стремительно терять популярность, что привело к тяжёлым последствиям для традиционной персидской культуры - помимо арабизации языка фарси, ввиду запрета на изображение форм жизни после VII столетия будет наглухо забыто искусство барельефов, которое наследует древнейшим канонам Месопотамии. Немалая часть иранской идентичности потеряется после этого, что не может не удручать.
Сейчас число зороастрийцев во всём мире - лишь 300 000 человек
А раньше он был распространен весьма широко (источник - YouTube канал "Costas Melas")
Сейчас старые барельефы Ирана в основном заброшены. Радует, что эти уникальные произведения искусства постепенно начинают вспоминать как объекты научного и туристического интереса
Очень приход исламской власти сказался на тех самых христианах, которые были "в контрах" с Константинополем и придерживались древневосточных Церквей. Хоть они вначале были и не против сменить ненавистных греков на хоть что-то новое, чем стабильнее становилась власть халифов, а затем султанов, тем им приходилось тяжелее. Век от века исламизация становилась агрессивнее, что неизбежно влекло подавление ближневосточного христианства и потерю его уникальной культуры. Когда ближе к концу Средних Веков христиане в Сирии, Палестине и Египте стали меньшинством, они окончательно попали в разряд непрерывно дискриминируемых групп населения. В итоге ныне на Ближнем Востоке миллионы людей не в особом почёте (хотя сейчас дела обстоят куда лучше, влияние светских устоев в XX столетии все же повлияло). Так, и в наши дни правительство Египта занижает число граждан-христиан, коих может быть треть от населения. Они часто подвергаются убийствам на почве религии, похищениям и насильственному обращению в ислам, как правило, с целью брака, их права в общественной жизни и ныне не до конца представлены. Еще хуже ситуация в Сирии и Ираке, где нестабильность и массы радикальных группировок часто разворачивают террор против христианского меньшинства.
Это официальные (вероятно - заниженные) данные о количестве египтян-христиан
Египетские христиане (копты)
Упадок и стирание части старых ближневосточных культур и религий - одно из негативных влияний исламизации и арабизации на Ближнем Востоке и в Северной Африке . Но все же оно не повлияло на мир столь глобально, как пункт политический, что уже был разобран, и экономический, что будет разобран ниже.
Экономические последствия
С установлением Халифате экономика Европы претерпела значительные изменения. Почему именно Европы? Довольно очевидно - традиционные торговые пути Евразии, в первейшую очередь Шёлковый путь с ответвлениями, теперь в середине своей проходили через арабские мусульманские владения. Причём мусульмане взяли под контроль очень нехилый его кусок, ведь Иран был ими завоёван, а Китай выгнан из Средней Азии. И если раньше Византия хоть в какой-то мере контролировала эти артерии и таким образом облегчала к восточным товарам доступ себе и соответственно Западной Европе, то теперь, с потерей буферных на Ближнем Востоке, Константинополь целиком и полностью зависел от арабских купцов.
Этот разрыв многолетнего шаблона торговли привёл к резкому повышению изоляции Запада от Востока, лишил христианские государства более выгодных позиций в международном обмене, не только деньгами и товарами, но и идеями и технологиями. И вот это невероятно важно, потому что именно в этот моментдля Европы действительно наступили Тёмные Века - пока был могуч Второй Рим, худо-бедные связи по Средиземному морю, активные в Античности, ещё сохранялись. Более или менее это по-прежнему было единое пространство, которое лишь начало разваливаться и то лишь в западной его половине.
Теперь же развал прошёл быстро и болезненно - арабы диктовали Византии и Франкии свои условия, что привело к появлению новой экономической парадигмы, которая сделала европейские государства намного более изолированными. Они обеднели, "закрылись в себе" и перешли в режим извечных войн, деспотических правлений и борьбы просто за сносное функционирование общества. Конечно, на Западе этот процесс уже шёл с V столетия, но теперь и Византия попала в сей омут. Окончательный разрыв античных хозяйственных связей привёл бывшие провинции единой Римской империи к упадку и тяжёлым временам. В будущем, конечно шок пройдёт и новые условия будут приняты и налажены, но для этого понадобятся ещё несколько столетий, которые пройдут отнюдь не в радужной атмосфере.
Арабские завоевания и распространение ислама оказали колоссальное влияние на исторический процесс. Из-за них Средиземноморская цивилизация, бывшая и без того в упадке, совсем затухла, а её осколки изменились для неузнаваемости. В Европу пришёл период тяжёлых испытаний, когда античные достижения были забыты. И тем не менее исламская экспансия повлияла на восхождение династии Каролингов во Франкском государстве, что можно назвать невольным её "добрым делом" для Запада.
В других регионах арабизация и исламизация тоже оставили след - они изменили Иран, стерев множество частей его традиционной культуры, положили на многие столетия конец китайскому присутствию в Средней Азии и стали ключевой причиной для многократного уменьшения христианских сообществ на Ближнем Востоке и их кризисного состояния, которого и в наши дни не преодолено. Без них исторический процесс во всём тогдашнем развитом мире пошёл бы совершенно иначе.
После нескольких дней в Тегеране, и, по стечению обстоятельств, 31 декабря, мы направились в юго-восточную сторону, чтобы посетить архитектурное чудо Ирана - глиняные города.
Один из наиболее известных глинобитных городов Ирана - Йезд. Он является одним из старейших городов в мире и признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город находится в оазисе и существует с III тысячелетия до н. э. Здания здесь сооружены из смеси глины, песка и соломы.
Находясь вдали от исторических столиц, Йезд смог избежать значительных разрушений. В нем сохранился впечатляющий масштабами старый город в том виде, в котором он существовал на протяжении многих веков.
По мере нашего продвижения на юг температура воздуха росла. Если в Тегеране днем было +16, то ближе к Йезду, располагающемуся в центральной части страны, термометр показывал уже +22 градуса. Погода не могла не радовать.
По дороге пообедали в придорожном кафе. Очень люблю, когда еду подают в таких тарелках, аутентично и вкусно.
Уже затемно добрались до отеля.
Новогодние подарки, русская рулетка и бенгальские огни разместились в колоритной расписной нише.
Ужинать мы отправились на крышу. Говорят, что смотреть Йезд нужно именно отсюда. Конструкция крыш, выполненная из глины и других натуральных материалов, делает их более устойчивыми к климатическим условиям региона. Крыши Йезда украшены узорами и рельефами, что придает им особый характер и красоту.
После ужина поняли, что времени до наступления нового года осталось совсем мало. Кафе закрывалось, и мы поспешили добраться до отеля. Архитектура исторической части города характеризуется узкими улочками, лабиринтами домов и замкнутыми дворами. Нужные нам указатели были не на каждой развилке, карта здесь работала неисправно, - в общем, заблудиться было не трудно.
Новый год с речью президента на телефоне и бенгальскими огнями в руках мы встречали в более-менее освещенной части глиняного лабиринта. Проезжающие мимо на мопедах молодые парни прокричали: «С днем рождения!».
До отеля добирались быстро. Очень атмосферно, захватывающее, но в то же время пугающе, бродить ночью по пустому глиняному лабиринту. Особенно проходя мимо тоннелей, уходящих глубоко под землю. Это путь к канату (каризу) - подземному водному каналу.
Подземная водная система Йезда представляет собой уникальное инженерное сооружение, которое было создано тысячи лет назад для обеспечения города водой. Эта система была разработана до появления современных методов водоснабжения и до сих пор используется для снабжения водой местных жителей и сельскохозяйственных угодий.
Канаты - сеть подземных каналов, вырытых в земле и соединенных между собой с целью сбора и распределения воды в город и окрестности. Вода поступает в канаты из природных источников в горах, которые находятся за пределами города, и переносится вниз по канатам с помощью гравитации.
Такая система позволяет сохранять воду от испарения и обеспечивать ее постоянный поток даже в периоды засухи. Кроме того, канаты способствуют подземному охлаждению воздуха и создают приятный микроклимат в городе, что особенно ценно в условиях жаркого климата Йезда.
1 января решено было начать с посещения сада Доулетабад. Он был построен в период правления династии Каджар в конце XVIII века и до сих пор является одним из наиболее популярных и уникальных мест в Йезде. Его площадь составляет 70 тысяч квадратных метров.
В центре сада расположен большой бассейн, окруженный колоннадой и фонтанами. Внутренняя часть сада состоит из комплекса зданий бывшей резиденции губернатора и его семьи. Центральный элемент - летний павильон с самым высоким в Иране бадгиром.
Бадгир (с перс. «ловец ветра») - традиционный архитектурный элемент, массивное сооружение, служащее для естественной вентиляции и охлаждения помещения. Эдакий традиционный кондиционер. Под бадгиром в здании расположен бассейн. Воздух, соединяясь с водой, создает прохладный климат в помещении. Высота бадгира в саду Доулетабад составляет 34 метра.
Павильон впечатляет изысканной архитектурой, включающей высокие купола, резные деревянные элементы и изысканные узоры, выполненные в традиционном иранском стиле.
Около сада посетили лавку с изделиями ручной работы. Уйти отсюда с пустыми руками было невозможно.
Вечером решено было сходить в Аташкадех (с перс. «дом огня») - место, где хранится священный огонь зороастризма, одной из старейших мировых религий. Этот огонь горит уже более тысячи лет. Для зороастрийцев он является символом чистоты и света.
В музейной части есть уже недействующий канат, в который можно зайти. Так резервуар выглядит изнутри. Через отверстие наверху он наполнялся водой. На всякий случай в качестве лестницы на стене под окошком есть уступы.
Рады сообщить, что мы все-таки решились пригласить небольшую группу желающих присоединиться к нашему следующему путешествию по Ирану. В нем мы окунемся в историю королевских семей Персии и проникнемся атмосферой древнего величия. Если вас заинтересовала идея поездки, оставьте комментарий, и я отправлю ссылку на наш веб-сайт с дополнительной информацией о возможности присоединиться к нам.
Телеведущая и журналист Самира Ахмед отправляется в замечательное путешествие по местам, которые редко можно увидеть, путешествуя по Ирану, рассказывая историю сложных и увлекательных людей, культуры и истории.
До начала раскрытия этой сакраментальной загадки хочу сказать, что пост впервые опубликован на моём канале, где я делаю сложные (реально сложные) исторические тесты и иногда посты на рандомные исторические темы, подобные этому. Если любите историю сложнее, чем "Русь крестили в 988 г.", прошу подписаться, чтобы проверить себя и узнать новое :)
Итак, к рассматриваемой проблеме:
После решающей в греко-персидских войнах битвы при Платеях в 479 году до н.э. из оружия поверженных персов была отлита Змеиная колонна. Как думаете, где стоит символ этой битвы?
Змеиная колонна
Ныне она находится не в Греции или Иране – культурных правопреемниках греческих городов-государств и Империи Ахеменидов. Он стоит в Стамбуле – крупнейшем городе Турции. Как вы понимаете, когда греки и иранцы соперничали в Анатолии (Малой Азии), турков или их предков в регионе не было. А жили они совсем в другом месте:
Примерно там
Как же они оказались в нынешнем регионе? Перенесёмся на тысячу лет вперёд от эпической битвы при Платеях. В то время как персы и греки продолжали воевать в Передней Азии на этот раз в виде иранцев Сасанидов и ромеев Восточной Римской империи, на востоке зрел идеальный шторм. В древнюю схватку Запада и Востока готов был вступить ещё более восточный Восток.
Кочевое и полукочевое население на алтайской периферии на границе современных России, Монголии, Китая и Казахстана, значительно усилившееся в условиях предшествующих политико-экономических событий, готово было выплеснуться вовне. Так и вышло - господствовавший в Степи каган народа жоужаней был в середине 6 века свергнут народом кочевников-металлургов - тюрками Ашина.
Тюркский каганат
Этот народ создал Тюркский каганат, распространив свою власть на обширные территории Евразии – от Днепра до Кореи. Ашина были настолько могущественными, что могли одновременно вмешиваться в дела Византии, Ирана и раздробленного Китая. Несмотря на то, что тюрки называли свой каганат «Вечный эль», он через полвека развалился надвое, а потом обе части были уничтожены «тамгадж-ханом» - императором династии Тан.
Катаклизмы, связанные с падением Эля, и последующим крахом Каганата Сюэяньто и Второго Тюркского каганата, привели к тому, что массы степных народов, бывших в подчинении у тюркских каганов, начали переселяться в Среднюю Азию. Восточные районы современного Казахстана начали заполняться такими народами как карлуки, тюргеши, басмылы и другие. Одним из таких плюс-минус спонтанных объединений стали огузы, поселившиеся в районе Аральского моря. "Огуз" означает "стрелы", так могли называть разные племенные и родовые объединения, которые в силу той или иной ситуации создавали новые политические общности.
Эпоха каганатов
Необходимо подчеркнуть, что параллельно всему этому Иран и восточные области Византии попадают в руки ещё одной новой силы – арабы под зелёными знаменами в краткие сроки вышли вплоть до южных границ нынешнего Казахстана. Арабские правители охотно принимали на службу тюркских воинов-степняков, а они в свою очередь добивались высоких постов в различных областях халифата.
Иранское интермеццо. На востоке Халифата в конце тысячелетия образуются новые иранские династии
В связи со скорым распадом халифата на борющиеся друг с другом уделы, давлением восточных карлуков-караханидов и междоусобицами тюрки-огузы, которые до того обитали в Приаралье стали переселяться на юг, частью их предводительствовал бек Сельджук. Местные таджики стали называть их «туркман», мы же теперь их называем турками-сельджуками.
В 1034 году внук Сельджука Тогрул-бек получил от Государства Газневидов небольшой удел в Западном Хорасане на границе нынешних Туркменистана и Ирана. Могущественный правитель Масуд Газневи, сын знаменитого султана Махмуда Газневи, связанный борьбой с многочисленными врагами со всех сторон, проглядел усиление Тогрула. Чтобы утихомирить неспокойных огузов Масуд собрал огромную армию и отправил в район Мерва. В сражении при Данданакане в 1040 году Газневиды были разбиты.
Газневиды и Караханиды. Движения турок-сельджуков отмечены оранжевыми стрелками
Почувствовав свою силу, сельджуки подчинили почти весь Иран, Азербайджан, а также Хорезм, а также вошли в Багдад, где аббасидский халиф провозгласил Тогрул-бека маликом Машрика и Магриба, то есть «царём Востока и Запада». Борясь с сепаратистами и успешно справляясь с новыми наступлениями Газневидов на востоке, сельджуки возобновили наступление на запад: отряды туркменов начали вторжения в Анатолию. Эти отряды рассекли территорию проживания армян пополам: часть из них создала государство в Киликии, часть осталась в районе озера Ван.
Теперь синие стрелки
В 1071 году византийскому императору Роману Диогену надоели вторгающиеся партии турок, он собрал огромную армию и вместе с ней потерпел полное поражение от султана Алп-Арслана, племянника почившего Тогрул-бека, в битве при Манцикерте. После этого в течение десяти лет турки покорили бОльшую часть Малой Азии. Многочисленные переселенцы продвигались в эти благодатные районы, основывая новые династии (Менгуджекиды, Данишмендиды, Салтукиды и т.д.).
Битва при Манцикерте
В том же 1071 году туркмены получили власть в Святой земле. Под их власть попали Иерусалим и Рамла, а позже Дамаск, Акко, Триполи и другие города. Местные владетели перешли под покровительство Алп-Арслана и его преемника Мелик-шаха. Именно власть сельджуков, менее веротерпимых, чем бывшие правители Палестины Фатимиды, привела к идее Крестовых походов.
При Мелик-шахе (1072-1092 гг.) власть сельджуков сплошной полосой распространилась от территории современных Казахстана и Киргизии вплоть до границ Египта и Эгейского моря. Этническая картина Передней Азии значительно изменилась. «Восток Малой Азии, Армения и Каппадокия — провинции, которые были домом стольких знаменитых императоров и воинов, и составляли основу силы Империи, — были потеряны навсегда, и турок поставил шатры кочевника на руинах древней римской славы».
Дробление династии Сельджукидов привело к распаду единого государства. Сулейман ибн Кутулмыш, правнук Сельджука и троюродный брат султана Алп-Арслана, основал в 1077 году в Анатолии Конийский или Румский султанат («Рум» означает «Рим»).
Румский султанат
Последующая история остальных владений сельджуков пестрит взлётами и падениями – нашествие крестоносцев, восхождение Гура, появление Айюбидов, приход кара-киданей, усиление хорезмшахов и так далее. Румский султанат же оставался относительно стабильным государством.
Стабильность эту прервали монголы. Приход толп беженцев с руин Государства хорезмшахов предварял нашествие Джелал ад-Дина Манкбурны – последнего хорезмшаха, бежавшего от туменов, посланных его поймать. Затем пришли и сами монголы. После битвы при Кёсе-даге в 1243 году румскому султану пришлось подчиниться хану, а сам султанат был раздроблен.
Дробление Румского султаната
Дестабилизация в этом регионе привела к распаду Рума на множество бейликов в 1303 году. Один из этих бейликов, лежавший на крайнем северо-западе у границ Византии, принадлежал Осману.
Бейлики Малой Азии после распада Румского султаната
Бывший бейлик Османа разросся за все сопредельные территории, через сто лет Османское государство пережило нашествие Тамерлана, через двести пятьдесят лет достигало границ Австрии, Марокко, Персидского залива и Аденского пролива.
Греческое, армянское, ассирийское, славянское и албанское население в захваченных турками землях Балкан и Анатолии более массово, чем в предыдущие эпохи переходило в ислам, иногда перенимая турецкий язык. Турецкая нация оформилась окончательно.
Поражение в войне привело к исходу греков из Малой Азии (Малоазийская катастрофа)
В ходе геноцидов армян и ассирийцев, а также Войны за независимость и Малоазийской катастрофы в начале 20 века Турция в своей западной части стала фактически моноэтничным государством, на юго-востоке страны осталось значительное курдское население.
Таким образом в Малой Азии оформилось окончательное господство турков, а между греками и иранцами в сплошном индоевропейском море был вбит этнический клин, как на первых картинках в посте.
Продолжаю повествование о нашей поездке в Иран на новогодние праздники.
День 3. Дворец Голестан
На следующий день мы поехали в Голестан - «дворец роз» в Тегеране. Впервые он был построен в 16 веке, после чего каждый новый правитель вносил в него свои изменения. Основной вклад в благоустройство дворца внесли шахи династии Каджар в 18-19 веках.
Центральное и наиболее исторически значимое место - зал с мраморным троном, построенный в 1806 году. На нем сидел правитель, принимая посетителей. Дословно с фарси название этого зала переводится как «зал приветствия». Ангелы и демоны поддерживают трон, а около ступеней можно заметить фигуры львов.
Внутри этой части дворца - расписные комнаты, украшенные зеркалами и витражами.
Выходим обратно на улицу. На углу здания - украшенная изразцами веранда. Когда-то в ее центре функционировал фонтан. Любовь к журчащей воде характерна для персидского садово-паркового искусства. Можно заметить, что здесь так же присутствует мраморный трон, но меньшего размера.
Также во дворце есть музейная зона, в частности галерея иранской живописи. Здесь находятся не только персидские произведения искусства, но и европейские. Отличительной чертой персидской живописи является любовь к чрезмерной декоративности, обилии украшений и роскоши.
После путешествия в Европу тридцатый Шах Ирана Насер ад-Дин из династии Каджар преисполнился идеей создать картинную галерею и музей по европейскому образцу.
Засмотрелась на этот портрет. «Персидский Николай 2», - констатировал муж. Но это был Первый министр Ирана во времена династии Каджар.
Мое внимание привлекла эта картина - на ней изображены жены Насер ад-Дин Шах. Всего их было 84. Насколько мне известно, лишь с четырьмя из них у шаха был заключен брак в привычном для нас понимании. С остальными женщинами заключался временный брак, на фарси он называется «сигэ». С арабского же переводится как «брак для удовольствия». Эту форму брака дозволено заключать мусульманам-шиитам, тогда как у суннитов она под запретом. Продолжительность сигэ составляет от часа до нескольких лет. Когда хотят заключить его «навсегда» - выбирают срок, допустим, 100 лет. Если сигэ все же закончился, его можно продлить.
Переходим в следующую часть придворцового музея. Мое внимание привлекли шкатулки, расписанные персидскими сюжетами.
Здесь представлено большое количество экспонатов из России 19-20 веков.
Входим в самую шикарную часть дворца. Чем-то она напомнила мне Екатерининский дворец в Санкт-Петербурге.
На улице нас встретило теплое закатное солнце. Приятно было прогуляться по зимнему (!) внутреннему двору.
Здание на фото ниже - первый дом квартирного типа, построенный для проживания шахских жен.
На территории дворца в одном из помещений можно увидеть бадгир (с перс. «ловец ветра») - традиционный архитектурный элемент, массивное сооружение, служащее для естественной вентиляции и охлаждения помещения. Эдакий традиционный кондиционер. Повсеместно их можно увидеть в провинции Йезд. В нее мы отправимся через 2 дня.
Мы сильно проголодались. Недалеко от дворца Голестан находится Гранд Базар. Он уже почти закрылся, но мы еще успеваем поужинать в ресторане «Муслим» и даже купить небольшой ковер.
Скажу честно, здесь самая вкусная персидская кухня, которую мне довелось пробовать в Иране. Ели салат ширази (мелко нарезанные огурец, помидор, лук, сушеная мята и сок недозрелого винограда, иногда лимона или лайма), зерешк поло - его подобие было в самолете (курица в соусе, рис с барбарисом), масты (йогурты), сладкий лук и кебаб, спрятавшийся под рисом.
Я пила Delster или, как говорят иранцы, Делестер (с ударением на последний слог), что уже стало нарицательным и для любого другого бренда подобного напитка. Иранцы говорят, что это как безалкогольное пиво. Хотя вкус пива он напоминает лишь отдаленно.
Домой решили поехать на метро, тем более станция совсем рядом.
Схема тегеранского метрополитена. Он был открыт в 1999 году и в настоящее время состоит из 7 линий. Их общая длина составляет около 292 км.
Здесь меня засекли.
Последние и первые два вагона поезда предназначены для женщин и детей, которые не хотят ехать в одном вагоне с мужчинами. Честно, не восхваляя уклад жизни в Иране, от такой опции в метро я бы не отказалась. Каждое утро в московском метрополитене я 40 минут еду с людьми, которым бы не помешал душ, а их одежде, пропахшей сигаретами, - стирка. И так уж вышло, что большинство из них мужчины.
Перевод плаката с фото ниже: «Проникновение мужчин в женский вагон является одним из примеров нарушения общественного порядка и влечет за собой судебное преследование».
На следующий день мы в очередной раз посетили Иран Молл - крупнейший в мире торговый центр. О нем расскажу в следующий раз.
Нашу новогоднюю поездку в Иран решила выложить в подневном формате.
День 1.
Летели из Москвы иранскими авиалиниями Mahan Air. Мне они нравятся, во-первых, ценовой доступностью билетов, а, во-вторых, тем, что атмосферу предстоящей поездки можно почувствовать уже в самолете, - иранский экипаж, персидская еда. Не ресторанного уровня, конечно, но культура персидской кухни налицо.
Что мы имеем:
Пепси иранского производства, из закусок два вида салата: овощной с кукурузой и с пастой, маст (йогурт), на горячее: зерешк поло (рис с курицей в соусе и барбарисом), либо рис с говядиной в соусе, пакетик гранатового соуса, хлеб и что-то по типу профитроль на десерт. Даже в самолёте можно заметить, что иранцы традиционно едят с помощью ложки и вилки (одновременно). Да что уж там, они и гречку в России так едят))
Сидели в середине самолета, взлёт и посадка транслировались на монитор.
Приехав домой обнаружила, что мама купила мои любимые вкусняшки: сушёный инжир, финики (забавно, что на фарси они называются словом «хурма») и конфеты с соханом - иранской халвой со специями.
На ужин было два вида хорешта (тушеные блюда к рису) - гейме и горме сабзи, классический рис, лобио поло (рис с фасолью и специями), тахдиг (нижняя поджаристая часть риса) и разные закуски - маст (йогурт), маринованные овощи, в частности обожаемый мной мини-чеснок. Гейме состоит из говядины, гороха, сверху выкладывается жареный картофель. Это наш любимый хорешт, ещё несколько месяцев назад я сняла рецепт, но так и не смонтировала его. Если кому-то вдруг нужен, дайте знать) Горме сабзи включает в себя разнообразную зелень, мясо (говядину или баранину), красную фасоль.
После ужина за разговором мама угостила фруктами. Это типичная фруктовая тарелка на одну персону в Иране, сервируемая тупым ножом для очистки фруктов. И да, в неё всегда входит огурец)) я к нему прошу соль и ем так, вприкуску. Остальные фрукты мне есть в таком виде всегда лень, - долго чистить, пачкаются руки. Хотя иранцы за разговором потихоньку фрукты чистят и едят.
День 2.
Проснулись не рано, погодка +16, за окном солнечный зимний (!) Тегеран. В этом году зима выдалась по-настоящему тёплой даже для Ирана.
Обожаю завтрак, который готовит мама мужа, в наше присутствие. В отличие от традиционного иранского завтрака, к которому привыкли все члены семьи, мама жарит нам яичницу с сосисками, готовит кофе. Традиционный же завтрак сладкий и включает нейтральный хлеб, выпекаемый в печах, сладкие джемы, сливочное масло, нейтральный творожный сыр, орехи, чёрный чай, обычно с сахаром.
Маме мои предпочтения соленого, так скажем, завтрака не кажутся странными, так как ее муж, проведя юность в Лондоне, предпочитал а-ля английский завтрак. А вот проснувшись однажды утром в гостях у наших иранских друзей, я старательно намазывала сыр на хлеб, посыпая солью, - так он превращался из нейтрального в соленый))
После времени, проведенного с семьей, поехали в ближайший торговый центр за симкартами и, конечно же, в продуктовый магазин. Для меня супермаркеты - всегда одно из самых интересных для посещения мест в другой стране.
Перекусили в иранской фастфуде: овощной салат - 100 рублей; картошка фри - около 140 рублей; банка колы - 35 рублей. Соусы, кстати, всегда идут бесплатно. Френч дрессинг к салату, кетчуп к картошке.
Супермаркет оказался небольшим, но размеры упаковок меня всегда впечатляли - мешки риса, ведра йогурта, лотки сыра. Муж говорит, что съедается это все быстро.
Заметили, что Иран сильно подорожал. В основном продукты все же дешевле, чем у нас, но разница уже не так впечатляет. Одежда в обычном массмаркете не дешевле, даже иногда дороже, чем в России. Порадовало, что в одном из магазинов играл русский плейлист.
По пути домой на парковке заметили:
Возможность припарковаться на отдельной парковке - это хорошо. Не могла не подумать и не пошутить о том, что все машины там стоят враскорячку)) да простят меня женщины за рулем, хотя я и сама вожу.
Какой-то ленивый и гастрономический обзор первых двух дней получился. Но еды в моих постах будет много. В следующей части покажу дворец Голестан, ресторан на базаре и метро.
Представляю вам малую часть фотографий Ирана, которую сделал Антон Севрюгин в конце ХIX начала XX века.
Портрет лежащей женщины с кальяном и зеркалом, Иран, 1901 год.
Тегеран. Вид с городских крыш на заснеженные горы.
Антон Севрюгин служил официальным фотографом императорского двора Ирана и руководил весьма успешной фотостудией в Тегеране с конца 1870-х по 1933 год.
На охоте.
Он был известен как один из самых выдающихся фотографов в эпоху Каджара и Пехлеви. . Карьера Севрюгина охватила поворотный период в истории Ирана, характеризующийся значительным влиянием Запада на иранскую культуру, от правления Насир ад-Дина Шаха до Реза Шаха Пехлеви.
Тегеран. Мейдан-и Машк (учебный плац).
Местные санитары города доедают мертвых лошадей на центральной городской площади.
Портрет Иранской семьи.
Антон Севрюгин, армянин и грузин по происхождению, родился в посольстве России в Тегеране в семье посла Василия Севрюгина и его жены Ачин Ханум.
Крыши небольшой деревни на северном побережье Ирана, у Каспийского моря
После смертельного несчастного случая, произошедшего с его отцом во время верховой езды, семья Антона Севрюгина переехала в Грузию. Там он закончил школу и у него появился интерес к рисованию, что в конечном итоге привело его к изучению фотографии.
Девушка из племени Шахсаван в западном Иране.
С животным.
Антон Севрюгин вдохновляется знаменитым фотографом Дмитрием Ермаковым, после чего решает вернутся в Иран, чтобы составить обширную фото-документацию жизни и быта этого государства.
Тегеран. Насер –ад-Дин у водопада.
Нищие
В 1883 году в Тегеране он открыл собственное фотоателье, располагавшееся по соседству с домом губернатора Рашта.
Севрюгин женился на Луизе Гургенян, иранке армянского происхождения, и у них родилось семеро детей.
Железная дорога, ведущая к храму Шах Абдул Азим, недалеко от Тегерана, конец девятнадцатого века.
Растущий успех Севрюгина привлек внимание аристократии, что привело к приглашению ко двору Насреддин-шаха. Его работы также получили мировое признание.
Кучер на главной городской площади.
Портрет дервиша.
Его портреты были приобретены многочисленными этнологическими музеями Европы для пополнения своих научных коллекций.
Лавка керамики.
Во время конституционной революции 1908 года ателье Севрюгина было разорено и разрушено.
Групповой портрет курдских мужчин в традиционных костюмах, провинция Керманшах.
Из обширного собрания, состоявшего из 7000 снимков, сохранились лишь 2000, часть которых была позже конфискована Резой Пехлеви. Однако дочь Антона Мария смогла вернуть себе часть фотографий.
Женщина в выходном костюме.
В целом сохранилось 696 негативов, выставленных сегодня в Смитсоновском институте.
Продавец риса.
В 1933 году Антон Севрюгин скончался от заболевания почек и был похоронен в Тегеране. Сейчас его работы можно увидеть во многих музеях мира.
Мужчина на ослике.
Наказание плетьми по пяткам.
Группа заключенных и охранников Севругин, Антуан, династия Каджаров.
Автор фотографий: Антон Васильевич Севрюгин.
Все фотографии прошли через реставрацию и колоризацию.
Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, где публикуется множество исторических снимков со всего мира.