В июне прошлого года береговая охрана США изъяла в Карибском море и Атлантическом океане более 6 400 кг кокаина, стоимость которого оценивается в 186 млн. долл.
На протяжении десятилетий на пляжах Флориды появляются огромные свертки с кокаином, доставленные контрабандой из Южной и Центральной Америки. Часто грузы выбрасываются в море (как для передачи контрабандистам, так и для уклонения от правоохранительных органов), а течения и приливы выбрасывают их на берег.
При таком количестве кокаина в водах океанолог Том Хирд хотел выяснить, заглатывают ли тысячи акул у берегов Флориды выброшенные на берег наркотики, и если да, то оказывают ли они на них какое-либо воздействие. «История заключается в том, как химические вещества, фармацевтические препараты и запрещённые наркотики попадают в наши водные пути — в наши океаны — и какое влияние они могут оказать на эти хрупкие океанические экосистемы», — рассказал Хирд.
Хирд и Фанара отправились во Флорида-Кис, где рыбаки рассказывают истории о том, как акулы употребляют наркотики, которые попадают в этот регион с океанскими течениями. В рамках программы они погружались вместе с акулами, наблюдая за их необычным поведением, и стали замечать, что акулы ведут себя неожиданным образом. Одна большая молотоголовая акула (Sphyrna mokarran) — вид, который обычно настороженно относится к людям, — направилась прямо к команде и, как оказалось, плавала как-то странно.
У затонувшего корабля на глубине 18 метров Хирд встретил песчаную акулу (Carcharhinus plumbeus), которая, похоже, зациклилась на чём-то и плавала кругами, несмотря на то, что в поле зрения ничего не было. Для дальнейшего исследования Хирд и Фанара поставили три эксперимента, чтобы посмотреть, как акулы реагируют на тюки с «кокаином», сброшенные в воду. Они изготовили упаковки, похожие по размеру и внешнему виду на настоящие тюки с кокаином. В первом эксперименте они положили эти кипы рядом с манекенами лебедей, чтобы посмотреть, как на них отреагируют акулы. К их удивлению, акулы сразу же направились к тюкам, и стали откусывать от них куски. Одна акула даже схватила тюк и уплыла с ним.
Далее они сделали шарик-приманку из высококонцентрированного рыбьего порошка, который должен был вызвать прилив дофамина, близкий к дозе кокаина, насколько это было возможно и этично по мнению команды. Акулы, как оказалось, начали вести себя необузданно. «Я думаю, что мы получили потенциальный сценарий того, как может выглядеть ситуация, если дать акулам кокаин», — сказал Хирд. «Мы дали им то, что, на мой взгляд, является наилучшим вариантом. Это воспламенило их мозг. Это было безумие». Наконец, команда сбросила с самолета тюки с фальшивым кокаином, чтобы имитировать реальный сброс наркотиков, и на них набросились несколько видов акул, в том числе тигровые акулы (Galeocerdo cuvier).
По словам Хирда, обнаруженные им факты не свидетельствуют явно о том, что акулы во Флориде поглощают кокаин. Для точных данных необходимы образцы крови и тканей акулы, которые покажут наличие или отсутствие наркотика. Но как говорил герой Юрия Яковлева: "Меня терзают смутные сомнения...". «Мы понятия не имеем, как кокаин может повлиять на акулу», — сказал Хирд в интервью Live Science, добавив, что из тех ограниченных исследований, которые были проведены, следует, что разные рыбы по-разному реагируют на одно и то же химическое вещество. Однако он выразил надежду, что эта демонстрация приведет к дальнейшим исследованиям в этой области, и что ему хотелось бы провести дополнительные тесты, в том числе на образцах тканей и крови. И проблема может заключаться не только в кокаине. «Еще одна вещь, которую мы можем обнаружить, — это то, что поток фармацевтических препаратов: кофеина, лидокаина, кокаина, амфетамина, антидепрессантов, противозачаточных средств — из городов в океан начинает попадать в организм этих животных», — сказал Хирд.
Это ещё один пример того, как разнообразная деятельность человека влияет на окружающую среду. И также пример того, как исполняется Библейское пророчество, что будет время, когда будут активны те, "кто губит землю" (Откровение 11:18). Сейчас эта активность особенно явна. Но несомненно, всё это не будет продолжаться бесконечно.
Под вечер 1го дня экскурсии "Нетуристическая Куба" заселили нас в отеле Las Cuevas. Отель располагается на холме в стороне более удаленной от Карибского моря чем сам город Тринидад. Получается отель Las Cuevas на возвышении над городом Тринидадом и Карибским морем, что делает его отличным местом для наблюдения рассветов и закатов.
Закат над Тринидадом и Карибским морем, Отель Las Cuevas, Тринидад, Куба 09-2023
Закат над Тринидадом и Карибским морем, Отель Las Cuevas, Тринидад, Куба 09-2023
Закат над Тринидадом и Карибским морем, Отель Las Cuevas, Тринидад, Куба 09-2023
Закат над Тринидадом и Карибским морем, Отель Las Cuevas, Тринидад, Куба 09-2023
Закат над Тринидадом и Карибским морем, Отель Las Cuevas, Тринидад, Куба 09-2023
Здесь мы и провели вечер - наблюдая закат. А ещё обнаружили цветущее дерево над которым тусила целая стая летучих мышей...
А часов в 21-22 прошёл сильный кратковременный дождь (наш первый дождь за 4 дня на Кубе) с грозой. Вырубило электричество, почувствовали себя как в своём СНТ - когда в грозу электричество вырубает. Где-то загудел генератор, почувствовали себя совсем как в своём СНТ - или запускаешь генератор, если есть, или сидишь без электричества - пока снова не включат... 😆
Во время экскурсии по городу Тринидаду нам выделили около часа свободного времени для самостоятельной прогулки. И мы пошли к колокольне монастыря Святого Франциска Ассизского (Belfry of the Convento de San Francisco de Asis).
Настоящая Куба. Тринидад - город на Кубе. Сентябрь 2023.
Внутри здания колокольни стоял мужчина интеллигентного вида. Мы поинтересовались - можно ли подняться на колокольню. Мужчина сказал, что можно. Мы поинтересовались - так что, идем?! Мужчина знаками пояснил, что так скажем требуются небольшие инвестиции. После инвестиций (2 или 3 € - точно не помню) он повел нас наверх.
Колокол колокольни San Francisco de Asis. Тринидад, Куба. Сентябрь 2023.
С колокольни монастыря San Francisco de Asis открываются лучшие виды на город Тринидад (из самого города)!
НАПРАВЛЕНИЕ ЮГ - ЮГО-ВОСТОК - в той стороне Plaza Mayor и одноэтажный голубой домик с черепичной крышей - Музей колониальной архитектуры (Colonial Architecture Museum) и далее за городом побережье Карибского моря и само Карибское море.
Вид на Plaza Mayor с колокольни монастыря Святого Франциска Ассизского (Belfry of the Convento de San Francisco de Asis). Тринидад, Куба. Сентябрь 2023.
Вид на город Тринидад с колокольни монастыря Святого Франциска Ассизского (Belfry of the Convento de San Francisco de Asis) - направление Юг - Юго-Восток. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на город Тринидад с колокольни монастыря Святого Франциска Ассизского (Belfry of the Convento de San Francisco de Asis) - направление Юг - Юго-Восток. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на город Тринидад с колокольни монастыря Святого Франциска Ассизского (Belfry of the Convento de San Francisco de Asis) - направление Юг - Юго-Восток. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на город Тринидад с колокольни San Francisco de Asis - направление Юг - Юго-Восток. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на город Тринидад и Карибское море с колокольни San Francisco de Asis - направление Юг - Юго-Восток. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на город Тринидад и Карибское море с колокольни San Francisco de Asis - направление Юг - Юго-Восток. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на Карибское море с колокольни San Francisco de Asis - направление Юг - Юго-Восток. Куба, Сентябрь 2023.
НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПАД - ЮГО-ЗАПАД - город Тринидад и далее за городом Карибское море.
Вид на город Тринидад и Карибское море с колокольни San Francisco de Asis - направление Запад - Юго-Запад. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на город Тринидад и Карибское море с колокольни San Francisco de Asis - направление Запад - Юго-Запад. Куба, Сентябрь 2023.
НАПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР - СЕВЕРО-ЗАПАД - в той стороне по карте находится Парк Натураль Эль Кубано (Parque Natural El Cubano, Parque El Cubano), а далее за ним Природный парк Топес-де-Коллантес (Gran Parque Natural Topes de Collantes), расположенный в горах Сьерра-дель-Эскамбрай (Sierra del Escambray, Sierra Escambray) с вершиной Пико Сан-Хуан (Pico San Juan) высотой 1140 метров в 30 км от Тринидада.
Вид на город Тринидад и горы Эскамбрай с колокольни San Francisco de Asis - направление Север - Северо-Запад. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на город Тринидад и горы Эскамбрай с колокольни San Francisco de Asis - направление Север - Северо-Запад. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на город Тринидад и горы Эскамбрай с колокольни San Francisco de Asis - направление Север - Северо-Запад. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на город Тринидад и горы Эскамбрай с колокольни San Francisco de Asis - направление Север - Северо-Запад. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на город Тринидад и горы Эскамбрай с колокольни San Francisco de Asis - направление Север - Северо-Запад. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на горы Эскамбрай с колокольни San Francisco de Asis - направление Север - Северо-Запад. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на горы Эскамбрай с колокольни San Francisco de Asis - направление Север - Северо-Запад. Куба, Сентябрь 2023.
НАПРАВЛЕНИЕ ВОСТОК - СЕВЕРО-ВОСТОК - направление противоположное побережью Карибского моря, вглубь Кубы.
Вид на город Тринидад и горы Эскамбрай с колокольни San Francisco de Asis - направление Восток - Северо-Восток. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на город Тринидад с колокольни San Francisco de Asis - направление Восток - Северо-Восток. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на город Тринидад с колокольни San Francisco de Asis - направление Восток - Северо-Восток. Куба, Сентябрь 2023.
Вид на город Тринидад с колокольни San Francisco de Asis - направление Восток - Северо-Восток. Куба, Сентябрь 2023.
В конце посещения смотритель что-то сообщил нам с помощью экрана телефона 😀
Вид на телефон смотрителя колокольни San Francisco de Asis. Город Тринидад, Куба, Сентябрь 2023.
Может год постройки колокольни San Francisco de Asis - 1730?! Хотя в Интернете я нашел другие данные - колокольня была построена в 1813 году монахами-францисканцами.
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.
САНТО-ДОМИНГО, столица Доминиканской республики, является старейшим городом Америки, основанным европейцами. Заложил его младший брат Христофоро Колумба, Бартоломео; было это в воскресный день 5 августа 1498 года, именно поэтому поселение назвали Санто-Доминго («Святое Воскресение», исп. domingo – «воскресный день»).
Долгое время Санто-Доминго был столицей испанских колоний в Америке, здесь размещалась резиденция испанского губернатора, отсюда уходили корабли в Европу. Так продолжалось, пока пальму первенства с конца 16 века не перехватила Гавана. В Санто-Доминго много старых красивых колониальных зданий, ведь ещё с 1510 года Королевским указом запрещалось возведение деревянных строений. «Великолепен этот прославленный город, его здания высоки и красивы, улицы широки и прямы, а его порт способен вместить все суда Европы...», – так описывали город мореплаватели в середине 16 века.
Главная туристическая достопримечательность Санто-Доминго – Ciudad Colonial, Колониальный город, исторический центр Санто-Доминго. Именно в этой части города расположено большинство тех красивых зданий, которыми восторгались мореплаватели 16 века.
А это крепость Осама (старейшее военно-фортификационное сооружение, построенное европейцами в Америке), кафедральный собор Санто-Доминго, ворота Пуэрта-дель-Конде, а также Алькасар-де-Колон. Если город основал брат Колумба, то Алькасар построил его сын, Диего. Это тоже старейшая европейская резиденция в Америке. Дворец был построен из блоков коралловых рифов, без единого гвоздя, в нём первоначально было 52 комнаты, множество садов и дворов; современные размеры Алькасара составляют только около половины от первоначальных.
В честь 500-летия (1992) со дня прибытия Колумба на остров Эспаньола в Санто-Доминго был построен Маяк Колумба. Это даже не маяк, а маяк-мавзолей, ведь внутри покоятся останки великого первооткрывателя.
Много лет шел спор между Севильей и Санто-Доминго, где все-таки находится настоящий прах; считалось, что захоронение Колумба в Севильском кафедральном соборе ближе к истине. Но недавний спектральный анализ подтвердил подлинность реликвий в Доминиканской Республике, Севилья же довольствовалась, как определили ученые, останками сына Колумба, Диего. Маяк Колумба считается главной достопримечательностью страны, сбоку он выглядит как многоступенчатая индейская пирамида, сверху – как крест. Ночью исходящий от него свет создает в небе также крест, и выглядит это совершенно потрясающе.
Доминиканская республика, или Доминикана, как часто её называют, очень популярное место отдыха (не путать с Доминикой, островом-государством на Карибских Антильских островах).
В Доминикане огромное количество великолепных пляжей и зон отдыха, но одно стоит особняком. Это Ла-Романа, находится она восточнее Санто-Доминго. Это самый роскошный курорт страны, здесь всё в гармонии – побережье Карибского моря, сам городок, близлежащие острова Саона и Каталина, пригород художников Альтос-де-Чавон, пещера Фун-Фун. Еще здесь замечательный дайвинг, табачная фабрика с музеем (можно посмотреть, как делают сигары), а недалеко речка Чавон, где снимался Рембо.
Самые популярные виды спорта у доминиканцев – бейсбол и баскетбол. В футбол долгое время играли только на любительском уровне, пока в 2014 году в стране не была создана профессиональная Доминиканская футбольная лига. Санто-Доминго в ней представляют (по времени основания): O&M FC, Bauger FC, Club Barcelona Atlético и Club Atlético Pantoja. Все эти команды обрели профессиональный статус в 2014, до этого считались любительскими.
O&M Fútbol Club – университетская команда, представляет столичный Доминиканский университет (вспомним ещё академические команды, уже бывшие на канале, – «Тигрес УАНЛ» из Монтеррея, Академику из Коимбры, а также университетское дербиСантьяго). O&M FC основан в 1974 году, из достижений – чемпионство сезона 2020. Клубные цвета – бело-голубые с золотым. Девиз – «знать, думать, работать».
Bauger Fútbol Club основан как футбольная школа аргентинским эмигрантом Хорхе Роландо Баугером в 1986 году (не может истинный аргентинец без футбола). Из достижений – вице-чемпион 2015 года. Цвета клуба красно-бело-черные. Больше всех голов за команду забил Джонатан Фанья, главный бомбардир сборной и вообще культовый игрок в Доминиканской республике.
Club Barcelona Atlético основан каталонцем из Барселоны Анхелем Балиньо в 1989 году. Каталонцы, как и аргентинцы, и на чужбине без футбола жизни не представляют, название же клуба также должно напоминать о родине. Чемпион страны 2016 года, до этого, в аматорскую эру, многократно выигрывал любительские турниры страны. Цвета клуба – само собой разумеющиеся барселонские сине-красные. Похожая история была с теской – одним эквадорским клубом из Гуаякиля.
Club Atlético Pantoja основан в 1999 году, кем бы вы думали... ну конечно эмигрантами, снова аргентинцами. Эта группа, добавив доминиканцев и парней других национальностей, в основном выходцев из Южной Америки, учредила клуб, названный в честь популярного района Санто-Доминго, Пантоха, где жило большинство этого коллектива. Сначала это был ветеранский клуб, ребята за 30/40 бегали в футбол на районной площадке, но затем, в эпоху профессиональной эры, зарегистрировали профи-клуб и даже стали первыми чемпионами лиги в 2015 году, повторив успех в 2019 году. Как говорится, старый конь борозды не портит. Клубные цвета жёлто-черные, на оригинальном гербе изображены рядом аргентинский и доминиканский флаги.
Все четыре городских клуба играют на одном стадионе, редкая практика в футболе. Но для Санто-Доминго, в котором футбол, в лучшем случае, только третий вид спорта, это нормально. На этом же стадионе, кстати, играет и национальная футбольная сборная. Так что весь городской футбол в одной точке, так сказать. Называется он Estadio Olímpico Félix Sánchez18°28'49.6"N 69°55'07.2"W - Google Maps. Это многоцелевая арена, построенная в 1974 году для Игр Центральной Америки и Карибского бассейна. Вмещает 27 000 человек, и это крупнейший стадион Доминиканской республики.
Мир полон контрастов, с этим утверждением сложно поспорить. Одним из самых ярких проявлений контраста является разница между более и менее обеспеченными слоями общества, то есть богатыми и бедными. Есть еще средний класс, но он не везде присутствует в значимом количестве. Все прекрасно знают и про отечественный (про него, надо полагать, знают особенно) разрыв между олигархами и массой обычных граждан, похожую ситуацию можно наблюдать в США, ЮАР и других государствах. Но есть на земном шаре примечательное место, где между дремучей нищетой и благополучием четко пролегает государственная граница. Вернее, таких мест куда больше одного, что очевидно, но вряд ли кого-то можно удивить заезженными примерами вроде Республики Кореи и КНДР или Кувейта и Ирака. Эти контрасты более или менее хорошо известны. Однако нынче речь пойдет про поистине поэтическую историю – как два государства, делящие один остров в Карибском море, так сильно разошлись в своем развитии, начав не просто с одного уровня, а с единых идей и концепций.
Сладкая неволя
Карибский архипелаг, который иногда называют американским Средиземноморьем, несмотря на свой благоприятный климат и отличное географическое расположение, никогда не был известен чем-то выдающимся, разве что Куба прославилась в XX веке как самый дерзкий бунтарь против США, но не более того. А между прочим даже почти полностью вымершие сегодня коренные жители островов – индейцы таино, оставили заметный след в мировой культуре. Такие распространенные в международном лексиконе слова, как барбекю, гамак, табак и ураган происходят из языка карибских аборигенов. Но в сегодняшнем рассказе не эти племена являются основными действующими лицами, ибо почти все вымерли от евразийских болезней в большей части архипелага, оставив немногочисленных потомков лишь на Пуэрто-Рико и совсем чуть-чуть на Кубе.
Карибские острова являются местом, из которого можно быстро получить доступ и в Южную, и в Северную, и в Центральную Америку
Выглядят эти места как истинный Рай
Таино, хоть и очень плохо пережили прибытие европейцев, смогли дать миру кое-что
Рассказ же начинается ровно в тот момент, когда несчастные таино столкнулись с неосознанно принесшими им микроскопических убийц испанцами, решившими крепко освоиться на архипелаге с целью получения на нем надежных баз для переправки золота и серебра Центральной Америки в родную Иберию. Одной из важнейших баз стал остров Эспаньола, ныне известный как Гаити, вокруг которого и сосредоточено основное действие текущей истории. После начала испанского владычества остров лишился коренного населения, познавшего всю боль одновременных страданий от эпидемий холеры, чумы, оспы и много чего еще, но зато получил куда больше двуногих приматов взамен – помимо испанцев, селившихся здесь поначалу в качестве чиновников и военных, на Эспаньолу с XVI столетия начался массовый завоз (скорее, наверное, наплыв) черных африканцев, которых испанцы считали отличными кандидатами на роль неприхотливой рабсилы для плантаций сахарного тростника. Эта сладкая культура прекрасно росла в местном климате, и вдобавок была нова для Европы, и потому на ней (вернее, на полученном из нее сахаре) можно было недурно заработать. Испанцы (хотя справедливости ради надо отметить, что саму идею плантаций с черными рабами придумали их соседи португальцы) решили, что помимо перевалочного пункта при путешествии галеонов из Новой Испании (то есть Мексики) остров должен быть еще чем-то полезен. Поэтому следующие почти что двести лет Гаити в качестве испанской колонии будет выполнять ровно две нехитрые функции и постепенно повышать свое население, в первую очередь чернокожее.
Тростниковый сахар-сырец имеет бурый цвет. Этот колониальный продукт был обожаем европейской знатью в XVII-XVIII столетиях Да и сейчас страсть к сладкому у человечества ничуть не меньше
Когда армия короля-солнца Людовика пришла на остров в самом конце XVII столетия, там уже были развиты плантации, и все, что оставалось французам, это дальше укреплять прибыльное дело и снимать с него сливки. Рабы продолжали прибывать, и в конце концов их число на французской части острова стало огромным, особенно по сравнению с ничтожным количеством управленцев и военных, которые следили за тем, чтобы урожденные африканцы добросовестно трудились. Я полагаю, не надо много разглагольствовать о том, что вся жизнь этих людей, начиная от долгого плавания по океану в тесных трюмах, и заканчивая непосильной работой под плеткой утонченных месье, была не очень радостной и полной ярких красок.
Какими бы крепкими и выносливыми не были африканцы, работа на плантациях от восхода до заката явно не сказывалась хорошо на их здоровье и качестве жизни
Подобные жестокие условия сделали и без того не самых прогрессивных рабов-африканцев озлобленными людьми, исповедующими причудливый и чем-то пугающий культ вуду, который по сути есть христианство, смешанное с африканским язычеством. В подобном состоянии было французское Гаити и его несчастные в абсолютном большинстве жители.
Обыватель ассоциирует вуду с такими вот куклами, но на самом деле этот культ куда шире
Колдуны вуду одеваются крайне экстравагантно. На изображении - Доктор Фасилье из анимационного фильма "Принцесса и лягушка" (2009), который как раз основан на образе служителей вудуизма
На востоке, оставшемся во владении у Испании, общая картина была та же, но с некоторыми важными отличиями, которые еще предстоит разобрать.
Современная граница двух республик проходит по рубежу между французской и испанской колониями
Так длилось еще сто лет, пока не случилось сами понимаете что и сами понимаете кто. Правда, может показаться, что это самое известное событие не должно было так уж сильно затронуть французскую часть острова, а если и затронуло бы, то уже скоро императором французов была бы прислана армия, которая с легкостью навела бы порядок и показала бы черным мечтателям, что свобода, равенство и братство – это не про их сказано, а лишь про белых господ. Но нет, так совершенно не случилось. Рабы, используя наступивший в метрополии хаос и тот факт, что Французская республика упразднила рабство в колониях, начали войну за независимость. Их обиды от сотен лет эксплуатации вылились во всей красе на ту самую тонкую французскую прослойку, которую ждал террор. Стрелочка внезапно повернулась, но не очень надолго – Испания решила воспользоваться ситуацией и в 1795 году заняла бушующий регион, снова став единоличной владелицей острова. Это, однако, не охладило пыл уже бывших невольников, только теперь волнения перекинулись и на испанскую его половину.
Позже Наполеон и в самом деле пошлет армию наводить порядок, но она потерпит фиаско – на тот момент негроидное население до того разойдется, что обычными силами его уже будет не усмирить, а отправить лучшие войска и императора (тогда еще первого консула) вместе с ними было бы слишком затратно, да и невозможно – в Европе предстояли бои поважнее. Поэтому революция рабов шла до конца, и в январе 1804 победила окончательно – обе белые администрации были уничтожены, и черное большинство провозгласило создание собственного независимого государства.
Забавно, что лидер антирабовладельческого восстания - Жан-Жак Дессали́н, объявил себя в 1804 году императором. Как можно догадаться, уже спустя два года империя была упразднена.
Один остров – два пути
Впрочем, несмотря на успех революции, новая страна под названием республика Гаити оказалась не так прочна, как этого хотелось бы ее основателям. Франция, у которой были, прошу меня простить, наполеоновские планы в Европе, просто забыла о бывшей колонии, а вот Испания так просто не сдалась и в 1808 году опять отвоевала восток острова. Это все было, конечно, бесполезным трудом, ибо уже в 1821 году ей снова пришлось уйти, на сей раз насовсем, а республика Гаити стала цельной окончательно.
Но единства не сложилось у двух частей бывшей Эспаньолы – побыв одним целым в течение почти четверти века, они в итоге скандально разошлись в ходе восстания 1844, когда на востоке была провозглашена отдельная Доминиканская республика. С тех пор граница разделила остров очевидно и однозначно.
А вот что было отнюдь не однозначно, так это курс, по которому оба государства пошли после этого. Вернее сказать, этого курса просто не было. Обе республики постоянно страдали от нестабильности, а Доминикана и вовсе хотела в какой момент вернуться в состав Испании, а позже - стать американским штатом. В общем, никакого благополучия на карибском острове не предвиделось, и казалось, что две страны просто станут нищими копиями друг друга.
Но в начале XX столетия кое-что все же изменилось. И Доминикана, и Гаити тогда примерно в одно время оказались под американской оккупацией, в 1916-24 и 1915-34 годах соответственно. США устали от того, что бедные страны не отдают им долги, и просто начали «доить» их прямой военной силой. Это время было для элит обоих государств некой возможностью обдумать свои действия после освобождения от оккупации. И когда освобождение таки случилось, они начали работать.
Американские вояки задержались на острове по обе стороны границы на весьма солидный срок
В Доминиканской Республике после ухода американцев удалось создать стабильную политическую систему. С 1930 года в стране правил Рафаэль Трухильо, который, хоть и был фактически диктатором, но дал дорогу развитию капитализма и вел более разумную финансовую политику, чем его предшественники. С годами благополучие доминиканцев сильно повысилось, и после того как Трухильо умер в 1961 году, дела в стране в целом пошли в гору, отталкиваясь от базы, созданной его режимом. Это может показаться странным, что я будто бы хвалю диктатора, но на самом деле он действительно дал стране то, что ей было нужно – стабильность, которой до этого ой как недоставало. Поэтому у положительных сторон Доминиканы, которые таки были, появился шанс развиться и укрепиться. Сейчас Доминиканская республика – государство с твердым средним уровнем жизни и довольно привлекательное для туристов.
Трухильо проводил политику репрессий и не отпускал власть до последнего издыхания, но он все же сделал что-то полезное для страны
На Гаити же после 1934 года установилось правление мулатов, которое само по себе было не очень толковым, но самым его худшим грехом было то, что оно допустило приход к власти настоящего монстра – Франсуа Дювалье. Это был жадный до денег и власти, насквозь коррумпированный деспот, в довесок ко всему бывший большим фанатиком культа вуду. Он устроил в стране поклонение себе, основанное на вудуистских представлениях, приписывал себе наличие фантастических способностей и организовал жуткую тайную полицию, по сравнению с которой Штази – просто милые лапочки. Звались эти товарищи тонтон-макутами. Они, притворяясь зомби из мифологии вуду, расправлялись со всеми недовольными режимом Дювалье.
Дювалье, он же "Папа Док", выглядел весьма интеллигентно по сравнению с военным Трухильо, но был куда большим диктатором-самодуром
На Гаити в 60-ые и 70-ые годы эти ряженые прихвостни Дювалье устраивали настоящий террор
Но хуже всего то, что после смерти этого тирана власть унаследовал его сын, который продолжил разрушать страну вплоть до 1986 года, когда был свергнут. После всего этого Гаити понесло огромные потери в каждой сфере, от экономики до культуры, к тому же так и не смогло перестать брать кредиты у США и вновь пошло по кривой дорожке, которая однажды уже привела ее к иностранной интервенции. В 90-ые США вновь вторглись в страну, правда ненадолго. Государственные перевороты и насилие в ходе их тоже возобновились со старой регулярностью. Сейчас республика Гаити – беднейшая страна в обеих Америках, по уши в долгах и без заметных перспектив светлого будущего. Ее ВВП почти в 6 раз меньше ВВП Доминиканы при почти равном с ней населении. Таковы итоги политики правительства за последние восемь десятилетий.
Син Дювалье по прозвищу "Бэби Док" бы такой же напастью для народа Гаити, как и его отец
На этих графиках, составленных журналом The Economist, отлично видны результаты двух соседей в сравнении.
Но надо сказать, что такие разные результаты двух государств берут свое начало не только из XX столетия. Есть фактор, который очень повлиял и который сформировался еще в колониальную эпоху. Речь о разных подходах Франции и Испании к заселению колоний – испанцы были не против и даже поощряли смешение белого и черного населения, и в целом были более склонны селиться в колониях как обычные жители. В то же время французы почти не жили на острове, они были там лишь как часть военного контингента, администрации и как надсмотрщики и плантаторы. Из-за таких различий в Доминикане сложилось более открытое и настроенное на прогресс общество, где большинство населения было смесью европейцев и африканцев (сам диктатор Трухильо имел чернокожих предков), а в Гаити общество было куда более закрытым, ксенофобским и зацикленным на странном вудуистском культе. Это прямое следствие отношения колонизаторов к своим владениям, и это заметно по сей день.
Итоги
В силу названных выше факторов, на одном острове сложились две страны с разными судьбами – одна достигла относительного процветания и построила надежную систему, а другая упустила свои шансы на развитие и оказалась в нищете. И хотя обе они начинали с идеи освобождения черных рабов и создания государств на гуманистических началах, объективные факторы и качественные отличия в политическом руководстве в критические моменты истории привели к текущему контрастному положению дел. Остается лишь пожелать, чтобы люди Гаити все же смогли преодолеть свои проблемы и жить лучшей жизнью. В конце концов, после всех тех страданий, через которые прошли их предки, они это вполне заслужили.
Во время отдыха на Кубе в сентябре 2023 выбрали мы для ознакомления с "настоящей" Кубой - экскурсию Нетуристическая Куба на 2 дня. Понятно, что экскурсию организует кубинская сторона, а билеты мы покупали через турагента туроператора PEGAS Touristik, от которого и ездили на Кубу.
С раннего утра нас забрал экскурсионный автобус и мы поехали. В планы на 2 дня входило посещение трех городов Санта Клара, Тринидад, Сьенфуэгос и водопадов Эль Ничо. Порядок посещения, как мы поняли, определялся гидом. Питание и ночёвка входили в стоимость тура.
Что мы увидели интересного по дороге и какие места в наш 1й день экскурсии, если вкратце:
- Проехали мимо сельскохозяйственного предприятия имени Владимира Ильича Ленина - Empresa Agropecuaria Vladimir Ilich Lenin, Matanzas
Сельскохозяйственное предприятие имени Владимира Ильича Ленина - Empresa Agropecuaria Vladimir Ilich Lenin, Matanzas, Куба 09-2023
- Посетили ферму Fiesta Campesina, что в переводе означает «Крестьянский праздник»:
Посещение включало легкий завтрак под живую музыку ;)
Ферма Fiesta Campesina, Куба 09-2023
Выжал собственноручно с помощью механизма сок из сахарного тростника, попили коктейль, сделанный из него, в целом неплохо, но думал будет послаще.
Увидели разных животных - толпу милых морских свинок в вольере, птичек, рыбину в прудике, там же крокодильчика на привязи для фотографий ;( лошадку и быка, последний монотонно жевал кусок коры пальмы.
Ферма Fiesta Campesina, Куба 09-2023
Ферма Fiesta Campesina, Куба 09-2023
Поехали дальше в город Санта-Клара...
- Посетили Мемориальный комплекс Че Гевары (Mausoleo del Che Guevara): Мавзолей и Музей Че Гевары (внутри фото и видеосъемка строго запрещены! могут отобрать технику), сам Мемориал Че Гевары - снимать и фотографировать можно!
Мемориальный комплекс Че Гевары, город Санта-Клара, Куба 09-2023
Место для мемориала выбрано на возвышении и потому что неподалеку у города Санта-Клара повстанцы под командованием Че Гевары одержали решающую победу Кубинской революции.
Возвели мемориальный комплекс по приказу Фиделя Кастро. Интересно, что себе Фидель завещал мемориал не возводить, сказал ему достаточно памяти народа.
- Прогулялись в темпе полчаса по улицам города Санта-Клара.
Фото с прогулки, город Санта-Клара, Куба 09-2023
Фото с прогулки, город Санта-Клара, Куба 09-2023
Увидели достопримечательность Санта-Клары - Собор Святой Клары Ассизской (Catedral de Santa Clara de Asís).
Поехали дальше в город Тринидад... По дороге в город Тринидад увидели в окна экскурсионного автобуса:
- Виды на горный массив Эскамбрай (Escambray Mountains).
- Долина Лос Инхениос (Valle de los Ingenios) - «Долина сахарных заводов», в колониальные времена на заводах испанцев работали рабы, сейчас заводы по большей части заброшены.
Первоначально дом принадлежал богатой семье Санчеса Изнага и был известен как Каса Азул (Голубой дом). Семья Изнага (Iznaga) это видимо те же - кто владел башней Manaca Iznaga.
- Храм Йемайя (Casa Templo de Santeria Yemaya). Йемайя - Богиня моря, это наследие культуры афро-аборигенов (рабов в колониальные времена). Представлена чёрной куклой, одетой в белое.
Затем нам выделили свободное время около часа для самостоятельной прогулки.
Большая часть туристов с нашего автобуса пошла за гидом затариваться в алкомаркет, а мы забрались (за пару единиц валюты) на колокольню монастыря Святого Франциска Ассизского (Convento de San Francisco de Asis) откуда открывались отличные виды на Тринидад и его окрестности!
В Карибском море есть интересный природный объект - Большая голубая дыра или The Great blue hole - огромная карстовая воронка, расположенная в центре аттола Лайтхаус-Риф, входящего в состав Белизского барьерного рифа. Она имеет диаметр около 300 м и хорошо видна не только с самолета, но даже на космических снимках.
аттол Лайтхаус-Риф
The Great blue hole. Фото из сети
В интернете фото Большой голубой дыры часто можно увидеть с подписью Марианская впадина. Но это конечно не так: дыра имеет глубину всего около 120 м.
Данное геологическое образование первоначально являлось системой известняковых пещер, сформировавшихся в ходе карстовых процессов во времена последнего ледникового периода, когда уровень океана был значительно ниже.
Голубая дыра стала известна благодаря исследованиям Жак-Ива Кусто. В 1972 году на своём судне Калипсо он измерил глубину дыры и подтвердил теорию её образования.
В своих картинах мне очень нравится делать именно реальные природные объекты, так как, по моему мнению, природа - лучший художник.
Это место мне захотелось воссоздать максимально приближено к реальности, со всеми пятнышками и коралловыми рифами. Для этого я изучала спутниковые снимки , фото в сети с разных ракурсов.
Фрагмент спутникового снимка
Фото из сети
Коралловые рифы, окаймляющие Большую голубую дыру. Фото из сети
Для создания картины я использовала основание на подрамнике диаметром 40 см, эпоксидную смолу, акриловые краски, коралловый песок и, внезапно, молотый кофе.
Звёздчатое яблоко (каимито) - вечнозеленое плодоносное дерево с высокой продолжительностью жизни. Родина растения - Антильские острова в Карибском море. Chrysophyllumcainito прижилось на землях Центральной Америки, Мексики, Аргентины и Панамы. В коре дерева находится млечный сок. Растение Звёздчатое яблоко вьетнамского языка переводится как "грудное молоко"."Звездное" название у дерева неспроста - если плоды разрезать поперек, то можно увидеть пять долек, имеющих сходство со звездой.
Еще в 16 веке находили упоминания дерева в произведении Сьеса де Леона "Хроника Перу" - автор первым в мире описал нюансы растения.В 21 веке Дерево Звёздчатое яблоко в открытом грунтевыращивается на тропиках: Индия, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Танзания, Западная Африка.В настоящее время каимито стало доступно не только в тропиках, в любое время можно заказать растение Звёздчатое яблоко с доставкой по всей России.