Сходства и различия гидротрансформаторов от АКПП и вариаторной коробки передач
для лиги лени: конструктивно они схожи
для лиги лени: конструктивно они схожи
Случилось с моей коробкой, теплообменник в радиаторе дал течь. В итоге антифриз попал в АКПП. Результат на видео (два видео):
Коротко, фрикционы могут в любом масле кататься, только они боятся одного - воды или антифриза.
Видео снял перед ремонтом. Фрикционы и вошеры комплект уже заказал, едут.
Удачных ремонтов.
С появлением автоматических коробок передач жизнь простого водителя стала сильно проще. Больше не требуется переключать передачи, выжимать сцепление и постоянно следить за оборотами. Но простота управления накладывает и некоторые ограничения на владельцев автомобилей с АКПП. Мы составили список из девяти основных ошибок, которые могут привести к уничтожению коробки и попаданию на большие денежные траты.
Раннее включение задней передачи
При переключении АКПП из положения «D» в «R», необходимо дожидаться полной остановки автомобиля. Многие водители при парковке, когда приходится часто менять направление движения, совершают ошибку и не дожидаются остановки автомобиля. Это приводит к повреждению шестеренок, передач и фрикционов. Причем многие ошибочно думают, что если делать так редко, то ничего страшного не произойдет. Это не так: при такой нагрузке начинает стачиваться металл от внезапного повышенного трения, а это приводит к стружке, которая из трансмиссионной жидкости никуда не денется и будет продолжать разрушать компоненты коробки. Да, в поддоне коробки установлены магниты для собирания стружки, но это не защищает на 100%, а лишь снижает эффект.
Продолжительная пробуксовка зимой
Зима – штука коварная, иногда машина может застрять буквально на ровном месте. Худшая идея в этот момент, это приступить к попыткам выбраться самостоятельно пробуксовывая на месте. Дето в том, что АККП очень чувствительна к пробуксовкам и мгновенно перегревается. А это не только металл, это еще и поджаренное масло, которое теряет смазывающие и охлаждающие свойства. Также начинают очень быстро в буквальном смысле слова сгорать пакеты фрикционов, а их замена, это полная переборка АКПП со всеми вытекающими.
Поэтому если вы застряли на автомобиле оснащённом АКПП, необходимо или создать условия для простого самостоятельного выезда (доски, песок, ветки), или же позвать на помощь, чтобы вас вытолкали/вытянули. Даже вызов эвакуатора намного дешевле, чем капитальный ремонт коробки передач.
Дрифт
Любители пожечь резину на автомобиле с АКПП столкнуться с теми же проблемами, что и буксовавшие зимой на льду. Причина точно такая же – перегрев и сгорание трансмиссионной жидкости и пакетов фрикционов. Есть современные спортивные автомобили, которые оснащены функцией «дрифт» и многие полагают, что это решает все проблемы. К сожалению, нет: как ни оптимизируй электронику и софт, физику не обманешь и перегрев никуда не денется, поэтому строго не рекомендуем, так как пять минут славы могут стоить очень дорого.
Буксировка на тросе
Буксировать автомобиль на тросе можно на совсем небольшие расстояния, когда это необходимо. На дальние расстояния нужен эвакуатор с платформой и никак иначе. Многие ошибочно полагают, что достаточно переключить коробку в нейтраль, и можно катить куда угодно. Но переведя АКПП в нейтральное положение, вы всего лишь разблокируете ее. А вот масляный насос и система охлаждения не запустятся. В итоге АКПП начнет очень быстро нагреваться и при этом работать в «сухих» условиях. Как итог – стружка и скорый выход из строя.
Переключение в режим N на светофоре
После смены автомобиля с мануальной коробкой передач на машину с АКПП многие водители по привычке переводят коробку в нейтраль на светофорах полагая, что так они разгружают механизм. Но все происходит ровно наоборот – механизм начинает изнашиваться от размыкания и последующего смыкания сцепления. АКПП разрабатывалась с учетом того, что авто может долго стоять при включенной передачи без какого-либо вреда при этом. С АКПП есть одно правило: чем меньше ее трогаешь – тем дольше она живет. Тут оговоримся, что это правило не касается некоторых роботов. Например, печально известную РКПП на первых Focus 3, наоборот, рекомендовали почаще переводить в "нейтраль" при остановках.
Раннее включение режима парковки
Когда вы паркуетесь, необходимо дождаться полной остановки автомобиля прежде, чем включить режим «Р». Дело в том, что режим паркинг не программный, а физический. В коробке передач есть блокиратор, который «набрасывается» на шестерню, чем препятствует ее вращению. Соответственно ранее включение режима парковки, создает резкую остановку автомобиля и удар в АКПП, который вы точно услышите. Это приводит к разбиванию деталей и появлению их осколков в смазывающей жидкости, которая разнесет их по самым дальник уголкам корпуса АКПП и забьет всевозможные фильтры.
Буксировка тяжелого прицепа
У каждого автомобиля есть пределы допустимой массы буксировки, превышать которые опасно не только для подвески, но еще и АКПП, которая вынуждена работать в непредусмотренном режиме.
Для буксировки тяжелого груза нужен большой крутящий момент и обычная коробка передач, особенно на бензиновых автомобилях, к этому просто не готова. Возникает интенсивное трение и перегрев.
Пренебрегание ручным тормозом при крутом уклоне
Простой постановки АКПП в режим парковки недостаточно, если автомобиль стоит на сильном уклоне. Дело в том, что в этом режиме, движение автомобиля блокируется тем самым фиксатором, о котором говорилось выше. И вот именно на этот фиксатор, ложится вся нагрузка из-за чего со временем начинается деформация и последующие трудности при снятии коробки с режима парковки.
Помните, на уклоне необходимо правильно пользоваться ручным тормозом: после остановки автомобиля, не снимая ноги с тормоза, включаем режим «Р» после этого фиксируем автомобиль стояночным тормозом (ручником) и только после этого отпускаем тормоз. Если поставить автомобиль на ручник после снятия ноги с педали тормоза, это не будет иметь практически никакого эффекта, потому что авто уже откатится и даст нагрузку на механизм паркинга в коробке.
Не менять масло в АКПП
Автопроизводители любят заявлять о том, что АКПП «необслуживаемая» и менять масло в ней не нужно, но это не является правдой. Дело в том, что, как и любое масло, трансмиссионная жидкость со временем перегревается, загрязняется и медленно теряет свои свойства. Поэтому раз в 50 000 км необходимо менять и жидкость, и поддон со встроенными фильтрами и магнитами. Это сильно замедлит процесс уставания коробки передач и может продлить ей жизнь на сотню тысяч километров. Важно помнить, что масло меняется только в паре с поддоном, прокладками и болтами, так как все перечисленное – одноразовое.
Признаки, что АКПП приближается к ремонту
Любой механизм когда-нибудь приходит в негодность по различным причинам. Понять, что АКПП в вашем автомобиле устала можно по следующим симптомам:
пинки при переключении передач,
рывки при спокойной езде и движении накатом,
выбивание передачи,
некорректное отображение текущей передачи,
долгое переключение скоростей,
не включается задняя скорость,
появление ошибки АКПП в бортовом меню,
пробуксовка при старте,
вибрация при остановке или медленном передвижении.
Все это говорит о том, что пора везти автомобиль мастеру-коробочнику на диагностику, чтобы выявить причину неисправности. Чаще всего на АКПП сгорают пакеты фрикционов и загрязняются соленоиды наиболее часто используемых передач. Если обратиться на ранних стадиях, то простой промывкой гидроблока и заменой соленоидов, можно оттянуть полный ремонт АКПП на достаточно длительный срок, но важно помнить, что, если коробка начала «приезжать», это уже неизбежно. В какой-то момент вам придется или продать автомобиль, или осчастливить специализированный сервис.
Мария Иванова
Привет
Есть Honda Avancier
На одометре 358 тыщ пробега
Как-то странно начала вести себя коробка - иногда пинается, иногда нет.
На Химиков и на Вербной предлагают контрактную коробку найти и поставить
Но тут и двигатель начал чудить - то как будто холостые плохо держит, то вроде держит, но пытается ехать. Например, стою на красном, жму тормоз, облроты чуть падают и начинают слегка расти и машина как будто хочеть стартовать.
Подскажите, пожалуйста, может есть контакты грамотного и опытного хондовода, который еще и чинит эти древние динозавры.
Без рейтинга.
Спасибо.
Всем привет! Мой первый пост на Пикабу, не судите строго. Нужна помощь.
Машина Nissan Qashqai J10, двигатель MR20DE 2.0л бензин, 4WD, вариатор JF011E, пробег 105000км. Машина эксплуатируется в городе, но на Крайнем Севере (морозы до -50С), ночует в теплом гараже.
На днях появилась проблема, машина стала "пинать", загорелся чек. Поскольку дело было поздно вечером, в сервис попасть не удалось, поехал домой. По дороге домой никаких рывков, пинков не было.
На следующий день по дороге в один из немногих работающих на февральские праздники сервисов снова были просадки по оборотам, как будто машина не может воткнуть передачу. В сервисе ничем помочь не смогли.
В итоге, решил самостоятельно проверить машину с помощью сканера ELM327 и программы CVTz50 и получил следующую картину. Сначала первым заглючил датчик скорости (Р0715), затем ошибку дал соленоид А (Р0746), затем снова датчик скорости.
Как быть? Я тут начитался про ошибку P0746 и чёт совсем огорчился(
Всем заранее спасибо!
Пожалуй, больше всего опасений, связанных с покупкой американских машин через онлайн-аукционы, было связано с тем, что вам могли подсунуть «утопленника». Действительно, частые сезонные ливни в конце лета и начале осени вызывают настоящие паводки в США, становясь причиной гибели тысяч автомобилей. Но местные умельцы часто дарят им «вторую жизнь», отправляя через океан наивному владельцу.
Увы, невзирая на многочисленные предупреждения, эта схема остается рабочей и по сей день, даже с учетом сломанных логистических цепочек. Но и на нашем рынке нет-нет, да и встречаются «утопленники» с белорусской пропиской, в Штатах никогда не бывавшие. Все потому, что «утопить» автомобиль можно даже во время сильного дождя. А вот от последствий этой неприятности каждый автовладелец избавляется по-своему…
Как чаще всего «тонут» автомобили
Увы, редкий населенный пункт может похвастать идеально плоским ландшафтом. В том же Минске достаточно много возвышенностей и спусков, особенно в некоторых спальных районах. При интенсивном ливне низины быстро заполняются водой, с отводом которой не справляются даже часто размещенные вдоль дорог «ливнёвки». Впрочем, автомобилистов от форсирования таких стихийных бродов это не останавливает – они часто пытаются преодолеть преграду с наскока, не подозревая, что уровень воды там может доходить машине до стекол. В итоге в мотор попадает вода, продолжать движение автомобиль уже не может.
Бывает и так, что стихия не щадит даже припаркованные вдоль дорог авто. Если вода поднимается выше клиренса, то транспортное средство может не только затопить, но и смыть со своего места. Особенно это актуально для регионов, страдающих от сильных сезонных разливов рек и последующих паводков. Как правило, утопленные таким образом автомобили редко подлежат восстановлению даже с уцелевшим двигателем.
Чтобы избежать очевидных проблем, bamper.by советует внимать предупреждениям метеорологов и МЧС о грядущих ливнях или ураганах и стараться парковать автомобиль в это время на возвышенностях, вдали от низин и деревьев.
Если вы все же попали в дождь, старайтесь выбирать маршрут в объезд глубоких луж, поскольку вы не можете знать реальную глубину водных препятствий и рельеф дороги: даже «водоемы» глубиной полколеса могут стать коварной ловушкой, скрывая в себе ямы или размытую грунтовку, с которыми вашему автомобилю точно не справиться.
Когда стихийный брод не получается объехать, лучше припаркуйте машину на обочине, включите «аварийку» и переждите дождь. В крайнем случае форсируйте лужу, убедившись на примере других машин, что проехать ее все-таки можно. При этом ехать следует не спеша, чтобы не вызвать волну, которая наверняка заставит воздухозаборник двигателя вашей машины хлебнуть зловредной водицы. Поэтому лучше не рисковать.
Если машина все же «утонула»
Как в любой другой неприятной ситуации, связанной с поломкой транспортного средства, здесь тоже есть своя шкала тяжести последствий. Предположим, вы все сделали правильно, никуда не поехав, но непогода так разгулялась, что все же затопила ваш автомобиль, мирно стоявший на парковке. В среднем клиренс легковушки составляет 15-18 см, а значит, подняться выше порогов вода может при значительном шторме, к которому обычно мало кто бывает готов.
Чтобы ликвидировать последствия столь «легкого» затопления, придется приложить усилия. Причем откладывать в долгий ящик уборку авто не следует: пропитавшая изнутри обшивку салона вода уже через несколько дней способна бесповоротно его угробить. Испаряясь, она разрушит ковролин на полу, заставит разбухнуть наполнитель сидений, поселит плесень в дверных картах и на потолке. При этом в салоне появится стойкий неприятный сырой запах, вывести который удастся, только лишь разобрав все детали интерьера по винтикам, да и то не факт.
Поэтому первым делом отправляйтесь в ближайший универмаг и купите гранулированный кошачий наполнитель (лучше из силикагеля), а затем густо рассыпьте его по мокрому полу – это хоть как-то поможет абсорбировать скопившуюся в салоне влагу. Сиденья лучшего всего вынести из салона и оперативно просушить, используя моющий пылесос. То же самое касается всей прочей обивки: как можно скорее удалите из нее влагу подручными способами, а затем отправляйтесь на профессиональную химчистку.
Но более серьезной проблемой при затоплении салона будет состоянии электрики авто. Практически во всех современных моделях жгуты проводов проложены вдоль порогов, а электронные блоки находятся как под сиденьями, так и в ногах водителя или пассажиров – в этом случае вода добирается до них очень быстро. При контакте с жидкостью даже герметично запаянные провода начинают окисляться, что вызывает различные «глюки» в системе, устранить которые можно лишь переборкой всей электрической части. Процесс этот долгий и кропотливый: придется разобрать весь салон (о чем говорилось выше), проверить каждый провод, шлейф и контакт.
Как правило, первыми сгорают предохранители, но нередко выходит из строя и ЭБУ. Необслуживаемый аккумулятор может просто разрядиться – вода не попадет в электролит благодаря герметичному корпусу. А вот обслуживаемый почти наверняка придется заменить. При коротком замыкании могут пострадать бортовой компьютер и головное устройство мультимедиа, но если предварительно снять аккумулятор и обесточить авто, то они могут и уцелеть. Правда, наверняка это удастся выяснить лишь после полной диагностики электросети вашего автомобиля.
Вода в силовых агрегатах
Если вода проникла в салон, скорее всего, она попала и в двигатель. Лучше, если машина при этом оставалась незаведенной – тогда гидроудара удалось избежать. В отличие от бензина Н2О обладает очень высокой плотностью и почти не сжимается. Это значит, что вода, проникнув в камеру сгорания, на такте сжатия создаст необратимые последствия в двигателе: погнет шатуны, развалит поршень, повредит стенки цилиндра, даже приведет к появлению трещин на крышке блока цилиндров. Если под капотом вашего авто стоит дизельный агрегат, последствия могут быть еще хуже, потому что камера сгорания у него меньше, а степень сжатия выше. «Капиталить» мотор после таких разрушений бессмысленно – проще купить рабочий аналог.
Так что, если чувствуете, что автомобиль при форсировании лужи зачерпнул воды через воздухозаборник, немедленно глушите двигатель. Небольшая фора у вас непременно будет: перед тем как наружная влага продолжит свой разрушительный путь по недрам силового агрегата, часть ее поглотит воздушный фильтр.
Остановленную машину нужно откатить на «нейтралке» к обочине, вызвать эвакуатор и как можно быстрее отбуксировать в автосервис, чтобы начать просушку. После полной диагностики повреждений механики просушат воздушный фильтр, выкрутят свечи зажигания и удалят компрессором воду с них и из свечных колодцев. Затем проверят состояние масла: если на щупе появится эмульсия, его непременно сольют полностью и заменят «неразбавленной» смазочной жидкостью. Только после этого можно пытаться запустить двигатель.
Что касается воды в трансмиссии, то здесь наиболее уязвимыми являются автоматические и роботизированные агрегаты. Влага попадает в них, даже невзирая на герметичный корпус: обычно в верхней его части расположено вентиляционное отверстие, а снизу – какой-нибудь крошечный датчик. Этого более чем достаточно.
Поскольку в современных АКПП присутствует много электроники, при контакте с водой она непременно выйдет из строя, пусть и не так быстро, как элементы силового агрегата. Поэтому в коробке передач, пережившей «гидроатаку», следует обязательно заменить смазочный материал, просушить и очистить все электронные блоки.
Все, что скрыто под днищем
Помимо мотора и коробки передач в устройстве автомобиля немало технических узлов, внутри которых находится масло и другие технические жидкости. В процессе своей работы они нагреваются, увеличиваясь в объеме, что приводит к росту давления внутри этих узлов. Чтобы избежать разрушения резиновых уплотнителей и прокладок, разницу внутреннего и атмосферного давлений выравнивают специальные клапаны – сапуны. Они присутствуют на двигателе, трансмиссии, в заднем мосту или в раздаточной коробке (речь о внедорожниках). Несмотря на то что они защищены от попадания влаги, резкое погружение в воду на машине с закисшими от времени сапунами чревато проблемами. Поэтому просушка с заменой смазывающего материала нужна и им.
***
«Не зная броду, не лезь в воду», – гласит народная мудрость, и мы с этим полностью согласны. Стихия не знает жалости, поэтому лучше с ней не спорить, даже если вы едете на топовом внедорожнике, защищенным, на первый взгляд, вообще от всего. Лучше переждать сильный ливень по возможности на «берегу», чем в буквальном смысле расхлебывать его последствия…
Добрый день народ! Пришёл за советом чего ожидать и к чему готовиться, может кто сталкивался:
Имею Митсубиши Аутлендер III 2018 года выпуска, полный привод, двигатель 2.0 147л.с, коробка вариатор, пробег около 70К километров, пробег мой родной так как машину брал новую с салона, ТО делаю у ОД каждые 15К километров пробега.
Живу в сельской местности, машина городских пробок не видела, с манерой езды "газ - тормоз" не знакома, еду от точки А в точку Б практически без остановок, поэтому ТО через 15К километров как в регламенте, а не через 10К, так как среда не агрессивная, сам в двигатель вообще не лез ни разу.
Ни где не застрявал, никого на буксир не брал, прицепа не имею, в лес или на рыбалку не езжу, чисто трасса если наши местные дороги можно так назвать.
Проблема началась пару дней назад - на панели появилась "ошибка трансмиссии" и она никуда не исчезает даже после полного выключения двигателя. Ещё с появлением этой ошибки начали плавать обороты - то мало, то много.
На педаль газа машина стала плохо реагировать - может пару секунд тупить а только потом начать ехать.
Ну и по поводу езды, такое ощущение словно машине перестало хватать мощности - педаль газа жмёшь, а она разгоняется километров 50 - 70 максимум, ползёт короче. Вчера вот до дома кое как дополз.
Я грешу на вариатор, хотя как вариант может быть такое что пару катушек в двигателе вышли из строя, или всё таки вариатор?
Записался к ОД, на неделе поеду. Если дело в вариаторе, то к чему готовиться? Машина 2018 года, гарантия ещё действует или уже нет? И если действует, то по ней могут всё бесплатно заменить или починить за один день?
Призываю к Всемогущей Помощи Пикабу!
Из всех передач включатся только задняя, первая и вторая. При попытке включить третью, четвëртую или пятую из нейтрального положения рычаг переключения как-будто во что-то упирается. Т.е. стоит на нейтралке. Двигаешь рычаг вправо и он упирается во что-то.
Курение интернета пока результатов не дало. Может кто сталкивался?
Почему не в сервис? Потому что в сервисах затрахали "всë менять целиком" за овердофига бабла из-за копеечных неисправностей.
Из последнего: машина начала плохо ехать. Пивëз в сервис. Приговор бензонасос. Поменяют целиком на новый. 18000 р. насос, плюс работа. Почему целиком? Очень велика вероятность поломки трубок и бла бла. Забрал авто. Снял бензонасос. Разобрал. Оказался забитый наглухо фильтр. Это сеточка обычная. Прочистил. Собрал. Поставил. Работает отлично. И это только последний случай.
Гараж с ямой есть. Инструмент есть. Руки тоже более менее. Хочется понять куда копать, что бы полтачки не разобрать сдуру :)
Если уж это совсем беда беда, то буду менять коробку. Но хотелось бы обойтись малой кровью.
Заранее спасибо!
UPD. Полезли по советам смотреть кулису и т.д. В итоге: раздолбано посадочное место самого рычага, раздолбаны все фтулки, с отсоединëнной тягой так же не включаются 3, 4, 5 передачи. Проблема видимо в механизме выбора передач. Короче говорят проще коробку на разборе или отремонтированную поставить, чем эту ремонтировать.
Все спасибо! Пошëл плакать