Вот такой комментарий нашел, захотелось поделиться на что обратить внимание.
Что нужно знать при выборе зарядного устройства?
1 - качество сборки. Тут +- одно и тоже, но хорошая зарядка устроит проблем меньше. Она не сильно нагревается, не трещит, выдает нужную мощность.
2 - самое важное. Это протоколы.
Если нужна зарядка для мелкой электроники - старые повербанки, айкосы, то подойдет любая 1А, главное чтоб не загорелась.
Если речь о быстрой зарядке - то помимо конечного напряжения (а быстрая начинается от 17W) нужны соответствующие протоколы. Например, оригинальная айфоновская может не заряжать самсунг, т.к. там нет соответствующих чипов/протоколов.
Для себя я выбрал вот такой вариант как раз по всем пунктам там все протоколы зарядок есть. У меня 13й айфон, у мамы самсунг, отчима Хуавей, также на 15м айфоне тоже разницы не заметил по скорости, хотя там тайпси. Тестировал 2 разъема - от оригинальной разницы никакой. Главное - нормальный провод чтобы тоже присутствовал.
Артикул на вишнях 198726012 если кому нужен бюджетный и хороший вариант с универсальной зарядкой для всех устройств.
Вывод - найти зарядку с нужными протоколами, чтобы она не развалилась в руках и жить счастливо не переплачивая.
Здравствуй мой юный друг, сегодня подскажу вариант, как по дешману сделать нормального качества свет с 0 или отремонтировать светильник/люстру(где размеры позволяют). Ещё в плюсы нашему варианту можно будет добавить:
+ ремонтопригодность
+ каскад
+ лучшие показатели индекса цветопередачи за потраченные средства
+ ресурс(у меня в гараже оно работает уже второй год и всё живо, при том что условия эксплуатации не очень хорошие, от -20 до +40, влажность до 100%.
В минусы можно записать:
- придётся порукоблудить)
- необходимо уметь худо-бедно паять и иметь расходку.
Итак пойти можно по двум вариантам:
1) купить просто платы на али
2) купить светодиодные лампы в любом местном магазине.
Пробовал оба варианта, скажу честно, второй вариант получается лучше)
Как ни странно, по всем параметрам (цена на светодиодную лампочку по акции может быть дешевле, чем на плату с али, её не надо ждать, можно проверить во многих магазинах до покупки на работоспособность, индекс цветопередачи в готовых лампах лучше, чем у плат на али, там есть хорошие варианты, но цена за плату в разы дороже, чем за готовую лампу. В минусы можно записать, то что придётся порукоблудить с разборкой и выковыриванием платы, делать надо аккуратно, сильно не гнув плату, чтобы оставить максимальную площадь соприкосновения с основанием ремонтируемого/собираемого светильника.
Я брал такие лампы по 62р за штуку). Ножом/отвёрткой поддеваем пипку снизу и высвобождаем вывод резистора, далее руками отрываем рассеиватель и поддеваем плату со всех сторон и достаём. В моем случае сзади платы был резистор и конденсатор, аккуратно их достаём из коннекторов, убираем в сторону и выпаиваем коннекторы с лицевой стороны платы, затем на место припаиваем конденсатор и провод, не забыв про резистор.
После того как требуемая гирлянда из плат и проводов будет готова, монтируем с помощью теплопроводного клея на основание, здесь у меня алюминиевый профиль, на жестянке тоже нормально будет, только лампы тогда лучше брать не сильно мощные(до 12вт), теплопроводному клею, если его нет, есть альтернативы, можно на термопасту/термоинтерфейс, но придётся платы притягивать винтами к основанию.
Проверяем на работоспособность, все работает, оставляем сохнуть клей. Когда всё будет готово, получится что-то типа такого:
Если точечность не нравится, то надо чаще ставить платы с меньшей мощностью. Как я говорил вначале, плюс нашего рукоблудства будет в том, что оно каскадное, если будет умирать, то не все и сразу, а платами. В отличие от готового овна из магазина
Кусок овна, с 0 ремонтопригодностью. Перепаять светодиоды здесь можно, но это будет не на долго.
Всем привет! возникла такая проблема: в наличии электр.духовка LG, не набирает температуру на каждом режиме (гриль, нижний нагр.элемент, верхний+нижний нагр. элемент); не набирает - если точнее, как-то "недобирает" что-ли: ставишь на 150 градусов, будет 100, ставишь на 200- термометр показывает 160, на 230 - выдает 190 и т.д. В СЦ дважды меняли плату управления, но воз и ныне там - кивают, мол что-то с эл.сетью. А что может быть-то с ней? Может кто сталкивался?
Просьбы услышал - для тех, кто не любит видео, публикую текстовую версию обзора.
Герой сегодняшнего обзора - USB-осциллограф Hantek 6022BL.
Красивая коробочка с резиновыми ножками
Кратко про характеристики (всё равно никто это не читает):
Два канала с полосой пропускания до 10 МГц, но фактически корректно работает до 2 МГц, дальше меандр уже больше синусоида, чем меандр;
Частота дискретизации 48 Мвыб/с при работе с одним каналом, 24 с двумя;
Максимальная амплитуда 4.5 В (но это не точно, так как на корпусе есть пометка рядом с разъемами для щупов +-35 VDC VAC, это будет видно на следующем фото);
Логический анализатор до 10 МГц с частотой дискретизации в 48 МГц.
Сверху находятся разъемы для подключения щупов осциллографа, ниже гребёнка логического анализатора, а в самом низу калибровочный выход с частотой в 1 кГц.
С другой стороны располагаются USB разъем и таинственная кнопка, которая, судя по документации должна открывать ПО, но у меня это почему-то не работает
Комплектация и сборка
Самое печальное, что он поставляется без чехла для переноски
Комплект самодостаточен - есть всё чтобы сразу начать работу (это пока мы не захотим установить драйвера). Щупы обычные, не шлак и не прям уж мусор. Перемычки тоже. А вот быстрозажимные коннекторы не самого лучшего качества - при первом использовании один просто рассыпался у меня в руках.
Отдельно хочется сказать про USB провод. Я не смог найти информации, для чего ему нужны 2 USB разъема для подключения к ПК, но вероятно один используется для работы осциллографа, а другой для логического анализатора (но это не точно). Если кто знает - поправьте меня, пожалуйста, в комментариях.
Вот так вблизи выглядит коннектор для быстрого подключения к ножкам микросхем
По поводу качества сборки у меня вопросов нет - следов флюса на плате нет, за это спасибо. Единственный момент, который вызвал вопросы - входной высокочастотный тракт, который, судя по шелкографии, должен быть закрыт экранирующей пластиной, но её почему-то нет.
Вот там, сверху слева. Виден контур и даже есть отверстия под пайку этого экрана. Наверное просто забыли припаять (сарказм)
Теперь самое интересное: Софт и драйвера
Пункт 1: Драйвера
Я потратил 2 часа, чтобы найти рабочие драйвера на 11 винду. Нет, дело не в том, что их нигде нет. Просто нужно внимательнее смотреть, что качаешь. Я упорото упорно пытался установить драйвера для BL6022 (это такой же осцилл, но без логического анализатор) и долго не мог понять, почему ничего не работает. Но спустя час до меня дошло и я скачал наконец то, что нужно. На всякий случай, в самом низу я приложу ссылку на драйвер и софт.
В процессе установки есть особенность - нужно выбрать первый пункт, но потом в диспетчере устройств будет отображаться DRIVER 2, это нормально
Пункт 2: Программное обеспечение осциллографа
Софт для осциллографа меня устроил. Не сказать, что он прекрасен, но ужасным его тоже не назовёшь.
Все настройки, к которым нужен быстрый доступ, вынесены на правую панель: регулировка частоты и амплитуды каналов и настройка триггера
Помимо основных настроек тут есть возможность вручную остановить сигнал для его изучения, курсорные измерения, математические операции и возможность подгрузить референсный сигнал. Да, не густо, но для портативного за такую цену в целом достаточно.
Пункт 3: Программное обеспечение логического анализатора
А вот с логическим анализатором всё грустно. Штатный софт очень сырой и не позволяет даже декодировать сигнал. Насколько я знаю, эта проблема лечится перепрошивкой, и если это интересно, я могу сделать пост на эту тему. А пока буду пользоваться старым и проверенным китайским клоном saleae.
Очень скромно и грустно
Общее впечатление
Я остался доволен покупкой. В первую очередь я покупал его для работы вне офиса, когда тащить стационарный осцилл проблематично, да и не всегда знаешь, что он может потребоваться. Закинул в рюкзак вместе с ноутом и даже не думаешь о нём. К плюсам можно отнести невысокую стоимость, так что даже если с ним что случится - не так жалко, компактность и возможность прямо на объекте произвести диагностику узлов.
К минусам - куцый софт для логического анализатора и отсутствие кейса для переноски (что странно, аналогичный автомобильный идет в неплохом жестком кейсе, про него тоже скоро будет обзор)
Категорически вас приветствую! Недавно взял себе SD 990, было много мелких косяков, в том числе приборка которая во втором разряде показывала одинаково семёрку и двойку, фотографий не сделал ибо в зубах и шлеме телефон держать не удобно.. Проблема с данными приборками имеет массовый характер, полазив по просторам интернета натыкался на видео по снятию и ремонту на Adventure версию, а также как их ремонтируют отдельно от мотоцикла. Но конкретно на мой мопед видео по снятию не нашёл, а мануал прочитал уже после... В общем задача сводится к снятию приборки и пайке. Первым делом откручиваем два винта под шестигранник.
На фото под большим пальцем уже откручены.
Далее откручиваем два винта крепления лобового стекла с правой стороны:
Так нам открывается доступ к винту под биту PH2 который соединяет две половинки обтекателя, его тоже выкручиваем.
Пальцами раздвигаем половинки обтекателя и отщёлкиваем два ушка крепления приборной панели и датчика падения.
Слева раздвигаем и вытаскиваем ушко которое справа выделено синим.
Подробнее сторона обтекателя:
Далее отсоединяем разъём от приборки, разъём от датчика падения, далее можно откручивать датчик (это необязательно), осторожнее там по две шайбы на каждом винте.
В итоге мы имеем приборку и панель на которой она крепится тремя винтами под TORX:
На данном фото мы видим четыре винта корпуса приборной панели под PH1 откручиваем их, далее разъединяем половинки приборки (они склеены на герметик) я разъединял при помощи стоматологической лопатки.
После разъединения половинок корпуса у нас получится вот так:
Синим указано положение двух винтов которые крепят плату к корпусу.
На данном этапе вытягиваем стрелку тахометра предварительно запомнив её положение, откручиваем два винта (места указаны на фото синим цветом). И в руках у нас сама плата:
Дефекты пайки которые я увидел под микроскопом в виде кольцевых трещин выделены в синей области.
Далее нам понадобится нормальный флюс, у меня это FluxPlus, паяльник, прямые руки и желательно мелкоскоп. При помощи флюса и паяльник пропаял разъём, далее перебрался на другую сторону платы. Там нас интересует чип выделенный синим (фотография из интернета, мобилка к сожалению села в тот момент)...
Тут уже у кого какие навыки пайки, можно снять чип целиком при помощи сплава розе, и последующей его прочисткой от данного сплава и запайкой на своё место, либо сделать как я, то есть залить флюсом и пропаивать каждую ногу под микроскопом. Если не уверены в своих навыках пайки лучше обратиться к тому кто этим занимается, даже у меня при условии того что постоянно ремонтирую электронику получилось поднять одну дорожку до чипа ибо самоуверенность сказала: а нафига нам оптика, давай так сделаем?...
В общем после данных манипуляций приборка была собрана в обратном порядке через Gasket Maker (жидкий герметик). Перешла в своё полностью рабочее состояние.
Ну и фото на прогулке:
Всем удачи на дорогах и лёгких ремонтов, ни гвоздя ни жезла!
Хочу поделиться с нуждающимися лекциями по ремонту стиралок и посудомоек, вдруг кому пригодится. Лишний раз деньги сэкономите. Да, нужен небольшой набор инструментов и какое-то понимание темы, но я думаю, кто захочет - справится. (осторожнее с конденсаторами, можно и коней двинуть) Если кто-то хотел поработать, и искал информацию - велком. Как говорится:" Дай человеку удочку.." :)Только не наёбывайте людей, ребята. Знайте меру) Почерк считаю сносным, раскладывать по порядку фотки - лень. Но ради вашего удобства я их пронумеровал - пользуйтесь!
Аккумулятор изнутри: одна из банок просела до 0,36 В при минимальном пороге в 2,8 В. Остальные показали напряжение не более 1,1 В. Стандартная зарядка его уже не заряжает
Аккумулятору шесть лет. Использовался считанные разы, но периодически проверялся и дозаряжался как минимум до половины. Осенью был заряжен, а весной по факту оказался «мертв». Ставишь на зарядку, а она не идет.
Вскрытие показало, что напряжение на пяти банках варьируется от 0,3 до 1,1 В при минимально допустимых 2,8 В. Сколько именно они так пролежали – не известно. Но при таком разряде деградация аккумуляторов идет стремительно.
Алгоритм реанимации состоит в ручной подзарядке каждой банки в отдельности до минимального порога в 2,8-3,2 В, после чего их можно ставить на обычную зарядку. Но есть нюанс – стандартными токами без контроля температуры так делать не нельзя. Одна из причин – если с аккумулятором окажется что-то не так, он перегреется и может загореться. Как вариант, на него можно подать небольшой ток величиной ~10% от номинала и посмотреть, дойдет ли напряжение на аккумуляторе до минимального порога в 2,8 В. Если да, то аккумулятор вполне живой, и его можно продолжить заряжать уже по стандартной схеме.
Однако большинство контроллеров заряда не умеют это делать. Тем более, когда речь идет про блоки из последовательно соединенных аккумуляторов. К ним нужна отдельная схема балансировки, а это удорожает конструкцию.
В итоге мне помогла начинка от вот от такого дешевого пауэрбанка.
Во-первых, ее удобно надевать прямо на аккумулятор в сборке (только не перепутайте полярность).
Во-вторых, контроллер дает ток 0,1 А до момента, пока аккумулятор не дойдет до порога в 2,8 В. Затем ток увеличивается до 0,9 А. С помощью него подгоняем все банки под одно напряжение (хорошо бы с точностью до сотых долей) и далее ставим на родную зарядку.
Банка заряжена уже процентов на 40. Осталось подогнать остальные под это же напряжение
Итог – аккумулятор реанимирован. Емкость по тестам – 24 Вт*ч (1,3 А*ч). Мне повезло, он почти не пострадал.
Момент перед отключением - реанимированный аккумулятор выдал на нагрузку 24,2 Вт*ч. В пересчете на каждую банку это получится по 1300 мА*ч при первоначальных 1500 мА*ч. Неплохо!
Вот купили пластиковый сарай российского производства. Простоял ровно лето и осень и наверное зиму... Весной же приехали и это чудо развалилось. Ужасная жалкая подделка на пластиковые сараи импортного производства. Собрать вдвоём нереально нужно минимум четыре человека.