Покупателя легко обмануть, если он не может проверить заявленные характеристики приобретаемых устройств. Например, мощность двигателя автомобиля, электросамокатов или тех же шуруповертов. С последними дело обстоит весьма печально. Аналогичная грустная картина в сегменте зарядных устройств, увлажнителей, светодиодных ламп.
Временами возникает чувство, что малоизвестные китайские бренды соревнуются друг с другом, кто круче «превознесет» продукт или придумает для него крутые характеристики. Но иногда обманывают очень изящно.
Некоторые из подобных игр заканчиваются тем, что в отдельных сегментах не остается нормальных продуктов. Например, рынок недорогих SD-карт угроблен полностью – купить полноценную недорогую карту на AliExpress от местного китайского бренда емкостью 128 ГБ или более уже нельзя, поскольку в продаже присутствуют лишь фейки.
Если интересны детали – добро пожаловать под кат.
Шуруповерты
Самый распространенный обман связан с крутящим моментом. Абсолютное большинство присутствующих на рынке производителей завышают его в технических характеристиках своих моделей в два-три раза. Это касается не только малоизвестных китайцев, но и европейских брендов, таких как Metabo и Bosch. Однако с ними это происходит в меньшей степени или по другим причинам, о чем ниже.
Проверить жесткий крутящий момент достаточно сложно. Для этого нужно соблюсти ряд условий, одно из которых – жесткая фиксация самого шуруповерта во время теста. А вот с мягким моментом проще – для того достаточно обзавестись динамометрической насадкой с электронным измерителем и закручивать глухарь в брус до тех пор, пока вал шуруповерта не остановится.
Что получается по тестам
Например, Metabo PowerMaxx BS BL в тестах демонстрирует максимальный момент 10 Н*м до срабатывания электронного ограничителя, в то время как в характеристиках указано 20 Н*м мягкий и 38 Н*м жесткий. Возможно, что без ограничителя он и выдал бы заявленное, но ограничитель не отключаемый. Аналогичная беда встречается у некоторых моделей Bosch.
А вот у чистокровных китайцев другая крайность – они просто устанавливают слабые моторы. Например, тесты Wosai WS-3016 показали жесткий крутящий момент 11,8 Н*м, мягкий крутящий момент - 7,1 Н*м. При этом заявлено было аж 36 Н*м!
Заявленный крутящий момент - 36 Н*м, но выжать более 11,8 Н*м так и не получилось
Почему это мало кого волнует
Большинство пользователей никогда не заметят разницу в мощности просто потому, что у них нет задач, где был бы нужен высокий крутящий момент.
Чтобы завернуть в сухой сосновый брус черный саморез 4х90 нужно усилие менее 4,9 Н*м. При этом самые ходовые саморезы – это 3,5х50. Для них достаточно момента примерно в 3-3,5 Н*м. Ну а если требуется завернуть глухарь диаметром шесть и более мм, то делают предварительное засверливание.
Исходя из всего вышеперечисленного китайские производители пишут в характеристиках все, что им придет в голову, лишь бы их продукт выгодно смотрелся в сравнении с другими.
Маркетинг в аккумуляторах
Речь про формальное завышение вольтажа аккумуляторов в характеристиках. Литий-ионные «банки» формфактора 18650 имеют номинальный вольтаж 3,6 или 3,7 вольт, в то время как их максимальное напряжение при полной зарядке определяется производителем и составляет 4,2 или 4,3 В.
Маркетологи быстро смекнули, что если в шуруповерте стоит три аккумулятора, то лучше писать на его корпусе не номинальные 10,8 В, как положено, а исходя из максимальных – 12 В, получаемых округлением в нужную сторону. Аналогичным образом шуруповерты 14,4 В превратились в 16 В, а 18 В в 21 В.
После того как один умник провернул этот финт, за ним последовали все остальные. Но это уже мелочи в сравнении с предыдущей проблемой.
Одинаковые моторы во всей серии
Другой фокус – это отсутствие прибавки мощности инструмента при увеличении вольтажа аккумулятора. Принято считать, что с более мощным аккумулятором производители ставят более мощный мотор, и получается более мощный инструмент. Так и было в большинстве случаев. Но китайцы изменили традицию и стали выпускать серии одинаковых по мощности моторчиков, рассчитанных на разные вольтажи. Бинго!
Линейка моторов одной мощности, но под разное напряжение
Формальный выигрыш в мощности получается на единицы процентов из-за того, что более емкий аккумулятор в пиковые моменты выдает более стабильный ток и меньше роняет напряжение.
Кто обманывает меньше других
Перечислю бренды, с которыми подвохи встречаются реже других: ProStormer, Makita, яндексовский Nocord, большинство Bosch. Отдельно стоит упомянуть Hilti. Это не полный список. Если интересно по моделям – можно заглянуть на Тестгид, но там база еще в стадии наполнения.
Зарядные устройства
Тут раздолье для фейкоделов. Случаи прямого обмана, когда обещают поддержку протоколов быстрой зарядки, а их там нет, да еще и мощность вдвое ниже – рассматривать не будем. Но если интересно, вот ссылка на обзор пары таких. Про грузики внутри для утяжеления тоже пропустим.
Фокусы с мощностью
Куда интереснее случаи, когда зарядка поначалу выдает обещанную мощность, но из-за перегрева спустя 15 минут снижает ее минимум на треть, а то и вполовину. Примеров тому очень много. Вот 27-ваттный клон Xiaomi, который начинает с бодрых 26,5 Вт и потом скатывается к стабильным 19 Вт.
Причем некоторые производители практикуют официальный подход к данной проблеме. Вот вам Baseus GaN5 Pro Ultra Slim 65W. Продается исключительно как 65-ваттная, но на 16-й странице инструкции мелким шрифтом можно найти указание на то, что через 15 минут работы она автоматически снижает мощность до 45 Вт.
Примечание в шестом пункте на 16-й странице инструкции открывает нам правду
Подстава с прошитой мощностью PD
Редко, но случается. Есть, например, 20-ваттная зарядка Qoovi KS-12, которые эти самые 20 ватт поначалу выдает. Однако по протоколу PD она почему-то идентифицируется как 30-ваттная. В итоге при подключении к ноутбуку он пытается взять от нее заявленные 30 Вт. На зарядке мгновенно срабатывает защита. Она перегружается, и ситуация уходит на новый круг.
Ошибочно прописана поддержка 30 Вт у 20-ваттной зарядки
Были аналогичные примеры, когда у относительно честных 20-ваттных зарядок было прошито значение 22 Вт. Зачем, почему не 20? И все. Те же ноутбуки или мощные пауэрбанки с ней уже не работали.
Пульсации
Сколько копий сломано на тему того, вредны ли пульсации или нет. Стандарт ATX для питания электроники регламентирует размах пульсаций не более 1-2% в зависимости от ситуации. По логике, аккумуляторам тех же пауэрбанков все равно, есть пульсации или нет. Можно заряжать. В контроллерах зарядки у смартфонов таже могут стоять сглаживающие схемы и фильтры. Но при виде пульсаций амплитудой 1,4 В для 9-вольтового режима невольно берет оторопь.
Пульсации с амплитудой в 1,3 В в 9-вольтовом режиме при норме не более 1-2%
Такие пульсации зафиксированы, например, у фейковой 67-ваттной зарядки Xiaomi MDY-12.
Рации
Тут частенько привирают с мощностью. У самой популярной Baofeng BF-888S указано 3-5 Вт, а по замерам оказывается 1,5-2,4. Baofeng UV-82 декларирует 8 Вт, а по факту 6,5 Вт. Для совсем простеньких и дешевых моделей чаще указывают радиус приема, например 5 км, которые по факту превращаются в 700 метров.
На любительском и полупрофессиональном уровне рации тестируют достаточно часто. Если интересно, вот вам одна из ссылок на результаты.
Удлинители и кабели
Сопротивление провода обратно пропорционально площади его сечения (R=pL/S). Соответственно, провода малого диаметра создают большее сопротивление, и падение напряжения при больших токах на них будет выше.
Чтобы оценить их влияние на практике, приведу пример. Был случай, когда друг попросил привезти к нему на дачу цепную электропилу, чтобы распилить упавшее дерево. Мощность пилы – 2 кВт. Начав работу, сразу обратили внимание, что пила стартует как бы нехотя, а под нагрузкой с трудом развивает обороты, чего ранее никогда не наблюдалось. Такое чувство, что ее мощность несколько уменьшили. Все это с новой цепью и цифрой 225 В на вольтметре в распределительном щитке, откуда шло питание. Включив пилу без удлинителя, сразу стало понятно, что проблема именно в нем, поскольку былая мощность внезапно вернулась. Скорее всего в удлинителе вместо проводов обещанным сечением 1,5 мм2 использовали тонкие с сечением 0,5 мм2.
Теоретический расчет дает нам вот какие цифры: при мощности пилы 2 кВт и сечении провода 0,5 мм2 падение напряжения на линии 100 метров составит 62 В. Вместо 225 В там будет только 163 В, что меньше на 28% при допустимом в ПУЭ падении в 5%. А если бы провода были 1,5 мм2, то просадка составила лишь 21 В.
Жаль, вольтметра тогда не было под рукой, поэтому приведу фото подключения электронагревателя мощность 1,5 кВт через 50-метровый фейковый удлинитель. Напряжение просело аж на 51,4 В!
Падение напряжения после подключения нагрузки в 1,5 кВт
Если продолжить работу в таком режиме, кабель начнет нагреваться, и в какой-то момент произойдет что-то типа такого:
Наверняка было бы так спустя несколько минут, если бы подключили нагрузку не 1,5 кВт, а, например, 2,3 кВт в виде чайника
Еще один хитрый ход от производителей – вместо медных проводов использовать более дешевые алюминиевые, замаскированные под медь. У алюминия в полтора раза выше удельное сопротивление со всеми вытекающими последствиями.
Но это не все проблемы с кабелями и удлинителями. Кроме проводов важно качество выключателей и клемм. По нормативам сопротивление выключателя не должно превышать 0,05 Ом, а по факту оно может оказаться практически любым. Вот тут описан случай, когда при каждом новом соединении контактов внутри сопротивление плавало от 0,6 до 6 Ом, а сам выключатель нагревался до 70 градусов.
Увлажнители воздуха
Самый яркий пример фейковых увлажнителей – всевозможные малютки с AliExpress. И не только малютки. Есть модели емкостью по 1-1,5 литра и несколькими распылителями.
На фото струя тумана не удалась. В жизни она выглядит более внушительной
Проблема в том, что в процессе работы они выбрасывают вверх хорошо различимую струю тумана, из-за чего создается ошибочное впечатление об эффективности процесса. По факту же за час они разбрызгивают примерно 30 мл воды, в то время как для поддержания необходимого уровня влажности при работающей вентиляции нужно исходить из расчета 150 мл/ч на помещение площадью 10 м2.
В основе всех этих «увлажнителей» лежит один и тот же ультразвуковой элемент стоимостью около 100 рублей.
Те самые копеечные распылители, что стоят во всех бюджетных "увлажнителях"
Так что все компактные модели, которые вы можете лицезреть в продаже, на самом деле отличаются лишь корпусом и подсветкой. Усугубить ситуацию может только высота корпуса «увлажнителя». Вода из емкости к распылителю поднимается за счет капиллярного эффекта по трубке из пористого синтетического материала, что замедляет распыление. Например, большой «увлажнитель» на первом фото с полным баком распыляет 30 мл/ч, а когда воды остается лишь четверть, производительность падает до 10 мл/ч. При этом зрительно процесс не меняется – струя тумана точно так же вырывается из сопла, но, возможно, становится чуть менее плотной.
Если хотите посмотреть на них живьем – вот вам видео:
Все просто – даже дорогие модели с ценниками по 40 тыс. рублей могут банально не дотягивать до заявленных характеристик. Причем намного – процентов на 30-50. Вот пример такого увлажнителя с естественным испарением Venta LW45, а вот ультразвуковой Electrolux EHU-3710D.
Venta LW45
Можно попытаться оправдать производителей и сказать, что при определенных условиях они действительно могут продемонстрировать заявленную производительность, но в реальности таких условий не бывает. Например, для Venta LW45 можно попробовать оставить в баке минимум воды и поместить его в сауну с нулевой влажностью и высокой температурой. Тогда площадь смачивания дисков окажется максимальной, равно как и скорость испарения с них. Но эта штука явно не для сауны.
Электросамокаты
Обман заключается в качестве аккумуляторов и мощности моторов. В бюджетных моделях попадаются низкокачественные аккумуляторы, которые изначально показывают себя хорошо, но «сдуваются» года через три даже при минимальной эксплуатации. Точнее, в аккумуляторных сборках начнут «помирать» отдельные элементы, которые просаживают за собой весь аккумуляторный блок. На практике это будет выглядеть так: вы начинаете движение на полностью заряженном аккумуляторе, когда заряд снижается процентов до 75%, защита аккумулятора просто его отключает. Все из-за того, что на одном из блоков напряжение просело ниже минимального, а схема защиты не допускает глубокого разряда даже для одного блока при нормальных остальных.
Другая напасть – завышенная мощность моторов. Предположим, вам нужна модель мощностью 350 ватт, чтобы самокат не скисал, вытаскивая тяжелого наездника в крутую горку. Но китайцы втихаря ставят моторчики по 200-250 ватт. Ведь проверить вы все равно никак не сможете. Сравнительный пример описан вот тут. В нем Kugoo S1 вдвое проигрывает по разгону Ninebot Max Plus X при схожей заявленной мощности 350 и 400 ватт соответственно. А их вычисленная тяга различается и вовсе в 2,5 раза – 72 Н против 178 Н.
Вычисление тяги моторов делается по простой формуле: m*V/t. Где m – общий вес самоката и райдера, V – скорость в метрах в секунду. Если мы разгоняемся до 25 км/ч, в метрах в секунду это будет 6,94 м/с, но можно смело округлить до 7 м/с. t – время в секундах, затраченное на разгон до 25 км/ч. Замерять время разгона очень удобно приложением Dragger. Оно работает на основе показаний встроенного GPS, корректируя их по данным от инерциального датчика смартфона, тем самым снижая погрешность.
Фиксация разгона с помощью приложения Dragger. На график одновременно выводится скорость и ускорение
А вот пример расчета тяги:
Самокат + райдер – 88 кг. Разгон до 25 км/ч получился за 8,4 сек.
Считаем: 88 * 7 / 8,4 = 73,3
Получаем тягу в ~73 Н или примерно 7,5 кг.
Автомобильные насосы
Одна из основных характеристик – производительность, выражаемая в перекачиваемых литрах воздуха в минуту. На рынке можно встретить насосы со скоростью накачки от 7 до 50 л/мин. Типичные значения для массового сегмента 15-35 л/мин. И, разумеется, некоторые производители пытаются схитрить.
Яркий пример фейковых характеристик – насос Baseus Super Mini BS-CG003. В процессе работе о нем складываются исключительно положительные впечатления. Он не сильно шумит, не сильно вибрирует, есть несколько настроек автоматической остановки по достижению нужного давления.
Baseus Super Mini BS-CG003 - симпатичный и удобный в эксплуатации, но с характеристиками наврали в три раза
Но вот качает он в три раза медленнее, чем заявляет в характеристиках производитель: 9 литров в минуту вместо обещанных 30. Примерно так же качают древние гремящие и скачущие коротыши.
Много ли подобных случаев на рынке – точно сказать не берусь, поскольку мне попадались тесты лишь десятка насосов, и восемь из них соответствовали заявленному.
Кстати, самостоятельно проверить работу насоса в «полевых условиях» очень просто – достаточно взять пятилитровую бутыль или любую другую канистру известной емкости, поместить внутрь свернутый полиэтиленовый мешок и начать накачивать его с помощью насоса до момента, пока мешок не займет весь доступный ему объем. Затем поделить объем на время и получить ту самую производительность.
Обогреватели
Казалось бы, проблем тут не должно быть. Производители обогревателей покупают стандартные нагревательные элементы или производят их сами, затем создают на их основе свои продукты. Все по-честному. Но нет, обязательно найдутся китайцы, которые виртуально удвоят характеристики и будут так продавать. Ну а поскольку у покупателей в хозяйстве обнаруживаются ваттметры, такие подлоги быстро вскрываются.
Живой пример – вот такой компактный обогреватель якобы на 900 Вт, в основе которого лежит стандартный 350-ваттный элемент, что и подтверждают замеры покупателей в отзывах.
Даже на коробке написано 900 Вт, в то время как внутри установлен стандартный 350-ваттный элемент, как и у остальных моделей
Реальная мощность - 370 Вт. 350 берет нагреватель и еще ~20 забирает вентилятор
Кроме безымянных китайцев выходят «осечки» и у более именитых производителей. В качестве примера приведу одну из старых моделей Bork CH IRM 1618SI, которая вместо заявленных 1800 Вт выдает примерно 940 Вт в максимальном режиме и 580 Вт в половинном. По всей видимости в нем установлен киловаттный нагревательный элемент, как у младшей модели.
Но в целом в этом сегменте более-менее спокойно. Если производители и привирают, то примерно процентов на 10.
Лампы
С ними целый ворох проблем. Пульсации во многих бюджетных моделях, ну и несоответствие основным характеристикам: мощности, световому потоку. В свое время я делал тест десятка ламп с AliExpress. Если не обращать внимания на пульсации, то большая часть ламп с цоколем E27 соответствовала заявленной мощности, кроме одной, с которой был провал по световому потоку. А вот с двумя лампами E14 и G4 выявились проблемы – для обоих заявлялась мощность 9 ватт, но по факту оказалось лишь 2,2 и 0,9 Вт соответственно.
С лампочками G4 и маленькой с цоколем E14 обманули в 10 и в 4 раза
С лампами G4 проблема более масштабная – модели свыше 4 Вт в природе не встречаются. Причем лампы на четыре ватта – это странные штуки с экзотическими формами типа открытых больших пластин со светодиодами. А стандартные по форме лампы и вовсе за 2,5 Вт не переходят. Однако продавцы на AliExpress смело заявляют для них мощность в 6 и даже 9 ватт.
Не лучше обстоят дела и с другими форм-факторами, такими как «свечки» и «шарики» G45. По результатам тестов 1200 штук на LampTest.ru самая мощная из них потребляет 8,5 Вт. Еще 3-4 десятка моделей примерно 8 Вт, все остальные – ниже. При этом на полках лежат десятки моделей популярных брендов, для которых заявлена мощность 11 Вт.
Карты памяти и флэшки
Не хотел упоминать про них, поскольку тут и так все понятно, однако нас ждет сюрприз. С одной стороны, есть масса китайских продавцов, которые полностью перешли на фейковые карты и USB-накопители. В свое время я специально покупал один из таких накопителей емкостью 30 ТБ, чтобы написать шуточный обзор. Шутка не совсем удалась, поскольку люди стали его заказывать. Их даже не смутил раздел тестирования, где все тесты на объем были провалены. Также они проигнорировали расписанный процесс открытия и прохождения спора на Ali, где накопитель уже был назван фейковым. Поэтому через 20 минут после публикации пришлось завесить весь обзор предупреждающими надписями про фейк. После этого заказывать стали только те, кто хотел получить бесплатно симпатичный корпус с двумя SD-карточками внутри, разумеется, после удачно завершенного спора.
А вот главная же проблема всплыла совсем недавно – на AliExpress началась повальная эпидемия. Все купленные карты китайских брендов емкостью от 128 ГБ и более оказывались фейковыми. Первым звоночком был вот этот тест 10 карт, где 9 из 10 провалили тест на объем, оказавшись поддельными или дефектными. На этом фоне я заказал пару самых популярных 128-гиговых моделей по числу покупок, Microdata и ShanDian. Обе – фейки.
В итоге вывод пока только один – карточки бюджетных китайских брендов емкостью более 64 ГБ на Али сейчас покупать нельзя. Шанс нарваться на фейк практически стопроцентный.
С 64-гиговыми вероятность подделок заметно ниже (но они есть, например QWQ). Во-первых, 64-гиговые карты стоят копейки. Что-то с них выгадать невозможно. Во-вторых, на рынке много лет преобладают недорогие кристаллы по 512 Гбит, из которых и делают 64-гиговые карты. Попадаются и 256 Гбит, но, по ощущениям, цены на них аналогичны 512-м. А вот на 128-гиговую карту надо уже два кристалла по 512 Гбит или один терабитный, и вот тут появляется соблазн «сэкономить».
Самый популярный способ распознать подделку – запустить тестовую утилиту H2testw. Но с ней есть проблема – окончания ее работы придется ждать не один час. Поэтому для быстрой проверки я бы посоветовал две другие – FakeFlashTest и ValiDrive. Первая за несколько секунд проверяет любые сменные носители и выносит вердикт, насколько их емкость соответствует заявленной. Погрешность определения реального размера высока, но в целом с выявлением фейков она справляется очень хорошо. ValiDrive также проводит всю работу за несколько секунд, однако погрешность в определении точного объема еще выше. Кроме того, она работает только с накопителями, подключенными через USB.
Вот так распознают карту Microdrive 128 ГБ утилиты FakeFlashTest и ValiDrive
Еще один способ определить подделку безымянных китайцев, не прибегая к тестам – изучить маркировку карт. Большинство дешевого ноунейма, похоже, идет с одной и той же фабрики. Маркировка их карт начинается с букв MMSZ и цифр, обозначающих объем. С полдюжины имеющихся у меня дешевых 64-гиговых карт промаркированы как MMSZ64. Пара имеющихся 128-гиговых карточек – как MMSZ128.
Однако тут тоже нет гарантий. Иногда китайцы выкупают партию отбракованных 128-гиговых карт, и тогда уже без тестов не обойтись. Ну а в целом лучше сейчас не покупать ничего у малознакомых китайских брендов.
Разумеется, в этой статье упомянуты не все категории продуктов, где производители умышленно и систематически завышают характеристики или делают фейки. Было бы интересно услышать, какие фейки достали или удивили именно вас.
О прочих же я периодически пишу в канале @Tech Debunker. Также ищу единомышленников для развития проекта TestGid.ru на добровольных или партнерских началах. По задумке это UGC-площадка, куда пользователи могут добавлять тесты тех или иных устройств. Если кому интересно, или кто-то хочет поделиться своими идеями или мыслями – пишите в личку.
А если нужны общие советы, как не попадать в подобные истории, то их два: стараться не покупать самое дешевое в выбранной категории или с выбранными характеристиками, а также искать адекватные отзывы с инструментальными тестами. Благо, у многих сейчас появились всевозможные тестеры и прочие инструменты, с помощью которых можно проводить измерения. Не все умеют ими пользоваться, но с нескольких отзывов можно вполне воссоздать реальную картину.
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
Вот видео от грамотного сепециалиста. Но я считаю обьяснять теорию - не его.
Мой ответ :
Со всем уваженем ! Но популяризатор из вас ... печальный. Уважаю вашу работу и видео. Интересно. Но кто-ж так обьясняет то ?!! На фига делать видео в котором говорите " ну погуглите сами " Те кто сами, они видео не смотрят.
* * *
50 и 75 волновое это диаметр центральной жилы к оплётке и изолятору (физик скажет что это не совсем так, но мы то практики). Коаксиальный кабель тв75 ом в 3 пальца толщиной (QR 27\115 скажем по маркеровке если память не подводит) это дура толщиной с детскую руку. В нутри МЕДНЫЙ прут ! ТОЛСТЫЙ ! И это по пол километра тянуть.. ну такое. Он ещё и дубовый совершенно. А вот 50 ом тоже самое сотовиков это уже труба от пылесоса с медной трубков в нури. Это намного печальнее. Там гнуть и укладывать.. а подвесить между столбов совсем не реально, да и сломает его ветром. Пруток толщиной в два пальца из меди делать совсем бредом было бы
Впрочем и такое бывает в природе, точнее многожильный , лужёный серебром трос, в большой палец сечением - как центральная жила . Цена у него ... вам не снилось .
Вот такие пироги. 60 ом на военной радиостанции немцев - это совсем уж неприлично. И меди там... мечта цветметчика. Дороже самой радиостанции такой пролёт до антены наверно.
Современные железки достаточно живучи чтобы работать с коаксиалом 75 ом. Затухание там не сильно выше выходит. Всё работает. ЕСЛИ у вас роутер скажем в 10 метрах от 3G антены. Для вас особых различий на практике нет. Но опять же. Для бытового прибора и копеешной антенки на даче купить 50 ом кабеля 10 метров - поездка до города забрать заказ. Чего экономить копейки то ? Зачем ?!! А если у вас базовая станция соты, и мощи там как у трактора, попалить дорогущие блоки экономией кабеля ? Это дурь и так никто делать не будет.
Так что ЕДИНСТВЕННЫЙ случай когда есть смысл ставить 75 Ом на бытовые 3G приборы - если у вас есть доступ к БЕСПЛАТНЫМ кабелям кабельного тв толщиной в палец. RG11 скажем И БЕСПЛАТНЫМ коннекторам на него типа FC4454 ( эфси гайкам в народе ), и длинна у линии великовата выходит. 10м + . Затухание у такого кабель даёт преимущество перед 50 ом ниточкой от свитера. А не верное волнове компенсируется живучестью оборудования, и не высокой его ценой для бытовых нужд.
-
- Добавлю - есть технология DOCSIS это двухсторонний канал связи через линии 75 ом. Доксис модемы и щас выпускаються, есть в России города с такой услугой. А те же США почти полностью на таком оборудовани построены, и продолжают строить. На оптику переводится самый миниум на сегментах с сверх высокой загрузкой, и сегмента длинее пары километров без возможности поставиь усилитель с дистанционным питанием ( когда питания не хватает от трансформатора запитки ) А так все США это линии 75 ом с интернетом в них. ( смех автора данного комента по поводу пояснений автора видео - популяризатор из вас так себе. Зато мастер показывающий как работает - очень хороший )
- PS Коннектора F0 и FC4454 заявдены как 75 ом. На практике вполне допустимы на кабелях 50 ом в бытовом применении. Это не правильно как бы, но аналог на 50 ом не выпускают ИМЕННО ПОТОМУ что они физически будут точно такими же - то есть берёте обычну "гайку" и крутите на коаксиал 50 ом , и как сказал очень грамотный специалист "- не делаете мозг себе и другим " Хотя кто то рано или поздно сделает сертификацию, и будет выпускать ф0 гайки с маркировкой " под 50 ом "" вот увидите... но для высокочастотной связи это будут так себе коннектора - они не обеспецивают хороший прижим часто. Что для высокой частоты критично. Заделывать их придётся очень качественно, всё равно они иногда будут делать вам мозг. Потому если лень, и-или руки кривые заделывать фирменные коннектора под 50 ом, а готовую линию пропихнуть по какой то причине в месте с разьёмом не можете - ну и ставьте 75 ом разёмы " гайки" не морочте никому голову. Просто понимайте что там может потом быть затык с повышенным шансом. И болтающиеся, говногайки не берите. Точно затык будет, лучьше у кабельного тв местного выпросите то, чем они работают ( за одно сэкономите взяв горсть за спасибо )
- PPS Есть вообще пластиковые коннектора Ф0 "гайка для тв. Представляет собой колпачёк из особого пластика. Крайне забавный зверёк - заделывается кабель, центральная жила в ф0 гнездо, оплётка на резьбу коннектора антены (мама) и притягивается пластиковой крышкой надетой на сам коаксиальный кабель. Не гниёт, очень хороший прижим, при совпадении внешнего диаметра у кабеля и отверстия гайки, ещё и герметично. Стоит копейки само посебе ( но вот напяливательный инструмент дорогой кстати, и спецальная приспособа для снимания отдельно до кучи ) Сама технология гениальна как по мне. Жаль из-за лицензионных прав не распространена.
* * *
( разрешаю любое использование этого текста и-или его части с присвоением авторства и тд. Мне не желко )
Про пунктуацию в курсе, лень править, билингв прошу сразу ставить меня в игнон, мне всё равно комменты всяких шпионов и эльфов не нужны.
Мне показалось, что я слышу разницу, перематывал и не смотрел видеоряд. На середине и тарелочках есть что-то определенно уловимое. Но отличие ровно такое, что я бы и ста рублей не заплатил за такую разницу.
Более важно то, насколько звук отрывается от колонок, хотя это в большей мере и заслуга комнаты с её акустической обработкой, еще важно, как один усилитель где-то на басу мотыляет динамиками, а где-то лучше контролирует — это слышно живьём, но никак не в записи! Запись производится всегда ВСЕНАПРАВЛЕННЫМИ микрофонами, а такие записывают 80% помещения и 20% звука от колонок, если не меньше. Все ваши измерительные микрофоны, микрофоны в телефонах, в рекордерах — ненаправленные, только "пушки" отсекают амбиент.
Упоминаемый Сталкер, судя по его роликам, достаточно много и нахально ходил по гостям, студиям, салонам, поэтому он прекрасно знает разницу в звуке всех компонентов, в том числе в шнурках, и усилителях. Просто ему выгодно и удобно прикидываться ДЦПшным дятлом с народно-пацанской позицией. Занял нишу. Типичный конъюнктурщик с соответствующей паствой. Не брезгует.
Но есть от него и польза: кто-то через его ролики приобщается сначала к звуку, а потом и к музыке. Но это не точно.
Если вы хотите поближе познакомиться с таймером. Не обязательно этим. Понять что это вообще такое. Где и как его используют. То обязательно я вам рекомендую начать с очень популярного и известно во всём мире таймера NE555.
Микросхему NE555 можно спокойно отнести к универсальным таймерам. Который можно применять в различных схемных решениях. Даже довольно нестандартных. Так сказать на все случаи жизни.
Но чаще всего эту микросхему используют как генератор прямоугольных импульсов. Различной частоты и длительности.
И для каких схем не требуется большого количества дополнительных внешних деталей. И это одно из её достоинств. Одно из многих. Благодаря которому она завоевала такую популярность во всём мире.
И эта популярность. Как раз есть поводом чтобы начать именно с этого таймера. Потому что схемных решений на основе NE555 в мире существует огромное количество. Также на многих форумах обсуждается работа этой микросхемы. Плюс к этому существует много различной документации по ней. Переведённые на разные языки включая русский.
Знакомство с микросхемой NE555
Немного истории
Над разработкой этой микросхемы еще в далеком 1970 году занимался американский инженер- схемотехник Ганс Камензинд. А производство этого таймера начала американская фирма Signetics.
Обозначение и цоколёвка
За всё время которое выпускается это микросхема. Она претерпела некоторые внешние изменения. Но это отразилось только на её корпусе. Это такие корпуса как DIP-8, а так же для поверхностного монтажа (SOP-8, SOIC-8).
Но расположение выводов осталось прежним: 1 (земля, минус); 2 (запуск); 3 (выход); 4 (сброс); 5 (контроль); 6 (останов); 7 (разряд); 8 (плюс источника питания). Чтобы легко было найти первый вывод микросхемы. Возле него находится маленькое углубление.
На заре своего выпуска. Эта микросхема существовала и в металлическом корпусе LM555CH
Расположение и назначение выводов
NE555 и её аналоги преимущественно выпускаются в восьмивыводном корпусе типа PDIP8, TSSOP или SOIC. Расположение выводов независимо от корпуса – стандартное. Условное графическое обозначение таймера представляет собой прямоугольник с надписью G1 (для генератора одиночных импульсов) и GN (для мультивибраторов).
Общий (GND). Первый вывод относительно ключа. Подключается к минусу питания устройства.
Запуск (TRIG). Подача импульса низкого уровня на вход второго компаратора приводит к запуску и появлению на выходе сигнала высокого уровня, длительность которого зависит от номинала внешних элементов R и С. О возможных вариациях входного сигнала написано в разделе «Одновибратор».
Выход (OUT). Высокий уровень выходного сигнала равен (Uпит-1,5В), а низкий – около 0,25В. Переключение занимает около 0,1 мкс.
Сброс (RESET). Данный вход имеет наивысший приоритет и способен управлять работой таймера независимо от напряжения на остальных выводах. Для разрешения запуска необходимо, чтобы на нём присутствовал потенциал более 0,7 вольт. По этой причине его через резистор соединяют с питанием схемы. Появление импульса менее 0,7 вольт запрещает работу NE555.
Контроль (CTRL). Как видно из внутреннего устройства ИМС он напрямую соединен с делителем напряжения и в отсутствие внешнего воздействия выдаёт 2/3 Uпит. Подавая на CTRL управляющий сигнал, можно получить на выходе модулированный сигнал. В простых схемах он подключается к внешнему конденсатору.
Останов (THR). Является входом первого компаратора, появление на котором напряжения более 2/3Uпит останавливает работу триггера и переводит выход таймера в низкий уровень. При этом на выводе 2 должен отсутствовать запускающий сигнал, так как TRIG имеет приоритет перед THR (кроме КР1006ВИ1).
Разряд (DIS). Соединен напрямую с внутренним транзистором, который включен по схеме с общим коллектором. Обычно к переходу коллектор-эмиттер подключают времязадающий конденсатор, который разряжается, пока транзистор находится в открытом состоянии. Реже используется для наращивания нагрузочной способности таймера.
Питание (VCC). Подключается к плюсу источника питания 4,5–16В.
Аналоги микросхемы NE555
После очень большой популярности. Которую завоевала это микросхема. Её аналоги начали производить уже многие фирмы.
В Советском Союзе аналог этой микросхемы имел название КР1006ВИ1. Но эта микросхема имеет ряд небольших отличий. Которые нужно учитывать при разработке. А также повторении схем. В микросхеме КР1006ВИ1 вход останова (6) имеет приоритет над входом запуска (2). Импортные аналоги других фирм работают идентично оригиналу.
Также в СССР ещё в семидесятых годах. Был разработал аналог этой микросхемы более низким потреблением питания. На полевых транзисторах под названием КР1441ВИ1.
Параметры микросхемы NE555
Ниже представлены предельные эксплуатационные параметры NE555 . Они характерны для большинства её модификаций. Также у некоторых производителей они могут незначительно отличаться между собой. В зависимости от компании-изготовителя
напряжение источника питания от +4.5 до +18В;
мощность рассеивания до 600 мВт;
выходной ток до 200 мА;
максимальная рабочая частота 500 кГц;
температура: рабочая от 0 до 70ОС; хранения от -65 до +150ОС.
Посмотрим на внутреннюю схему таймера расположенную чуть выше. Если соединить входы THRES и TRIG и использовать их для подачи входного сигнала, то NE555 будет работать в режиме инвертирующего прецизионного триггера Шмитта с RS-триггером на аппаратном уровне. Входное напряжение будет делиться двумя композиторами на три участка. И при переходе входного напряжения через эти участки. Будет происходить срабатывания RS триггера в одну или в другую сторону. Величина гистерезиса определяется встроенным делителем и равна трети напряжения питания.
Одновибратор
Схема работает следующим образом. На вход таймера (2) подают одиночный импульс низкого уровня. Который приводит к переключению микросхемы. И появлению на выходе (3) высокого уровня сигнала. Который длится заданный промежуток времени t=1,1*R*C
Затем таймер переключается обратно в стабильное состояние (низкий уровень на выходе OUTPUT).
Стоит отметить два факта:
Появление низкого уровня на входе RESET переключает таймер в стабильное состояние и переводит выход OUTPUT на низкий уровень.
Напряжение источника питания не влияет на длительность импульсов. Чем больше напряжение питания, тем выше скорость заряда времязадающего конденсатора и тем больше амплитуда выходного сигнала.
Дополнительный импульс, который можно подать на вход после основного, не повлияет на работу таймера, пока не истечет время t.
Также такую схему можно использовать для формирования прямоугольных импульсов правильной формы. А так же для устранения дребезга контакта при переключении. Нужно только подобрать правильно время задающий конденсатор.
Мультивибратор
В режиме мультивибратора. Микросхема ne555 генерирует импульсы прямоугольной формы. На (3) выводе output. Заданной частоты (периода) и также скважности.
Также его отличие от одновибратора состоит в том, что мультивибратор не требует внешнего запускающего импульса. Генерация происходит постоянно.
В формировании повторяющихся импульсов участвуют резисторы R1, R2 и конденсатор С. Время импульса (t1), время паузы(t2), период (T) и частоту (f) рассчитывают по нижеприведенным формулам: Из данных формул несложно заметить, что время паузы не сможет превысить время импульса, то есть достичь скважности (S=T/t1) более 2 единиц не удастся. Для решения проблемы в схему добавляют диод, катод которого соединяют с выводом 6, а анод с выводом 7.
Схема работает следующим образом. В момент подачи питания конденсатор С1 разряжен, что переводит выход таймера в состояние высокого уровня. Затем С1 начинает заряжаться, набирая ёмкость до верхнего порогового значения 2/3 UПИТ. Достигнув порога ИМС переключается, и на выходе появляется низкий уровень сигнала. Начинается процесс разряда конденсатора (t1), который продолжается до нижнего порогового значения 1/3 UПИТ. По его достижении происходит обратное переключение, и на выходе таймера устанавливается высокий уровень сигнала. В результате схема переходит в автоколебательный режим.
Недостатки NE555 — или ложка дегтя в …
У таймера ne555 есть маленькая особенность. Делитель напряжения которые находятся внутри микросхемы. Он же и задаёт фиксированный верхний и нижний порог срабатывания для двух компараторов. И в связи с тем что делитель напряжения нельзя исключить, а пороговым напряжением нельзя управлять. Это немного сужает область применения этого таймера так как нельзя подключить внешнее управление.
Но более существенная проблема в том что Таймер ne555 выполнен на биполярных транзисторах. Этот недостаток проявляется в момент перехода таймера. А точнее выходного каскада из одного состояния в другое. Каждое переключение сопровождается паразитным сквозным током, который в пике может достигать 400 мА. Что приводит к повышенному энергопотребления микросхемой. А также к увеличению выделения тепла. Проблема частично решается установкой полярного конденсатора ёмкостью до 0,1 мкФ между общим проводом и выводом управления (5). Это повышается стабильность работы таймера. И способствует при запуске устройства.
Так же, для повышения помехоустойчивости. Желательно в цепь питания установить неполярный конденсатор 1 мкФ.
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.
За основу устройства взят ещё популярный во времена СССР полевой транзистор. Это транзистор очень чувствительный. И если его не экранировать, очень сильно ловит разного рода наводки. Это его негативное свойство в данной ситуации как раз и пригодилась.
Потому что задача нашего детектора Скрытой Проводки, как раз и состоит в том чтобы ловить разного рода электромагнитные излучения от электрических проводов.
В советское время он применялся не только для поиска электрических силовых кабелей. Ну и для поиска проводов для радио Точек. Которые были популярны в то время.
Ну на сегодняшний день это всё не актуально. И нас интересует только провода электропроводки.
Хотя я думаю что этот пробник на сегодняшний день подойдёт также для поиска проводов витой пары. Которые мы используем для интернета. Но это всё конечно требует испытания и проверки.
И вот наконец реальная и очень простая схема
Схема очень простая имеет минимум деталей и все эти детали когда-то были широко распространённые. Хотя на сегодняшний день — этот транзистор можно и не найти. Всё это из-за того что он имеет позолоченный корпус.
В этой схеме применять можно транзисторы широко распространённые раньше типа КП103, КПЗОЗ . Транзисторы можно применять с любыми буквенным индексом (у последнего вывод корпуса соединяют с выводом затвора).
Детектор скрытой проводки
А теперь поговорим о других деталях которые также присутствуют в этой схеме. Телефон BF1 — высокоомный, сопротивлением 1600…2200 Ом . Что тоже на сегодняшний день является редкость.
Полярность подключения батареи питания GB1 роли не играет. Это связано с тем что на вход приходит сигнал переменного значения. И нам неважно какой полупериод, положительный или отрицательный будет открывать наш транзистор.
При поиске скрытых проводов можно вводить корпусом транзистора прямо по поверхности стены. И расположение провода определяют по максимальной громкости звучания сигнала частотой 50 Гц. Если же конечно мы ищем сетевую электропроводку.
Вместо индикатора можно применять не только звуковой телефон. Но также измерительный прибор (Включены в режиме измерения сопротивления) он изображён пунктирными линиями.
Примечание: при использовании измерительного мультиметра, звуковой телефон, а также источник питания не нужны.
Расположение электропроводов ищет по максимальному отклонению стрелки прибора.